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Accordons-nous tout de suite : le Haggis n'est pas la spécialité culinaire la plus ragoûtante de la gastronomie mondiale. Et de loin. Connu en France sous le nom de panse de brebis farcie , ce plat traditionnel écossais véhicule les pires images de la cuisine britannique... pour ceux qui n'y ont pas goûté. Car, une fois l'appréhension dépassée, on découvre une vraie belle surprise gustative. A Kiss from UK vous en dit plus sur ce mets qui ne laisse pas indifférent ! Ma première rencontre avec le Haggis remonte à ma toute petite enfance et ce n’est pas un souvenir gastronomique, non. Petit, ma grand-mère aimait me faire écouter sur un vieux tourne-disque le 45 tours d’un chansonnier du nom de Jacques Bodoin, décédé le mois dernier, et qui faisait un sketch sur les tables de multiplications. Mais ce qui m’avait le plus marqué était la face B de ce disque qui s’intitulait la Panse de brebis farcie où l’humoriste décrivait sa découverte du plat national écossais d’une manière peu avantageuse pour la gastronomie britannique. Assis sur la moquette verte du salon, pas loin de la cheminée, je ne me lassais pas des intonations outrancières que prenait ce monsieur Bodoin et qui me transportaient dans un pays qui déjà excitait mon imagination. Ce souvenir est resté très vivant en moi et, quand j’ai eu l’occasion de déguster ce plat pour la première fois une vingtaine d’années plus tard, j’ai forcément repensé au petit gamin que j’étais qui riait le mercredi dans le salon de sa mamie. le Haggis n'est surement pas le plat le plus appétissant de l'univers.... Allez savoir pourquoi, quand j'ai enfin découvert ce plat, ce sketch des Inconnus m'est immédiatement venu à l'esprit.... Quels sont les ingrédients du Haggis ? Composé traditionnellement d’abats de mouton, d’oignon, de graisse, d’avoine, de sel et d’épices puis cuit dans une panse de brebis, le Haggis n’est pas le plat le plus sexy en apparence. On dirait une vieille poche défraîchie, pour rester poli, et l'ouverture ne met pas plus en appétit quand cette masse brunâtre commence à s'échapper de la panse crevée. Pour les curieux, voici une vidéo qui vous montre comment est fabriqué le Haggis, la fameuse panse de brebis farcie écossaise. Quel goût a le Haggis ? Pour ceux qui dépassent leurs appréhensions, la dégustation de la panse de brebis farcie s’avère délicieuse avec un gout beaucoup plus fin que ce que l’on pourrait croire et une texture moelleuse où l’avoine vient apporter un peu de mâche. Le goût n'est pas très fort, en tout cas bien moins marqué que nos abats traditionnels du genre tripes ou andouillette. C'est même plus doux que du gésier ou du foie, les épices et les céréales créant une belle harmonie gustative. On pourrait comparer le goût du haggis à celui d'un boudin noir aux céréales si on veut absolument trouver un point de ressemblance avec un plat qui nous est plus familier. Avec quoi sert-on le Haggis ? On le sert habituellement avec une purée de pomme de terre et une purée de rutabaga ou de navet (avec souvent une sauce au Whisky pour lier le tout) que vous retrouverez sur les cartes des pubs sous le nom d’ Haggis, Neeps & Tatties . Vous aurez aussi très probablement l’occasion de goûter à la panse de brebis farcie dans les B&Bs écossais…. au petit-déjeuner ! Et rassurez-vous le Haggis se marie très bien aux œufs et aux haricots-sauce tomate. Le Haggis dans la tradition écossaise. Le Haggis , c’est aussi le plat emblématique de la Burns Night , célébrée le 25 janvier et qui commémore l’anniversaire du fameux poète écossais : Robert Burns . Ce jour-là, un cérémonial entoure la dégustation de la panse de brebis farcie. Au milieu du son des cornemuses, des hommes en kilt et des verres de Whisky, le maître de cérémonie tranche d’un coup le Haggis avec sa dague avant de le servir aux convives. L’assemblée récite alors le poème de Robert Burns Address to a Haggis avant de de se régaler de ce plat traditionnel. « Fair fa' your honest, sonsie face, Great chieftain o the puddin'-race! Aboon them a' ye tak your place, Painch, tripe, or thairm: Weel are ye worthy o' a grace As lang's my arm » « Salut à toi, mon brave, mon cher, Grand chef du clan de la bonne chère ! Au-dessus d’eux ta place est claire, Boyau, tripe, estomac : Tu mérites bien une belle prière Aussi longue que mon bras.» Où peut-on acheter du Haggis ? Aujourd’hui, on trouve le Haggis sous différentes formes. Pour la présentation traditionnelle, que vous pouvez acheter chez des bouchers locaux, la panse de brebis est le plus souvent remplacée par un boyau artificiel. Vous trouverez aussi en supermarché du Haggis en conserve, facile à ramener chez vous mais gustativement moins mémorable. Sachez aussi que certains bouchers proposent un conditionnement sous-vide, voire même prennent les commandes en ligne pour vous l'expédier à domicile. Ceux que les abats rebutent pourront se laisser séduire par la version végétarienne , certes pas dans la pure tradition, mais très agréable à déguster. Quel que soit votre choix, en ramenant du Haggis chez vous, vous aurez l'élément parfait pour organiser une belle soirée écossaise à votre retour afin de conter vos aventures ! Car dites-vous bien qu’il n'y a nul besoin d’attendre la Burns Night pour profiter du Haggis qui peut se déguster toute l’année et en toute confiance :) Bon appétit ! Découvrez d'autres spécialités écossaises à déguster dans cet article : Poursuivez votre découverte des spécialités britanniques avec le Fish & Chips :

Si vous ne pouvez pas aller en Ecosse, l’Ecosse peut venir à vous à travers les livres de Peter May . Ce romancier écossais est l’auteur de superbes polars dont les intrigues ont principalement pour cadre les magnifiques îles sauvages des Hébrides Extérieures, notamment celle de Lewis & Harris . Ayant longtemps séjourné dans ce somptueux endroit d’Ecosse, Peter May arrive comme personne à vous immerger dans les décors, l’Histoire et la rudesse de la vie sur ces terres venteuses à l’atmosphère unique pour vous faire voyager par les mots dans ces contrées lointaines et sauvages d’Ecosse. Je vais vous présenter ici une partie de la longue bibliographie de Peter May , celle ayant une connexion directe avec l'Ecosse, dont sa fameuse Trilogie Écossaise , pour vous permettre de visiter les Hébrides Extérieures depuis votre canapé. Installez-vous confortablement, une tasse de thé à portée de main, et préparez-vous à voyager en Ecosse à travers les livres de Peter May ! L’île des chasseurs d’oiseaux (Titre original: The Blackhouse) Résumé Encore marqué par la mort accidentelle de son jeune enfant, l’inspecteur Fin Mcleod est envoyé sur l’ île de Lewis et Harris pour aider la police locale à résoudre un crime atroce qui reprend le même mode opératoire d’un autre meurtre sur lequel il enquête actuellement à Edimbourg. Un retour aux sources pour l’inspecteur Macleod qui, pour élucider ce crime, va devoir revivre son enfance passée sur ces terres isolées d’Ecosse et retrouver la belle Marsaili, son amour de jeunesse, à l’heure où approche la traditionnelle et périlleuse expédition sur l’île de Sula Sgeir pour aller chasser le guga, les oisillons du fou de Bassan. Les paysages sauvages et venteux du nord de Lewis sont mis en avant dans L'Île des chasseurs d'oiseaux " Le problème, lorsqu'on se venge par jalousie, c'est que même si l'on inflige de la douleur aux autres, cela n'atténue en rien celle que l'on ressent soi-même. Au bout du compte, tout le monde est malheureux. " Peter May, L'île des chasseurs d'oiseaux . Mon avis de lecture sur l'Île des chasseurs d'oiseaux de Peter May Loin du thriller sanglant parsemé de meurtres horribles auxquels vous pouvez vous attendre après les premières pages, Peter May réussit, avec ce premier volet de sa Trilogie Ecossaise, à nous plonger dans l’ambiance des Hébrides Extérieures comme nul autre auteur n’a réussi. L’enquête sur le meurtre devient vite secondaire et n'est rapidement plus qu'un prétexte pour vous faire vivre le récit de l’enfance de Fin Mcleod sur l’île de Lewis et Harris , entre sa rencontre avec la jolie Marsaili, ses amitiés d’école et l’existence sur ces terres battues par le vent, ciselées par les vagues rageuses de l’océan et imprégnées tant par le poids de la religion que par la culture gaélique que les autorités du continent voudraient voir disparaître. Une immersion vivifiante, enrichissante, passionnante et émouvante dans la vie sur ces îles et ses secrets bien gardés qui transpire l’authenticité à chaque mot et nous amène à découvrir ce que le temps qui passe a fait de nos amitiés d’hier, oubliées une fois les promesses d’enfance évanouies au profit des horizons sans fin de l’âge adulte. Le personnage tourmenté et à la croisée des chemins de Fin Mcleod est une grande réussite littéraire et un être qui va prendre vie en vous à tel point que vous aurez l'impression qu'il fait partie de vos amis une fois l'Île des chasseurs d'oiseaux refermé. Une lecture indispensable pour tous ceux qui veulent voyager par l’esprit en s’imprégnant de l’ambiance et de la culture de cette île de Lewis et Harris qui forge le cœur des hommes qui y habitent. L'Île des chasseurs d'oiseaux , Le Rouergue , 2009 - Réédition Actes Sud, 2011 Commander le roman L'Île des chasseurs d'oiseaux .* L’Homme de Lewis (Titre original: The Lewis Man) Résumé Désormais installé sur son île natale de Lewis , Fin Mcleod va être sollicité par l’inspecteur Gunn pour résoudre le mystère qui entoure la découverte du cadavre d’un jeune garçon, préservé tel une momie dans une tourbière depuis 50 ans. L’ADN de la victime le relie directement au père de Marsaili, Tormod McDonald, qui s’enfonce dans les arcanes de la démence sénile entre les quatre murs de la maison de retraite où il vient d’être placé. Il va falloir à Gunn et Fin démêler tous les nœuds de cette mémoire en morceaux et partir sur les traces d’un bien sombre passé pour faire éclater la vérité car celle-ci semble toujours déranger au point de menacer leurs vies. La plage de Scarista, un des somptueux décors de l'Homme de Lewis " Quand on entre dans une maison de retraite, on voit un tas de vieux, simplement assis là. Le regard dans le vide, le sourire triste... Et pourtant, derrière chacun de ces regards, il y a une vie, une histoire qu'ils pourraient nous raconter. De douleur, d'amour, d'espoir et de détresse. Toutes ces choses que nous ressentons, nous aussi. Devenir vieux ne fait pas de toi quelqu'un qui vaut moins que les autres, quelqu'un de moins réel. Et un jour ce sera notre tour. Assis là à regarder les jeunes nous mettre de côté parce que nous sommes vieux. Et à ton avis, tu crois que nous allons le vivre comment ? " Peter May, L'Homme de Lewis . Mon avis de lecture sur L'Homme de Lewis de Peter May Ce deuxième volet de la Trilogie Ecossaise ne déçoit pas les fans du premier opus. On retrouve Fin Mcleod, auquel on s’est tant attaché dans l’Île des chasseurs d’oiseaux, qui tente de se refaire une place parmi les insulaires maintenant qu'il a choisi d'y vivre à nouveau. Il part dans cette nouvelle aventure explorer une autre partie des Hébrides avec les îles de North Uist, South Uist et Eriskay qui vont forger les décors de ce merveilleux roman. Mais derrière les paysages de cartes postales, c’est une part sombre de l’histoire des Hébrides Extérieures que Peter May va nous faire découvrir à travers le passé de Tormod McDonald, celles des déracinés amenés contre leurs grès ici pour servir de main d’œuvre. La lecture de L’ Homme de Lewis va vous faire vivre des émotions intenses à mesure que vous allez explorer la mémoire trouble de Tormod MacDonald pour un deuxième tome particulièrement réussi. L'Homme de Lewis , Le Rouergue , 2011 - Réédition Actes Sud, 2013 Commander le roman L'Homme de Lewis .* Le Braconnier du lac perdu (Titre original : The Chessmen) Résumé Pendant une randonnée dans les hauteurs de Lewis , Fin Mcleod se retrouve au cœur d’une violente tempête au cours de laquelle un loch d’altitude est vidé suite à un effondrement de terrain. Au milieu de la vase, la carcasse d’un petit avion apparaît avec, à son bord, le corps d’un homme assassiné. Sur l’île, tout le monde connaissait le monomoteur de Roddy Mackenzie, l’enfant du cru devenu une rockstar prometteuse, disparu 17 ans auparavant sans laisser de traces. Dans sa quête pour résoudre l'énigme, Fin, devenu garde-pêche, opère un retour vers le passé qui le confronte aux trois femmes qui ont marqué sa vie : Marsaili qui a hanté toute son existence, Mairead à la voix pure qui a envoûté ses premières années d'homme et Mona dont l'a séparé pour toujours la mort tragique de leur fils. Les figurines de Lewis jouent un rôle central dans le Braconnier du lac perdu " Je suis très exactement celui que j'ai envie d'être. Et ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent dire cela. " Peter May, Le Braconnier du lac perdu . Mon avis de lecture sur Le Braconnier du lac perdu de Peter May Après l’enfance de Fin Mcleod qu’on avait découvert dans l’Île des chasseurs d’oiseaux, ce troisième et dernier volet de la Trilogie Ecossaise va vous évoluer dans l’époque désinvolte de ses années d’étudiant à Glasgow, au temps des concerts, des galères de tournées et de ces couples d’un soir qui ne se font pas de promesses allant au-delà de l’aube suivante. Si l’intrigue contemporaine n’est pas la plus forte des trois opus, les rebonds dans le passé au temps du rock n’roll et de l’insouciance permettent de donner une formidable épaisseur aux personnages découverts tout au long des trois volets de la Trilogie Ecossaise. Encore une fois Peter May arrive à toucher juste avec Le Braconnier du lac perdu en faisant le récit de grandes histoires d’amitiés qui raisonnent en chacun de nous. Le personnage de Whistler, l’ermite taiseux qui préfère l’ombre à la lumière mais qui reste d’une fidélité sans faille à ses amis de jeunesse est un caractère fort de ce roman auquel vous vous attacherez forcément. Le Braconnier du lac perdu , Le Rouergue , 2012 - Réédition Actes Sud, 2014 Commander le roman Le Braconnier du Lac Perdu .* Ces trois romans autour de l'histoire de Fin Mcleod (L’Île des chasseurs d’oiseaux , L’Homme de Lewis et Le Braconnier du lac perdu) constituent ce que l'on nomme la Trilogie Ecossaise. D’abord édités en français par la maison d'édition Le Rouergue , ces livres ont par la suite connu un succès planétaire. Un livre édité par Le Rouergue regroupe l'ensemble des trois opus de cette Trilogie Ecossaise .* L'Île du Serment (Titre original : Entry Island) Résumé Sime Mackenzie, enquêteur de la police de Montréal est envoyé sur la petite île d’Entrée, à l’est du Canada, pour résoudre le meurtre de James Cowell, le plus riche habitant de ces terres isolées. Face à Kirsty Cowell, l’épouse et principale suspecte de ce crime, Sime a un étrange sentiment de déjà-vu. Cette femme lui rappelle étrangement la jeune fille qui figure dans les récits de son aïeul, expulsé de l'île de Lewis dans les années 1850 lors des tragiques Highland clearances, que lui contait sa grand-mère quand il était enfant. Isolé au sein de son équipe, l’esprit brouillé par ses insomnies chroniques, Sime va évoluer entre rêves du passé de son ancêtre dans les Hébrides et réalité pour élucider ce meurtre et percer le mystère du lien invisible qui l‘unit à Kirsty à travers le temps. La période dramatique des Highland clearances est l'essence du roman L'Île du serment de Peter May "Cette île est comme une serre, Monsieur Mackenzie. Plantez-y une graine de vérité et, très rapidement, vous obtiendrez des mensonges à profusion." Peter May, L'île du serment . Mon avis de lecture sur l'Île du Serment de Peter May Ceux qui ont découvert Peter May par le biais d’autres de ses romans écossais seront peut-être surpris en débutant la lecture de l’ Île du Serment . Surpris d’abord par l’ambiance très canadienne, surtout dans le premier tiers du livre, qui berce ce roman, même si on retrouve l’atmosphère en huis-clos de la vie sur une terre isolée, si caractéristique des romans de Peter May, avec cette sauvage Île d’Entrée qui va être le décor principal de cette intrigue. Surpris aussi car dans l’Île du Serment, Peter May va vous emporter dans une vraie enquête, avec son lot de flics, de suspects et de fausses pistes qui vont vous tenir en haleine jusqu’à la dernière page. Mais, au cas où vous seriez déstabilisé au début et que cette histoire ne vous embarquerait pas dès les premières pages, s’il vous plait, persévérez. Car avec l’Île du Serment, Peter May signe un très grand roman qui arrive à vous faire ressentir au plus profond de vous-même la cruauté, la brutalité et l’injustice des Highland clearances. Cette épisode de l’histoire est conté avec une justesse de dentelier et beaucoup d’émotion par Peter May par le biais du récit de l’aïeul de Sime, un personnage dont le destin tragique marqué par son amour impossible avec Ciorstaidh , la fille du propriétaire terrien, risque de vous remuer les tripes. Peter May a touché juste en s’intéressant à cette période dramatique de l’Histoire écossaise et en racontant également la difficulté de ces fermiers chassés violemment de leurs foyers et de leurs terres à se reconstruire si loin de leurs racines. En mêlant une intrigue des plus efficaces à l’exploration d’une période dramatique de l’histoire des Hébrides Extérieures et en créant une galerie de personnages aussi profonds qu’attachants, Peter May a fait de l’ Île du Serment une immense réussite. Du suspens, de l’action, de l’émotion, l’Île du Serment sera une lecture parfaite pour ceux qui cherche un roman pour se familiariser à l’univers de Peter May et débuter la bibliographie écossaise de cet auteur. L'Île du serment , Le Rouergue , 2014 - Réédition Actes Sud, 2016 Commander le roman L'Île du Serment .* Les Disparus du phare (Titre original : Coffin Road) Résumé Un homme s’échoue sur la superbe plage de Luskentyre, dans les Hébrides Extérieures. Que fait-il sur l’île de Lewis et Harris ? Pourquoi les gens qui le reconnaissent disent-ils qu’il écrit un livre sur l’histoire des gardiens du phare mystérieusement disparus un soir de tempête sur une île déserte situé à une heure de bateau d’ici ? Qui est cette femme qui vient le rejoindre dans son lit une fois la nuit tombée ? Il n’en sait rien car il a perdu la mémoire lors de son naufrage. Mais il va falloir vite qu’elle lui revienne car il n’est visiblement pas celui qu’il a dit être et quelqu’un semble en vouloir à sa vie. La plage de Luskentyre, l'écrin paradisiaque du roman de Peter May Les Disparus du phare. " Parfois, quand on le revisite, le passé n'est pas à la hauteur de nos souvenirs. " Peter May, Les Disparus du phare . Mon avis de lecture sur Les Disparus du phare de Peter May On revient sur Lewis et Harris dans ce roman de Peter May ciselé comme les falaises côtières qu’on trouve sur cette île. Encore une fois l’auteur nous régale avec ses descriptions des décors sauvages à tel point que vous aurez l’impression de ressentir les embruns fouetter votre visage pendant votre lecture. Peter May nous plonge avec Les Disparus du phare dans une histoire au rythme intense qui va vous tenir en haleine depuis votre rencontre avec cet homme amnésique jusqu’au spectaculaire dénouement final, même si l'on peut regretter que la piste a priori prometteuse de l'enquête sur la mystérieuse disparition des trois gardiens de phare soit rapidement effacée. Un roman aussi instructif que divertissant, qui, derrière la lecture d’un thriller mené de main de maître dans l'écrin superbe de la plage de Luskentyre, nous pousse aussi à réfléchir sur le rôle de chacun dans la préservation de la planète à travers un message écologiste qui raisonne particulièrement dans l’actualité récente. On retrouve avec plaisir dans Les Disparus du du phare le placide inspecteur Gunn et il y a aussi un petit clin d’œil à Fin Mcleod qui ravira ceux qui ont découvert Peter May par le biais de sa Trilogie Ecossaise. Les Disparus du phare , Le Rouergue , 2016 - Réédition Actes Sud, 2019 Commander le roman Les Disparus du phare .* Je te protégerai (Titre original : I'll Keep You Safe) Résumé Niamh et Ruairidh Mcfarlane sont à la tête d’une entreprise de textile renommée basée sur Lewis et Harris, Ranish Tweed , qui fournit de somptueuses étoffe s aux plus grands couturiers du monde entier et fait la fierté de cette île écossaise. Lors d’un salon à Paris, la voiture dans laquelle est monté Ruairidh explose devant les yeux de son épouse, impuissante. Rancune tenace, jalousie ou guerre commerciale ? Niamh, revenue sur Lewis et Harris pour organiser les obsèques, va se replonger dans l’histoire tourmentée de leur couple pour démasquer celui qui en voulait à ce point à son mari et se cache derrière les mystérieux mails qu’elle a reçus les jours précédents le drame. Le cimetière de Dalmore dans lequel se jouent plusieurs moments clés du roman de Peter May "Je te protégerai" " Ça pesait lourd comme une inquiétude. Pas de douleur, non. Plutôt cette mélancolie-là qui accompagne ces fleurs étranges qui poussent en nous certains dimanches soir et qui ont le poids des chagrins tout neufs. " Peter May, Je te protégerai Mon avis de lecture sur Je te protégerai de Peter May Si l’intrigue débute à Paris sur un rythme effréné, c’est bel et bien sur l’île de Lewis et Harris que Peter May va nous faire voyager une nouvelle fois au fil des pages de son roman « Je te protégerai ». Au cœur de l’intrique se trouve la tradition séculaire du Harris Tweed. Cette étoffe, qui pour obtenir ce label doit exclusivement être tissée à la main par les insulaires de Lewis et Harris dans leurs propres maisons, va être le prétexte pour découvrir toute une galerie de personnages aux existences tourmentées qui vont apporter leurs contributions à cette histoire intimiste. Avec Niamh, confrontée à ce deuil violent et Sylvie Braque, l’inspectrice française écartelée entre devoirs familiaux et professionnels, ce sont deux personnages féminins puissants, magnifiquement dépeints par Peter May, qui vont prendre vie sous vos yeux. Trouver l’identité du poseur de la bombe qui a tué Ruairidh Mcfarlane, qui est censé être l’intrigue principale du roman, n’est pas ce qui vous laissera accroché à ce livre. Mais là n’est pas l’essence de « Je te protégerai ». Car en immergeant ses lecteurs dans les destins tortueux de ses deux héroïnes, Peter May réussit encore la prouesse de nous faire vibrer à travers les histoires de vies de ses personnages et à nous faire ressentir une palette d’émotions aussi riche que les teintes des cieux des Hébrides. Je te protégerai , Le Rouergue , 2018 - Réédition Actes Sud, 2020 Commander le roman Je te protégerai .* Ecoutez le titre de Sleeping at Last qui a donné son titre original au roman "Je te protégerai". L'Ecosse de Peter May (Titre original : Hebrides) J’ai découvert ce beau livre complètement par hasard lors d’un voyage sur l’île de Skye en 2014. Alors que je flânais dans un magasin de souvenirs de Portree, mon regard a été interpellé par la couverture d’ Hebrides et son cottage abîmé par le temps. J’ai feuilleté quelques pages et j’ai tout de suite été sous le charme des paysages sauvages, splendides et désolés présentés dans cet ouvrage qui montraient une Ecosse telle qu’on a peu souvent l’occasion de la voir. Arrivé à la caisse, la vendeuse me demande alors si je connais Peter May. Je lui réponds que non et elle me parle alors avec enthousiasme de cet auteur et de la façon extraordinaire dont il arrive à retranscrire l’atmosphère des Hébrides Extérieures dans ses romans, elle qui y avait passé sa jeunesse. Je comprends alors que ce livre photographique est en plus une initiation à l’univers d’un auteur qui, en bonus, avait laissé un autographe dans l’exemplaire de cette boutique que j'allais emporter avec moi. C’était ma première « rencontre » avec Peter May, que j’allais lire avec passion quelques années plus tard pour prolonger les souvenirs d’un voyage sur Lewis et Harris. A travers les anecdotes de Peter May et de son photographe David Wilson, L’Ecosse de Peter May vous permet de plonger dans tous les décors qui ont façonné l’écriture de ses romans à travers de splendides photos et le récit des aventures dans les Hébrides Extérieures de Peter May. Indispensable pour tous ceux qui auront été marqués par la lecture de la Trilogie Ecossaise et qui veulent mettre des images sur les lieux qu’ils ont pu découvrir au fil des pages tout en plongeant aux origines de la création de ces œuvres. Idéal aussi pour ceux qui veulent découvrir ces terres sauvages à travers de superbes photos et qui auront, comme je l'ai eu ensuite, l'envie irrépressible d'aller les sillonner à leur tour. Découvrez également de splendides photographies des Hébrides et d'Ecosse sur le site de David Wilson . L'Ecosse de Peter May , Le Rouergue , 2013 Commander le livre L'Ecosse de Peter May .* Vous pouvez admirer tous les décors que l'on retrouve dans les romans de Peter May et bien d'autres dans mon guide voyage sur l'île de Lewis et Harris et dans celui sur les îles d'Uist . Les autres romans de Peter May se déroulant en Grande-Bretagne : Lockdown Un petit aparté dans cette sélection de romans de Peter May se déroulant en Ecosse pour vous parler de Lockdown , qui se passe lui en Angleterre. En 2005, Peter May avait imaginé une la ville de Londres confinée suite à un virus meurtrier qui tue 80% de la population infectée. Rejeté par les éditeurs car jugé irréaliste, ce roman dormait dans les tiroirs du bureau de Peter May avant de finalement en sortir en avril dernier, en pleine première vague de coronavirus. Lockdown de Peter May est disponible pour l’heure uniquement en anglais. Lockdown , Riverrun, 2020. Acheter le roman Lockdown (en anglais) .* Les Fugueurs de Glasgow (Titre original : Runaway) Résumé Durant les sixtes, cinq gamins de Glasgow quittent leurs familles modestes pour fuguer vers Londres où ils espèrent changer leur destin et se faire un nom dans le milieu du rock. Seuls trois d’entre-eux reviennent à Glasgow quelques mois plus tard. 50 ans plus tard, un meurtre relaté dans les faits divers va pousser les trois retraités à tenter une dernière aventures et de replonger dans leur passé commun qu’ils pensaient enterré, faisant ressurgir leurs désillusions tout comme ce qui les a conduit à cette nuit terrible de 1965 qui vit mourir deux hommes et disparaître pour toujours la jeune fille qui les accompagnait. " Comment aurais-je pu savoir que l'échec est semblable à une mort lente et pénible et que la déception que l'on éprouve en raison de la tournure que notre vie a prise ne disparaît jamais ? Elle ne fait que se renforcer avec le temps et le peu d'espoir qui vous reste finit par s'échapper, comme du sable glissant entre vos doigts mangés par l'arthrose. " Peter May, Les Fugueurs de Glasgow . Mon avis de lecture sur Les Fugueurs de Glasgow Même sans rebondissements à chaque page, Les Fugueurs de Glasgow reste un roman passionnant qui vous fait parcourir la Grande-Bretagne des années 60 de Glasgow à Londres en passant par le Lake District et le Yorkshire à travers une galerie de personnages aussi fantasques qu’attachants ! On y croise Dylan et peut-être même John Lennon au fil de ces pages qui content aussi bien les bouleversements que la société a connu en un demi-siècle que la réalité douce-amère des rêves de jeunesse perdus et des amitiés indéfectibles d’alors étiolées par le temps qui passe. Les Fugueurs de Glasgow , Le Rouergue , 2015 - Réédition Actes Sud, 2017 Commander le roman Les Fugueurs de Glasgow .* A propos de Peter May ¨Peter May (crédit photo : Vincent Loisin) Peter May , né le 21 décembre 1951 à Glasgow, est un écrivain et scénariste écossais. Après avoir entamé une carrière dans en tant que journaliste pour plusieurs quotidiens écossais, il abandonne cette voie pour écrire des scénarios pour la télévision britannique. On lui doit notamment la série Machair , le premier soap opera d’importance entièrement tourné en gaélique, qui fut un succès d’audience à la télévision écossaise et a permis à Peter May de s'imprégner en profondeur de l'atmosphère unique des Hébrides Extérieures. Après 15 ans à écrire et imaginer des séries télévisées, Peter May se consacre entièrement à l’écriture de romans à partir de 1996. Installé en France, dans le Lot, depuis plusieurs années, il a été récompensé à maintes reprises pour ses œuvres. Outre ses romans se déroulant en Ecosse, Peter May est connu également pour sa série de six livres ayant pour cadre la Chine. Peter May a obtenu la nationalité française en 2016. Plus d'infos et toute l'actualité de l'auteur sur le site officiel de Peter May . Voici un extrait de la série Machair : Passionné et passionnant, Peter May nous plonge comme nul autre auteur dans les coulisses de la vie sur les terres hostiles des Hébrides Extérieures à travers les aventures de personnages ciselés et attachants. Le point commun de la plupart de ses histoires selon moi, c’est que l’intrigue policière est souvent le prétexte pour se plonger corps et âmes dans la façon dont ces îles et leurs décors sauvages façonnent les êtres qui y grandissent. Ceci pour le plus grand plaisir des lecteurs amoureux de l’Ecosse qui auront lors des introspections des personnages dans leurs passés, presque une constante dans l’écriture des romans de Peter May, l’occasion d’apprendre l’histoire des Hébrides Extérieures à travers une quantité d’anecdotes passionnantes qui vous tiendront en haleine. Car, dans les romans de Peter May, il faut savoir que l'héroïne principale est au final toujours cette île de Lewis et Harris , si envoûtante et si mystérieuse. Si vous acceptez ce fait, en ne voyant pas les livres de Peter May comme de purs thrillers mais plutôt comme des invitations à des voyages intimistes dans les secrets des Hébrides, alors rien ne vous empêchera de savourer pleinement vos lectures en vous laissant transporter dans ces ailleurs si dépaysants. Il faut aussi saluer le travail d’orfèvres de ses traducteurs, Jean-René Dastugue (malheureusement disparu en 2017) et Ariane Bataille, qui ont permis à ces incroyables émotions véhiculées dans les romans de Peter May de rester intactes malgré le changement de langue et un vocabulaire spécifique aux Hébrides. Les romans de Peter May sont à lire les yeux et le cœur grands ouverts pour vous évader en Ecosse tout en vous divertissant et en vous instruisant ! Vous avez déjà lu des romans de Peter May ? Vous aussi vous êtes tombé sous le charme de ses histoires se déroulant dans les Hébrides Extérieures ? Venez me faire part de vos impressions de lectures en commentaires ! Je vous parlais déjà de Peter May et de ses romans dans une de mes vidéos réalisées pendant le confinement . * : Les liens pour commander les différents livres de Peter May présentés dans cet article sont des liens affiliés avec Amazon sur lesquels une commission est perçue par A Kiss from UK en cas d'achat. Je serais également ravi si vous décidiez de vous procurer ces livres chez votre libraire indépendant.

Le Finnich Glen et son célèbre rocher dénommé le Devil’s Pulpit est certainement le lieu d’Ecosse dont la popularité a le plus explosé ces dernières années. Cette gorge ocre de 30 mètres de profondeur aux parois verdoyantes est en effet sortie de l’anonymat depuis qu'il a été choisi comme lieu de tournage de la série Outlander et que cette production a connu un succès fulgurant à travers le monde. La beauté originale du lieu et la rapidité avec laquelle les images se propagent sur les réseaux sociaux ont fait du Devil's Pulpit un des lieux à voir absolument en Ecosse et ont donné à de plus en plus de gens l’envie de découvrir par eux-mêmes ce site situé au sud du Parc National du Loch Lomond et des Trossachs lors de leur voyage en Ecosse. A peine à trois quarts d’heure de route de Glasgow et quelques minutes de plus d’Édimbourg, le Finnich Glen arrive pourtant encore à se faire discret et reste difficile à trouver sans s'être renseigné avant. Il n’y a pas de panneaux annonçant le site, (presque) pas de parking et, si vous arrivez un jour calme où aucune agglutination de voitures n’attire votre attention, il est fort probable que vous continuez votre chemin sans jamais trouver l’entrée de ce lieu de tournage de la série Outlander . Il existe des guides qui vous proposent leurs services pour visiter cet endroit. Vu les tarifs qu’ils demandent et sa facilité d’accès une fois que vous en avez trouvé l’entrée je ne pense pas que vous en ayez besoin. Vous allez vous en rendre compte en continuant la lecture de cet article. Où se trouvent le Devil’s Pulpit et le Finnich Glen ? (Coordonnées GPS: 56°01'59.7"N 4°24'56.1"W) En venant de Glasgow De Glasgow, remontez vers le nord et roulez sur la A809 en direction de Croftamie et du Parc National des Trossachs . La ville va vite disparaître, laissant place rapidement à quelques maisons éparses puis à la campagne sauvage. Quand vous aurez dépassé le hameau de Craighat , commencez à être très vigilant car il va falloir remarquer un bas-côté où peuvent stationner 3 véhicules qui se situe une centaine de mètres après la dernière maison et juste avant un pont. C’est de là que part le sentier pour visiter le Finnich Glen et le Devil’s Pulpit . Si vous arrivez tôt, il est fort possible que vous ayez une place, dans le cas contraire, pas de panique, il existe un autre petit parking situé à la prochaine intersection où vous pourrez espérer stationner. En venant d’Edimbourg Allez jusqu’à Stirling puis prenez la A8111 en direction de Balloch. Après Drymen, tournez à gauche vers le sud sur l’ A809 en direction de Croftamie. Après ce village, roulez 2 km et garez-vous sur un des deux parkings cités précédemment. (En haut le parking le plus proche du début du sentier, en bas le parking alternatif) Vous voilà garé, l’aventure va pouvoir commencer ! Si vous êtes stationné au parking 2, descendez à pied jusqu’au premier parking en longeant la route. Attention, le sentier est étroit et les voitures passent tout près de vous. A partir de cet emplacement, vous verrez que de l’autre côté de la route il y a une ouverture dans le muret de pierre. Dirigez-vous vers cette entrée et, quelques mètres après, vous verrez un panneau discret au milieu des arbres qui présente les lieux. L’objectif à partir d’ici va être de trouver le Jacob's Ladder qui est une sorte d’escalier irrégulier taillé dans la roche et qui descend au fond des gorges. C’est le seul accès possible pour découvrir le Devil’s Pulpit . Il y a deux options pour l’atteindre. Soit vous choisissez à partir du panneau d’emprunter le sentier qui part sur la gauche et qui reste au même niveau. C’est l’option la plus boueuse. L’autre alternative est de continuer à monter sur quelques dizaines de mètres après le panneau et de suivre le sentier qui borde le bois et longe la prairie. Ce chemin est souvent plus sec. Quelle que soit l’option retenue, après quelques centaines de mètres, les deux sentiers se rejoignent. Sans vous en rendre vraiment compte, vous êtes juste au-dessus du Devil’s Pulpit qui se trouve en contrebas d’une falaise masquée par la végétation. Soyez très prudent ici et continuez à marcher vers le nord-est. Après moins de 200 mètres vous verrez sur votre gauche un endroit où la falaise se fait moins abrupte. Si vous vous approchez, vous verrez qu’il y a quelques marches irrégulières qui semblent mener vers le fond de la gorge cachées sous la végétation. Bravo, vous venez de trouver le Jacob's Ladder ! Descendez prudemment car les rochers peuvent être très glissants. Après un ou deux passages un peu plus étroits mais tout à fait franchissables si vous prenez votre temps, vous arriverez au fond du Finnich Glen en quelques minutes. Si vous avancez vers le bord du cours d’eau et regardez sur votre gauche, vous verrez au fond se dessiner le Devil’s Pulpit . Vous n’avez désormais plus qu’à profiter de l’endroit ! Le retour se fera par le même chemin est requiert la même prudence qu'à l'aller. De quoi avez-vous besoin pour visiter Finnich Glen et le Devil's Pulpit ? L’Ecosse c’est souvent humide et, avec les nombreux passages de visiteurs, le sentier boisé qui mène au Jacob's Ladder peut se transformer facilement en champ de boue. Je vous conseille donc des chaussures de marche étanche pour rester confortable pendant votre visite. Vous pouvez même prendre des bottes en caoutchouc qui seront ici idéales puisqu’elles vous permettront de progresser vers le Devil’s Pulpit les pieds au sec une fois au fond de la gorge, si toutefois il n'a pas trop plu les jours précédents. D’une façon générale, ayez toujours sous la main un imperméable quand vous vous baladez en Ecosse même si ici, il ne vous faudra pas trop de temps pour rentrer à la voiture en catastrophe si une averse s’abat brutalement. Au niveau photo, le Finnich Glen , avec son cours d’eau vive, permet de faire de belles poses longues. Un trépied et des filtres à densité neutre vous permettront de tirer le maximum de ce site. Conseils pour visiter le Devil's Pulpit & le Finnich Glen. Faites attention ! Le bord des falaises n’est absolument pas sécurisé et il est souvent masqué par la végétation. Soyez donc extrêmement vigilant pendant votre visite, surtout si vous êtes accompagné d’enfants. Attention également à ne pas glisser lorsque vous descendez sur les rochers humides dans le fond de la gorge. Il y avait avant une corde qui permettait d’assurer la descente mais celle-ci n’est plus présente. Beaucoup de gens veulent visiter le Devil's Pulpit et il y a peu de places de parking, par conséquent, veillez à ne pas gêner la circulation en vous garant sur les parkings et à ne pas stationner sur la rue elle-même. S'il n'y a plus de place, c'est qu'il y a déjà trop de monde ici, essayez de revenir une autre fois. Condition physique nécessaire Pas besoin d’avoir une condition physique d’athlète pour découvrir le Devil’s Pulpit, la balade est accessible à toute personne qui sait monter et descendre un escalier. De plus il ne faut qu'une vingtaine de minutes de marche pour rejoindre le fond de la gorge. Certains diront que le Devil’s Pulpit a perdu de son charme originel avec sa notoriété croissante et que l’afflux de touristes est dommageable pour la survie de cet endroit. Si je ne peux pas complètement leur donner tort sur les risques potentiels d’une sur-fréquentation de cette gorge, je ne vois pas non plus qui je suis pour vous dire de ne pas y aller vous aussi si vous en avez l’envie. Je peux juste vous demander de respecter ce lieu et de n’y laisser que des empreintes et de n’en emporter que des photos. J’espère qu’avec cet article vous aurez toutes les infos nécessaires pour trouver et visiter le Finnich Glen et le Devil’s Pulpit dans les meilleures conditions ! Enjoy ! Et après cette visite, pourquoi ne pas prolonger la route et découvrir le Parc National des Trossachs tout proche? Découvrez les plus beaux lieux de tournage de la série Outlander en Ecosse dans cet article : Épingler sur Pinterest

L'Ecosse est le décor par excellence de toute bonne histoire de fantôme qui se respecte. En effet quoi de plus inspirant pour des contes mystérieux que ses lochs brumeux, ses châteaux intrigants, ses montagnes sauvages et ses vieilles auberges aux murs chargés de légendes ? Des romanciers, des dessinateurs ou des scénaristes se sont servis de tous ces éléments uniques qui forgent le caractère mystérieux de l'Ecosse pour enraciner cette mythologie dans la culture populaire et faire de l'Ecosse le pays des fantômes ! Ainsi vous êtes nombreux à rêver dormir dans un lieu hanté pendant votre voyage en Ecosse. Que ce soit pour se faire peur, pour en rire ou pour tenter de vivre une expérience paranormale en Ecosse. J'ai une bonne nouvelle pour vous : cette expérience est tout à fait réalisable sans avoir besoin de se saigner pour louer un château. Pour le prix classique d'une chambre, j’ai eu l’occasion de passer une nuit au Drovers Inn , le pub le plus hanté d’Ecosse, situé dans la région du Loch Lomond . Découvrez le récit de ma nuit dans un endroit pas comme les autres ! Le Drovers Inn : le décor parfait de l'auberge la plus hantée d'Ecosse ! Que vous croyez ou non aux fantômes et au paranormal, il règne au Drovers Inn * une atmosphère mystérieuse qui se prête à merveille à ce genre d’histoires. Isolée le long de l’A82, la belle route qui longe le Loch Lomond en remontant vers les Highlands, vous trouverez un bâtiment imposant et austère, fait de pierre grises comme un ciel écossais des mauvais jours. Construit en 1705, le Drovers Inn est un des plus vieux pubs écossais. Avec ses fenêtres étroites et son enseigne délavée par les années, il donne déjà le frisson, rien qu’en l’apercevant. Et ce n’est que le début. Car c’est une fois entré qu'on prend la pleine mesure de l'atmosphère particulière qui règne au Drovers Inn. Dans le hall, un grizzly empaillé vous accueille avec tout autour de lui des moutons à deux têtes, des bébés phoques et autres félins tous figés pour l’éternité. Non loin, dans la faible lumière qui éclaire le hall, on trouve une armure de chevalier poussiéreuse qui repose sur l’épaisse moquette en tartan. Tout est là pour avertir le voyageur, comme pour dire : attention vous entrez ici dans l’auberge la plus hantée d’Ecosse ! Ma nuit au Drovers Inn, l'auberge la plus hantée d'Ecosse. A la réception, la gérante habillée en tenue traditionnelle me donne les clefs de ma chambre. Je gravis les étages le long d’étroits couloirs sur les murs desquelles sont clouées de vieilles peintures craquelées. Au deuxième étage de la partie hôtel de l'établissement, me voilà arrivé. Ma chambre porte le nom de Glen Falloch . Propre, refaite à neuf il y a peu avec une belle moquette en tartan, seule la vieille fenêtre ajourée me rappelle que je me trouve dans une ancienne bâtisse. En tout cas rien ne laisse présager que je pourrais passer une mauvaise nuit dans l'auberge la plus hantée d'Ecosse. Après avoir déballé mes affaires et pris une douche, je descends à la partie pub du Drovers Inn qui se trouve au rez-de-chaussée. Murs de pierres sombres, comptoir en bois, feu de cheminée dont la douce odeur imprègne la salle, bouteille de whisky en guise de bougeoir et personnel en kilt et chaussettes hautes qui slalome entre les tables en bois, là aussi l’atmosphère est parfaite et le service très agréable. La clientèle, locale ou de passage, ne se trompe pas sur la qualité du lieu et la salle ne désemplit pas. Je me décide alors à aller explorer les autres étroits couloirs de la partie dédiée à l'hôtel, passant d'étage en étage pour m'imprégner de l'ambiance de l'établissement. Et là, sur un des paliers, les quelques mots inscrits sur la porte de la chambre 6 du Drovers Inn éveillent ma curiosité : The Haunted Room . La chambre hantée. Tel est le nom qui lui est donné et qui s'affiche à la vue de tous ceux passant dans ce corridor. Quelques poils se dressent sur mes bras.... A la rencontre des fantômes du Drovers Inn... De retour au bar, je profite d’un moment de calme dans le service pour demander des explications au serveur sur ce mystérieux écriteau jaune. "De nombreux invités qui ont dormi dans la chambre 6 ont été réveillés la nuit après avoir senti un petit corps glacé et humide à côté d'eux dans le lit.... " Il me raconte alors l’histoire d’une jeune fille au début du 19ème siècle qui jouait avec sa poupée près de la rivière Falloch qui se trouve juste derrière le Drovers Inn. La poupée de la jeune fille tomba à l’eau. Malheureusement la veille des pluies torrentielles avaient fait gonfler la rivière d’habitude peu profonde et, en voulant récupérer sa poupée, la jeune fille fut emportée par les courants et disparut dans les eaux glacées. Une équipe de recherche composée de sa famille, d'agriculteurs locaux et de passeurs de bétail l'a finalement retrouvée juste en aval du cours d'eau, mais il était trop tard pour la sauver. Ils portèrent son corps sans vie au Drovers Inn et la déposèrent sur le lit de la chambre 6. Elle resta là pendant que sa famille en deuil préparait le lieu de sépulture dans le cimetière voisin. Depuis cette histoire, certains invités qui ont dormi dans la chambre 6 ont été réveillés la nuit après avoir senti un petit corps glacé et humide à côté d'eux dans le lit. D’autres ont vu le fantôme de sa poupée cherchant désespérément après sa propriétaire. Je suis soudain moins sûr de passer une bonne nuit.... D’autant qu’il me raconte d’autres histoires liées au Drovers Inn dont celle de George, un ancien habitué dont les cendres ont longtemps été gardées près de la cheminée du pub, et celle d’un passeur de bétail qui a été assassiné dans les années 1750 et dont le fantôme vagabonde dans l'auberge tard dans la nuit en hurlant de douleur. Il me dit aussi que des invités ont déjà vu apparaître aux pieds de leur lit pendant leur nuit au Drovers Inn une famille entière dont le petit garçon s’agitait fiévreusement…. Je commande mon repas en pensant à ces sombres histoires. Heureusement, ce n’est pas un fantôme qui se tient derrière les fourneaux et les plats sont très bons. Après un dernier verre, je retourne dans ma chambre pour la nuit, non sans oublier de fermer la porte à clé derrière moi, au cas où... Avec la fatigue de la route, le sommeil arrive vite. Alors ? Ai-je vu des fantômes pendant ma nuit au Drovers Inn, l'auberge la plus hantée d'Ecosse ? Il ne se passa rien pour moi cette nuit-là au Drovers Inn. Pas d’apparition, pas de courant d’air inexpliqué, pas de bruit étrange, pas de fantôme venant me faire une visite nocturne. Rien pour me prouver que cet endroit était un des plus hantés d'Ecosse. J’ai juste profité d’une bonne nuit réparatrice dans une auberge qui a une histoire à raconter et une vraie atmosphère. Le petit-déjeuner avant de partir ne m'offrira pas plus d'expérience paranormale. Mais je ne regrette pas ma nuit au Drovers Inn, loin de là. Car qu'on croit ou non aux esprits, c’est toujours amusant de jouer à se faire peur et c’est ce que le Drovers Inn propose avec succès en s'appuyant sur les légendes qui entoure ce lieu et en font un des endroits considérés comme le plus hanté d'Ecosse. Pour ceux qui recherchent ce genre d’émotions, le Drovers Inn est le lieu parfait. Mais il ne faudrait pas le limiter à ça car le Drovers Inn c’est aussi un excellent pub typique, très chaleureux et avec un staff impeccable. En plus vous avez la possibilité d'y manger à toute heure, la cuisine étant en activité continue de l'ouverture à la fermeture de l'établissement. Très pratique. Alors si un jour vous passez sur l’A82 en remontant vers le nord de l’Ecosse, n’hésitez pas à faire une halte dans ce très bel établissement qui est pour moi un des lieux à voir absolument en Ecosse . En plus d’un bon moment dans un décor typique, vous aurez forcément des histoires à raconter à vos amis à votre retour ! Ah oui, une dernière chose avant de poursuivre votre visite sur le site. Si vous voulez une preuve que des fantômes hantent bel et bien le Drovers Inn, je ne peux que vous conseiller de visionner cette vidéo extraite des caméras de surveillance de l’établissement… Enjoy ! Où se trouve le Drovers Inn, le pub le plus hantée d'Ecosse ? Le Drovers Inn se situe sur l'A82 dans la région du Loch Lomond . Cette route est l'artère principale qui relie le sud de l'Ecosse aux Highlands depuis Glasgow, vous aurez donc de grande chance de pouvoir croiser facilement le Drovers Inn sur votre chemin sans avoir à faire de détour. Comment réserver une nuit au Drovers Inn, l'auberge la plus hantée d'Ecosse ? Pour réserver votre nuit, rendez-vous sur le site du Drovers Inn . Dans la mesure du possible, je vous conseille de réserver une chambre dans le bâtiment principal car il y a aussi à disposition quelques autres chambres ouvertes à la location qui sont situées de l'autre côté de la route dans un bâtiment plus moderne. Plus d'infos sur la région dans cet article sur le Loch Lomond & Trossachs Sources : https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/oct/31/most-haunted-places-britain https://slate.com/human-interest/2007/11/a-truly-terrifying-haunted-room.html * Les Inn au Royaume-Uni sont des pubs proposant également des chambres. On peut les rapprocher de nos auberges. Découvrez aussi ma curieuse expérience dans un autre pub hanté en Ecosse ! Épingler sur Pinterest

Dans l'imaginaire collectif, l'Ecosse est le pays des fantômes et des châteaux hantés. De nombreux lieux écossais sont ainsi devenus célèbres par la grâce d'histoires terrifiantes qui se sont propagées à travers le temps. Mais en m'arrêtant déjeuner un midi d'octobre, je n'imaginais pas m'aventurer dans un pub habité par des esprits... C'était une splendide journée d'automne avec un grand soleil mettant en valeur les fantastiques couleurs écossaises qui scintillaient en cette saison. On remontait vers Pitlochry, dans le Perthshire , en prenant les routes de campagne pour mieux profiter des paysages quand la faim commença à se faire sentir. On a cherché un peu et on a fini par s'arrêter à un pub-hôtel non loin du château de Menzies, le Weem Inn . De l'extérieur la façade blanche était inratable le long de la route et nous nous sommes aventurés à l'intérieur. Décor fait de bois et de vieux fauteuils en cuir, atmosphère un peu poussiéreuse, chat qui joue sur une moquette élimée... un joyeux désordre vivant régnait dans cet établissement. Nous avons tout de suite su que nous étions dans un lieu spécial. Décor de bois et de vieux fauteuils en cuir, atmosphère un peu poussiéreuse, chat qui joue sur une moquette élimée... un joyeux désordre vivant régnait dans cet établissement. Dans la salle principale, deux clients tapaient la discute avec le patron, un gaillard d'une soixantaine d'années à la barbe blanche imposante avec une vraie tronche d'acteur. Le patron n'était pas du genre contrariant. Il était un peu tard mais il restait des plats du jour, un délicieux chili que son épouse nous amena peu de temps après. On s'est mis à discuter à notre tour avec le boss qui entre temps s'était assis à une autre table et s'attaquait à... son petit-déjeuner. Il était Irlandais, avait passé la plus grande partie de son âge adulte en Australie et était revenue avec sa femme et sa fille s'installer en Ecosse il y a une dizaine d'années. L'assiette finie, je fait un petit tour de l'établissement et découvre d'autres salles à l'atmosphère chargée. Un peu partout des guitares traînent et de la poussière virevolte dans les rayons de soleil qui percent les rares fenêtres. En revenant j'interpelle le patron sur le ton de la plaisanterie: "Je suis sûr qu'il y a un fantôme ici !" Je pensais que celui-ci allait sourire mais je vois soudain son visage se fermer et d'une voix toujours posée mais un peu plus grave il me répond en commençant à faire sa vaisselle derrière le comptoir: "En fait il y en a deux... Ils ne sont pas méchants... On en a un dans une chambre là-haut qui se manifeste régulièrement.... Seules les femmes peuvent le voir.... et l'autre...." Il n'a pas fini sa phrase et a chassé ses pensées d'un revers de la main. On a compris qu'il ne fallait pas insister. Nous avons donc repris la conversation sur d'autres sujets tout en finissant nos verres. On a ensuite payé, salué le proprio et on est reparti. Arrivés à la voiture mon pote me dit "Quand on est arrivé dans le pub, tu te souviens du gars qui était assis à l'entrée ?". Je n'avais vu personne... Plus d'infos sur le Perthshire sur le site d' A Kiss from UK Envie d'une autre histoire de fantômes ? Découvrez le récit de ma nuit au Drovers Inn, le pub le plus hanté d'Ecosse ! Allez sur le site du Weem Inn Épingler sur Pinterest

Nombreux sont ceux qui appréhendent leur première fois sur les routes britanniques. Rouler à gauche et maîtriser la conversion miles / kilomètres perturbent il est vrai nos habitudes continentales. Dans cet article vous allez découvrir tout ce qu'il faut savoir pour que conduire en Grande-Bretagne devienne un vrai jeu d'enfant et que vous profitiez de toutes ces magnifiques routes sans appréhension. Conduire à gauche en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles, c'est difficile ? Ce n’est une découverte pour personne, au Royaume-Uni on conduit sur la voie de gauche de la route. Si cela peut créer quelques frayeurs au début, on s’y habitue plutôt vite notamment car les panneaux de signalisation seront toujours du bon côté de la circulation et ne vous encourageront pas à reprendre vos habitudes continentales. Les situations qui nécessitent le plus d’attention ont lieu lors des demi-tours et lors de la sortie de longues single track roads désertiques débouchant sur un axe routier plus important où il faut se réhabituer à la circulation plus dense en double sens. Une vigilance particulière sera également nécessaire lorsque vous vous engagez sur une voie rapide où il ne faudra pas oublier de contrôler méticuleusement votre angle-mort. Emprunter vos premiers ronds-points en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles sera aussi un moment perturbant. Mais là aussi on s'habitue au fait de devoir se serrer à gauche et de guetter l'arrivée des véhicules sur la droite. Après deux ou trois ronds-points, vous trouverez ça naturel. Il découle de la conduite à gauche que tout dépassement se fait logiquement par la droite. Comment sont classées les routes en Grande-Bretagne ? La dénomination des routes en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles est différente de celle que l'on connait en France. Les autoroutes britanniques sont précédées de la lettre M . Elles ont trois à quatre voies de circulation. Les grandes routes à double-sens, équivalent de nos routes nationales, sont précédées de la lettre A . Les routes secondaires sont précédées de la lettre B . A noter que le marquage au sol est bien plus utilisé en Grande-Bretagne qu'il ne l'est chez nous, et ce quel que soit le type de route que vous empruntez. Quelles sont les limites de vitesse en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles ? En plus de la conduite à gauche, il vous faudra aussi vous habituer aux miles . Retenez simplement qu’1 mile correspond à 1,6 kilomètres. J’évoque ici les limitations concernant les véhicules légers. Sur autoroute et les routes à double voies , la vitesse est limitée à 70 mph ce qui correspond à 113 km/h . Dans les villes , la vitesse est limitée à 30 mph soit 48 km/h voire parfois 20 mph soit 30 km/h . Sur les autres voies , et en dehors d’indication contraire, la vitesse est limitée à 60 mph soit 97 km/h . Il va de soi que, même si cette vitesse est tolérée sur les routes de campagne, vous n’aurez aucune envie de vous aventurer sur une single track tortueuse à cette allure élevée. Le bon sens et la sécurité prévalent toujours. Pour être pris en excès de vitesse, la pensée communément admise est qu’il faut dépasser la vitesse autorisée de 10% + 2 mph. Ainsi sur autoroute vous pouvez rouler à 78 mph (125 km/h) sans risquer de sanction. Mais dans les textes, rien n’est notifié sur cette fameuse marge de 10% qui reste à la discrétion de l’officier et dépend également de la marge d’erreur des radars. A noter que l’amende minimum est de £100 et que, selon l’importance de l’infraction, l’amende peut être proportionnelle à votre salaire hebdomadaire avec un montant maximum de £2500. Si les Britanniques perdent des points sur leur permis, ceci n’est pas transposable aux conducteurs étrangers au Royaume-Uni. Vous verrez que les routes britanniques fourmillent de radars automatiques et de radars tronçons. Hors de ces zones, les contrôles se font souvent de manière visible avec un fourgon de police placé en évidence dans lequel opère un agent avec un radar mobile. Quel est le taux d'alcoolémie légal au volant en Grande-Bretagne ? Il y a ici une petite différence entre l’Ecosse et le reste du Royaume-Uni. Pour les Anglais et les Gallois , la limite d’alcoolémie par litre de sang est de 0.8g/l au volant alors que pour les Ecossais , elle est, comme en France, de 0.5g/l. Les autoroutes sont-elles payantes en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles ? Dans 99,9% des cas, les autoroutes britanniques sont gratuites. Il y a néanmoins quelques tronçons d'autoroutes à péage en Angleterre qui font exception à cette règle. Ces parties payantes des routes britanniques sont indiquées par un "C" blanc sur fond rouge. Le tronçon d'autoroute payant en Angleterre que vous avez le plus de chance d'emprunter est le Dartford Crossing qui se situe au sud-est de Londres le long de la M25 et permet d'éviter de traverser la capitale anglaise. Un point de passage presque obligé quand on arrive de Douvres pour remonter à Londres ou plus au nord. Pas de cabine de péage ici, le règlement se fait en ligne . Après avoir emprunté le tunnel ou le pont, vous avez 24h pour vous acquitter de la somme due (£2.50 pour une voiture). Le Dartford Crossing est gratuit de 22h à 6h. Deux autres péages se trouvent sur la M4 et la M48 pour passer le Severn Bridge qui sépare l'Angleterre du Pays de Galles. La dernière zone d'autoroute payante en Angleterre se trouve sur la M6 au nord de Birmingham (£5.50 pour une voiture). En dehors des autoroutes, quelques rares axes secondaires en Angleterre sont également payants et correspondent au franchissement de certains ponts ou tunnels. Le montant demandé est souvent de £2 ou moins. Les autoroutes et routes écossaises et galloises sont toutes gratuites. Peut-on recevoir une amende en France après avoir été flashé en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles ? Depuis le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière est caduc . Un Écossais ou un Anglais flashé en France ne peut plus désormais recevoir d'amende à son domicile tout comme un Français ou un Belge ne sera pas non plus inquiété par un PV récolté sur les routes d'Angleterre, d'Ecosse ou du Pays de Galles une fois revenu chez lui. C'est la situation actuelle tant qu'un nouvel accord de réciprocité n'a pas été conclu entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Bien sûr, si vous êtes pris sur le fait et qu'un agent vous arrête, vous aurez en revanche à vous acquitter de l'amende. Depuis novembre 2022 cependant, la société de recouvrement Euro Parking Collection, missionnée par les exploitants britanniques et basée en Suède, se charge de collecter les impayés des conducteurs européens par l'envoi de courriers. Certaines personnes ayant emprunté les péages anglais ou roulé dans les zones de Londres à faible émission ces derniers mois se voient demander des sommes souvent astronomiques. L'affaire étant récente, je n'ai pas assez de recul pour analyser la situation mais la légalité d'une telle démarche dans le contexte post-Brexit interroge sur la collecte des données des conducteurs européens. Conduire en Grande-Bretagne après le Brexit : faut-il un permis international ? Le gouvernement britannique l'a précisé , le permis de conduire français est toujours valable en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles depuis le 1er janvier 2021 et la mise en place effective du Brexit. Pas d'inquiétude à avoir donc, et pas besoin de demander un permis international pour conduire en Grande-Bretagne. Il en va de même permis de conduire belges et suisses qui seront également valables en Grande-Bretagne En ce qui concerne l'assurance, l'assurance automobile européenne ou suisse est, elle-aussi, toujours valable si vous vous rendez en Grande-Bretagne avec votre véhicule après le Brexit. Have a safe journey! Ces articles peuvent aussi vous intéresser: Épingler sur Pinterest

Au nord de l’Angleterre, au sommet de la colline qui lui a donné son nom, le Tan Hill Inn domine les Yorkshire Dales . Isolé, à plus de 18 km de la première bourgade qui ressemble à une ville, ce pub attire néanmoins les foules du monde entier depuis des siècles. Découvrez toutes les incroyables histoires de ce pub haut perché ! Le bâtiment remonte au XVIIème siècle et a servi initialement de logement aux mineurs travaillant dans le coin. Malgré la fermeture des exploitations minières à la fin des années 20, le pub a perduré. Des clients y sont restés bloqués trois jours à la nouvelle année. L’altitude reste modeste, seulement 528 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais les conditions rencontrées sont parfois dignes des plus hauts refuges alpins. Ainsi en 2009, les convives qui s’étaient retrouvés ici pour célébrer la nouvelle année sont restés bloqués trois jours à cause des fortes chutes de neige. Des chutes de neige qui rendent le Tan Hill célèbre dans le monde entier en Novembre 2021. Avec les intempéries qui ont frappé la Grande-Bretagne le week-end du 26 novembre 2021, 60 personnes se sont retrouvées bloquées par la neige pendant 3 jours et autant de nuit au Tan Hill. Présent pour un concert le vendredi et lui aussi contraint de rester ici, un groupe de reprises d’Oasis à assurer plusieurs spectacles au fil de ces trois jours pour ambiancer les prisonniers des neiges. Tous les clients ont aussi mis la main à la pâte pour aider le staff à mettre en place les décorations de Noël entre des séances de quiz ou de karaoké tout au long de ce week-end pas comme les autres. Avouez qu’il y a de quoi en faire un film ! Cet événement a suscité l'engouement de nombreux médias à travers le monde. Le Tan Hill a ainsi eu les honneurs de la presse aux Etats-Unis, en Italie et même à Taiwan. Le Courrier International a relaté ce week-end pas comme les autres dans cet article . Des animations à la pelle dans ce pub perdu du Yorkshire Dynamique, l’établissement multiplie les événements : fête de la bière, concert chaque semaine (les Artic Monkeys y ont joué !) et apparaît régulièrement dans des spots publicitaires ou dans des films comme Robin des Bois Prince des Voleurs. Se marier au Tan Hill Le Tan Hill Inn est aussi le premier pub britannique à avoir reçu un agrément pour célébrer officiellement des mariages en son sein. Il faut dire que grâce à son isolement et la possibilité de faire la fête sans gêner les voisins, ce pub est aussi réputé pour ses enterrements de vie de jeune fille et de jeune garçon mémorables. A noter que le Tan Hill Inn est en vente depuis juillet 2017 pour la somme de £900.000. Plus d'infos dur les Yorkshire Dales Sources : https://www.tanhillinn.com/ https://www.morningadvertiser.co.uk/Article/2017/08/03/Britain-s-highest-pub-is-for-sale-19-things-about-the-Tan-Hill-Inn

Plat emblématique de la cuisine britannique, le populaire Fish & Chips a une longue histoire derrière lui. Le Fish & Chips, c'est quoi ? Que vous soyez au bord de mer ou dans les campagnes, une odeur caractéristique chatouille les narines aux heures des repas. On voit alors les files d’attente qui commencent à se former devant les Chippies tels qu’on appelle outre-Manche les restaurants de vente à emporter qui préparent les Fish & Chips sous vos yeux. Trempé d’abord dans une pâte à base de bière, le poisson (généralement du cabillaud ou du haddock) est ensuite frit dans le gras de bœuf jusqu’à la juste cuisson puis emballé dans du papier ou une boîte de polyester. On l’accompagne d’une large portion de frites ( chips ) et parfois d’une purée de petit pois. La sauce tartare est celle de référence pour déguster ce plat. Cette cuisson laisse des traces d’huile sur les doigts, certes, mais permet d’avoir un poisson au moelleux parfait. La grande histoire du Fish & Chips, le plat emblématique de la cuisine britannique. Le principe de frire le poisson pour le cuire fut introduit en Angleterre au XVIIème siècle par des réfugiés juifs portugais. On le servait alors plutôt avec du pain. La patate avait déjà fait le chemin depuis le Nouveau Monde et la recette de la frite (d’origine Belge ou Française, le débat n’est pas clôt) était déjà connue outre-Manche. Comme pour l’origine de la frite, il y a débat pour savoir qui a eu l’idée d’associer en un plat ces deux produits simples et abondants au Royaume-Uni en ouvrant le premier Fish & Chips. Cela se joue entre Joseph Malin, un juif portugais qui a ouvert un chippy à Londres dans les années 1860 et John Lee, un commerçant du Lancashire qui vendait lui aussi ce produit sur les marchés à la même époque. Toujours est-il que le succès fut au rendez-vous et que des migrants Italiens, voyant les files d’attente devant ces échoppes, eurent l’idée de propager le concept dans tout le Royaume-Uni ou ce plat accompagna la révolution industrielle. Pendant la 2ème guerre mondiale il était même l’un des rares plats à ne pas être rationné pour ne pas nuire au moral des habitants ! Aujourd’hui, bien que détrôné par les fast-food, ce plat est toujours aussi populaire. Un prix récompense depuis 30 ans le meilleur fish & chips du Royaume. On peut aussi le retrouver dans les restaurants où il prend souvent le nom de Battered Cod . Si vous avez envie de cuisiner un Fish and Chips, voici une recette à suivre (en anglais). Pour les frites, je vous recommande en revanche de vous rapprocher de la fabuleuse cuisson belge. Bon appétit ! Poursuivez votre découverte de la gastronomie britannique avec le Haggis : Sources : https://www.thespruceeats.com/facts-about-traditional-fish-and-chips-in-britain-435157 http://anisecatering.com/a-brief-history-of-fish-and-chips/ http://news.bbc.co.uk/2/hi/8419026.stm https://www.historic-uk.com/CultureUK/Fish-Chips/ Épingler sur Pinterest ?

Qui a vu la série Broadchurch se souvient à coup sûr de ses décors incroyables: entre plage de sable fin, falaise spectaculaire et atmosphère de village so british, difficile de croire que les réalisateurs ont pu trouver leur bonheur en un seul endroit. Et pourtant la majeure partie du tournage n'a eu lieu que dans un village, West Bay, qu'A Kiss From UK a eu le bonheur de visiter. Vous avez peut-être suivi ces dernières années la série Broadchurch dans laquelle les inspecteurs Alec Hardy et Ellie Miller enquêtaient autour de la mort du jeune Danny Latimer dans un petit village où tout le monde avait des secrets inavouables. Des décors mémorables, une atmosphère pesante et un sens aigu du suspense avaient fait le succès de la série avec plus de 6,4 millions de téléspectateurs de moyenne sur France 2 pour la première saison. En dehors de David Tennant et d’ Olivia Colman , un autre acteur, muet celui-là, a marqué les trois saisons de Broadchurch en lui apportant toute sa majesté: West Bay , un village côtier du Dorset dans lequel la série a été tournée. Quand le créateur et scénariste principal Chris Chibnall a commencé à imaginer Broadchurch , les décors majestueux de la Côte Jurassique, au sud de l’ Angleterre , se sont imposés à lui. Il a d’ailleurs avoué avoir écrit Broadchurch comme une déclaration d’amour aux paysages de la Jurassic Coast . Pour incarner le village où se déroulera la majeure partie de l’action et qui donnera son nom à la série, son choix s’est porté sur West Bay , une station balnéaire tranquille du Dorset de quelques milliers d’habitants et à peine située à deux kilomètres de Bridport, ville où habite David Chibnall. En dehors de l’aspect pratique de créer une série dont l’action se déroule à quelques mètres à peine de chez soi, West Bay avait des tas d’arguments à faire valoir avec sa falaise spectaculaire qui surgit de la plage, son petit port et l'architecture du village qui mélange l’ancien et le moderne avec succès. A Kiss from UK s'est rendu sur les lieux du crime et vous présente ici quelques-uns des endroits qui ont servi de décors à la série Broadchurch . Il en reste plein d’autres que vous pourrez découvrir en vous promenant dans les alentours. West Cliff C’est un peu l’emblème de Broadchurch . Dès qu’on pense à cette série, cette falaise ocre qui s’embrase au soleil couchant vient immédiatement à l’esprit. C’est à ses pieds qu’on retrouve le corps de Danny Latimer au tout début de la première saison. Repérable dès votre arrivée dans le village, vous pouvez aussi accéder à son sommet via un chemin raide. Prudence, plusieurs accidents tragiques ont eu lieu ces derniers temps, la plupart liés à l’imprudence de jeunes personnes désirant faire un selfie trop près du bord. Le commissariat de Police de Broadchurch Ce bel immeuble moderne proche du front de mer et du port a servi de décor pour la façade du commissariat de police de Broadchurch où Alec Hardy et Ellie Miller travaillent pour faire avancer l'enquête. La maison de l’inspecteur Hardy Pour ceux qui ont suivi la série, vous vous souvenez forcément de l’habitation du l’inspecteur Hardy. Le charmant cabanon de bois bleu entouré par les flots a été présent à de nombreuses reprises dans Broadchurch où l’on voyait souvent David Tennant méditer assis sur sa marche d’entrée en regardant la rivière. Et bien cette habitation existe vraiment et elle est telle que représentée dans la série. Sur la rive nord du cours d’eau qui traverse West Bay , elle est très aisément repérable depuis le pont. Le marchand de journaux C’est un lieu souvent représenté dans la première saison où la population s'empresse d'acheter les journaux relatant l'avancée de l'enquête. Le bâtiment ayant servi de décor au buraliste de Broadchurch est aisément reconnaissable en arrivant à West Bay . Le Port de Broadchurch Cris des mouettes et embarcations de pêche dodelinant tranquillement au bout de leurs amarres ont été eux aussi les symboles de Broadchurch et le port de West Bay est tout aussi charmant en vrai. Le QG des sauveteurs en mer C’est l’Eglise Méthodiste à l'entrée du village de West Bay qui a prêté ses extérieurs au local des sauveteurs en mer. Pour revoir ce décors dans le contexte de la série, voici la bande-annonce de la saison 1 de Broadchurch diffusée à l'époque par France 2. Broadchurch n’aura pas de quatrième saison, son créateur étant parti travailler pour la série culte Outre-Manche Doctor Who . Néanmoins ces décors naturels sublimes et ce petit village méritent largement une visite que vous soyez fan ou non de la série. Et puis le Dorset est une région vraiment sublime où vous pourrez aisément combiner une balade à West Bay avec d’autres nombreuses et belles découvertes. Visitez la page consacrée au Dorset d’ A Kiss from UK pour vous en convaincre ! Enjoy ! Plus d'infos dans mon guide voyage sur le Dorset : Un livret a été édité par le Dorset pour identifier les lieux de tournage. Vous pouvez le consulter ICI . Plusieurs lieux situés dans le Somerset ont également été utilisé pour le tournage de Broadchurch. Épingler sur Pinterest ?

Le 8 juin 793, Lindisfarne , une petite île paisible du Northumberland, au nord de l’actuelle Angleterre, a été plongée dans l’effroi. En ce jour de printemps ont surgi des flots des hordes de Vikings qui ont détruits les bâtiments et supprimés les habitants avec une sauvagerie inimaginable. Un massacre qui marqua dans l’Histoire le début de l’ Ere des Vikings qui dura jusqu’en 1066. A la fin du VIIIème siècle, Lindisfarne est un haut lieu de la chrétienté Anglo-Saxonne. Fondé en 685 par St Aidan , le Monastère de cette petite île de marée du Northumberland est à la base de la christianisation du nord de l’Angleterre. C’est en effet d’ici que partent les missionnaires chargés d’évangéliser le reste du Pays. Lindisfarne est une île isolée de tout, encore aujourd’hui, et à cette époque les britanniques s’étaient désintéressés des conquêtes maritimes et se centraient sur la culture des terres. N’imaginant pas une invasion venant des flots, aucune fortification n’était mise en place dans ces communautés côtières isolées. C’est donc sans réelles difficultés ni obstacles qu’en ce jour de printemps 793, les Vikings surgissent des flots à bord de leurs vaisseaux ornés de dragons et accostent sur l’île. « Jamais on n’avait vu une telle atrocité », écrira Alcuin, un savant originaire du Royaume de Northumbrie qui servait alors à la cour de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. La suite fut sanglante car non contents de piller les trésors se trouvant dans les bâtiments religieux, les vikings massacrèrent les moines dans des scènes d’une sauvagerie inouïe à l’époque. Certains religieux furent épargnés pour être emmenés comme esclaves. L’histoire retient que ce massacre a marqué le début de l’ Age des Vikings et ce même si les envahisseurs nordiques avaient déjà frappé quelques années avant, en 789, sur la presqu’île de Portland dans le Dorset . Mais ce raid frappa moins les esprits, aucune atteinte à l’Eglise et ses représentants n’ayant été alors perpétrée. Marqué par d’autres invasions et d’autres attaques sanglantes, l’ Age des Viking dura jusqu’en 1066, année où les hommes du grand nord perdirent leur dernière bataille contre les Anglais à Stamford Bridge. 90 jours plus tard, emmenés par Guillaume le Conquérant , les Normands, eux même descendants des Vikings, envahirent l’Angleterre en triomphant d’une armée britannique affaiblie lors de la célèbre bataille de Hastings. Les faits nous sont parvenus à travers les siècles grâce à l’Anglo-Saxon Chronicle (La Chronique Anglo-Saxonne), un ensemble d'annales en vieil anglais relatant l'histoire des Anglo-Saxons et principale source historique britannique pour la période allant du départ des Romains en 410 à celui des Vikings en 1066. Aujourd’hui Lindisfarne , connue aussi sous le nom d’ Holy Island , est beaucoup plus paisible. Je ne peux que vous conseiller de visiter cette île de marée envoûtante et inoubliable perdue sur les côtes du Northumberland . Avant de vous quitter, je vous propose de regarder un montage réalisé autour d’un extrait de la série Vikings qui retrace cette attaque. Où se trouve Lindisfarne ? Lindisfarne est située dans le comté du Northumberland, au nord-est de l'Angleterre. Comment se rendre à Lindisfarne ? Il est très facile de rejoindre Lindisfarne depuis l'A1, la route principale qui relie le nord de l'Angleterre à l'Ecosse en longeant les côtes. L'aéroport de Newcastle, à 1h15 de route de là, est le plus proche mais vous pouvez également vous rendre rapidement à Lindisfarne depuis Edimbourg qui n'est qu'à 1h30 en voiture. Il est possible de rejoindre Lindisfarne en transport en commun. Edimbourg, Newcastle ou même Londres ont des lignes qui vous mèneront à la gare de Berwick-upon-Tweed. De cette petite ville au nord d'Holy Island, il vous faudra prendre ensuite le bus 477 à destination de Lindisfarne. Quoi qu'il en soit, il faut toujours vérifier les horaires de marées quand vous souhaitez visiter Lindisfarne. En effet l'île n'est accessible que par une chaussée submersible qui est impraticable pendant les hautes marées. Plus d'infos sur le Northumberland : Découvrez Tyneham , un autre lieu chargé d'Histoire en Angleterre. Sources : https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/lindisfarne-priory/History/viking-raid/ https://www.britannica.com/event/Lindisfarne-Raid https://en.wikipedia.org/wiki/Viking_Age#England Épingler sur Pinterest?

C’est un endroit émouvant qui se trouve dans le Dorset. Un petit village, isolé de tout, planté dans un cadre idyllique qui s’est retrouvé vidé de ces habitants il y a 75 ans, le 17 décembre 1943*. A Kiss from UK vous raconte l'histoire de Tyneham, le village sacrifié pour gagner la 2ème Guerre Mondiale. Avant ce mois de décembre 1943, les 225 villageois vivaient paisiblement de leurs métiers. L’électricité et l’eau courante n’avaient pas fait leur apparition mais le village possédait sa propre école, des fermes, une belle église et plusieurs jolis cottages. Certes la guerre faisait rage de l’autre côté de la Manche et les bombardements se multipliaient sur l’Angleterre mais ici, au cœur de cette splendide Jurassic Coast , la vie suivait son cours. Alors comment les habitats de Tyneham se sont retrouvés bien malgré eux impacté par la Guerre ? Il se trouve que non loin du village florissaient une usine d’armement et un stand de tir appartenant à une unité d’artillerie. Pas question ici de tirer au pistolet ou à la mitraillette ni même de lancer des grenades, non. Ici on faisait dans le costaud puisqu'on y testait… des tanks et leurs missiles. Et avec l’avancée technologique, il était nécessaire pour l’armée de trouver des terrains d’essais plus vastes aussi bien pour tester les machines et leurs munitions qu’entraîner les troupes. Et Tyneham était dans le prolongement de cette zone d’essai devenue trop petite. Avec les préparatifs du débarquement, le War Office a donc décidé réquisitionner Tyneham ainsi que les 30 km² de terrain allant jusqu’à la mer. Les habitants furent avertis de cette décision par courrier le 17 novembre 1943. Une lettre qui leur demandait de quitter leur habitation avant la fin de l’année avec l’assurance de de pouvoir y revenir la guerre finie. Une semaine avant Noel, le 17 décembre 1943, avant d’abandonner le village à l’armée et que la zone devienne inaccessible pour les civils, un habitant accrocha ce mot à la porte de l’église : "Please treat the church and houses with care; we have given up our homes where many of us lived for generations to help win the war to keep men free. We shall return one day and thank you for treating the village kindly." (Veillez s’il vous plait à prendre soin de l’église et des maisons. Nous avons abandonnés nos logements où beaucoup d’entre nous vivent depuis des générations pour aider à gagner la guerre et ainsi rester des hommes libres. Nous serons de retour un jour et vous remercions de respecter ce village) La guerre terminée, l’armée ne rendit jamais les lieux à ses habitants. Au contraire en 1948. le War Office prononça un ordre définitif d’expropriation et prit définitivement possession de Tyneham et des terrains alentours. Les anciens habitants durent donc poursuivre leur existence ailleurs. Le village est resté inaccessible jusqu’en 1975, année où l’armée a commencé à aménager des chemins d’accès pour que les riverains et les touristes puissent s’y rendre à certaines périodes spécifiques. Le bruit des mitraillettes et des coups de canon cesse alors et l'on peut accéder sereinement aux vestiges du villages. Une habitude qui se prolonge de nos jours. Mais il n'a jamais été question de repeupler Tyneham depuis. Se plonger aujourd’hui dans Tyneham , c’est remonter le temps et voir un village resté comme si le temps s’était figé à Noel 1943, sans ligne électrique, sans boutique, sans bruit de civilisation. Il s’y dégage une belle nostalgie. Les bâtiments ont souffert des entraînements au tir mais certains ont été rénovés avec soin. Ainsi, l’ancienne école semble être restée comme les jeunes élèves l’ont quittée il y a 75 ans. L’église également est superbe. Dans les anciens cottages, quelques panneaux informatifs vous renseignent sur qui étaient les habitants, ce qu’ils faisaient et ce qu’ils sont devenus. Très émouvant. Alors si votre voyage vous fait passer dans le Dorset un jour d’ouverture du Llulworth Range, immergez-vous dans ce village oublié et qui est pourtant rentré dans l’histoire. Le village de Tyneham est généralement ouvert aux visiteurs les weekends et les jours de vacances scolaires anglaises. Enjoy! Jean Découvrez aussi notre guide sur le Dorset Sources http://tynehamvillage.org/a-brief-history-of-tyneham/ http://www.bbc.co.uk/dorset/content/articles/2008/12/10/tyneham_feature.shtml https://www.telegraph.co.uk/travel/728823/The-village-that-died.html http://www.dorsetshire.com/old/tyneham1.html *Sur toutes les sources consultées, seule la BBC mentionne la date du 19 décembre 1943, les autres s'accordent sur le 17. Épingler sur Pinterest?

Rencontrer un Druide au 21ème siècle, cela peut paraitre irréaliste. J’avais toutefois entendu dire qu’il subsistait un être de cette trempe en Cornouailles , au sud-ouest de l’Angleterre, dans un petit village du nom de St Merryn, non loin de Padstow. C’est une rencontre qui a pourtant mis du temps à se réaliser. Il m’a en effet fallu attendre 12 ans avant de faire la connaissance d’ Edward Prynn , le Druide de Cornouailles , dans son antre fascinant. Un lieu extraordinaire et une rencontre marquante avec un personnage atypique que je vous raconte ici. Printemps 2006 Je passe mes vacances en Cornouailles avec des amis. On a vite trouvé notre QG, le Cornish Arms, un pub fantastique avec Kince et Rob derrière le comptoir et de nombreux habitués de l’autre côté qui nous ont accueillis comme si on se connaissait depuis toujours. On boit des bières, on chante, on joue de la guitare et on discute pas mal. Un soir, alors qu’on demandait ce qu’on pouvait voir d’autre dans le coin, David, un des clients, nous parle d’un endroit étrange dans les environs. Un bonhomme un peu bizarre aurait dressé des pierres dans son jardin et s’adonnerait à quelques curieux rites interdits aux mineurs. Les autres clients vannent là-dessus, nous aussi et, comme nous avions de jeunes enfants avec nous, on oublie vite l’idée d’aller visiter cet endroit. Printemps 2018. Je finalise les préparatifs d’un road trip dans le sud-ouest de l’Angleterre et, évidemment, les Cornouailles sont au programme. Alors que je boucle l’itinéraire me reviennent en mémoire ces soirées au Cornish Arms et ce curieux lieu dont on m’avait jadis parlé. Après quelques recherches sur la toile, je localise péniblement l’endroit et l’inclus dans mon parcourt avec une visite en pèlerinage au Cornish Arms, bien sûr. J’arrive donc ce soir de mai au Cornish Arms. Le lieu n’a plus grand-chose à voir avec ce que j’ai connu il y a 12 ans. Repris depuis par Rick Stein, le grand Chef de Cornouailles et équivalent d'un Philippe Etchebest britannique, le pub est devenu très chic, très beau, très propre. Trop pour moi, qui limite du coup ma visite à la durée qu’il faut pour vider une pinte avant de retourner dormir au B&B. “ Les gens excentriques doivent pouvoir venir ici et faire absolument ce qu’ils veulent du moment que la police n’a pas à intervenir. ” (le Druide Ed Prynn) Le lendemain matin, je me mets en route pour enfin voir ce Stonehenge lubrique sous un grand ciel bleu. Le problème c’est que je n’ai pas réussi à trouver l’adresse exacte. Je fais donc des tours et des détours dans le petit village de St Merryn. Pas loin d’abandonner, je prends une route qui sort un peu du village…. Je tombe alors sur le lieu recherché. Impossible de me tromper, c’est ici. Au croisement de deux routes de campagne, devant un petit pavillon banal, se dresse un ensemble impressionnant de mégalithes rocheux. On se croirait dans l’atelier en plein air d’Obelix. Surréaliste. Je gare la voiture, empoigne l’appareil photo et commence timidement à marcher sur la pelouse parfaitement entretenue et à m’approcher des Cromlechs gigantesques. Soudain la porte s’ouvre. Rencontre avec Ed Prynn, le Druide de Cornouailles Un vieil homme à longue chevelure blanche en pyjama défraîchi se situant physiquement quelque part entre le Père Fouras et Francis Heaulme avec ses grosses lunettes apparait sur le perron et me souhaite la bienvenue d’une voix chevrotante. Je m’approche, il me tend une feuille de papier mouchetée de café qui donne des explications sur chacun des menhirs qui occupent son jardin. Je réalise que je suis en train de rencontrer Ed Prynn , l'autoproclamé Druide de Cornouailles . Il me raconte alors ce qui a été la quête d’une vie. Né en 1936, ancien conducteur d’engin dans une carrière de granit, un accident de travail l’a laissé borgne et invalide alors qu’il venait seulement de dépasser la trentaine. Loin de se laisser abattre, Ed Prynn a alors poursuivi un rêve né d’une expérience mystique dans sa jeunesse, celui de recréer dans son jardin les anciens monolithes qu’il avait pu admirer plus jeune dans cette région d’Angleterre qui en regorge. Rapidement, lui et sa compagne, aidés par des amis, ont préféré créer des monolithes uniques auxquels ils donnèrent une signification symbolique. Commencé en 1982, le jardin d’Ed se compose maintenant de 19 rochers pesant entre 2 et 18 tonnes chacun. On y retrouve entre autre une pierre de mariage où Ed tient des cérémonies païennes, une pierre du jugement et une pierre de guérison. Ed a même recréé un Fogou, une chambre de pierres souterraine, où se tiennent des cérémonies de renaissance plus dénudées… Il parait que le Druide lui-même ne rechigne pas à ôter la tenue pour effectuer certains de ses rituels. D’ailleurs Ed le dit volontiers “ Les gens excentriques doivent pouvoir venir ici et faire absolument ce qu’ils veulent du moment que la police n’a pas à intervenir ”. Rassurez-vous, je n’ai eu aucune proposition bizarre de la part d’ Ed Prynn . Au contraire, j’ai trouvé ce Druide extrêmement bienveillant, soucieux des gens qu’il avait en face de lui, s’extasiant de tout et me félicitant chaleureusement pour le travail que je fais dans la vie de tous les jours. Il m’a ensuite encouragé à profiter de l’endroit aussi longtemps que j’en avais envie avant de regagner l’intérieur de son pavillon. J’ai donc fait le tour de son jardin, admirant les différentes créations et prenant quelques photos. Qu’on y prête une signification religieuse ou non, le travail réalisé ici est grandiose. Personnage fantasque ou vrai guide spirituel, à vous de voir ce que vous voulez en Ed Prynn . Toujours est-il que son œuvre est impressionnante et qu’un arrêt dans son jardin extraordinaire pour admirer ses pierres dressées est une visite à faire lors d’un passage en Cornouailles. D’ailleurs même Margareth Thatcher , peu réputée pour son sens du second degré, s’y est rendue. Vous pouvez donc vous aussi y aller sans crainte, même avec des enfants. Mais malheureusement vous n'aurez plus l'occasion d'y rencontrer Ed Prynn. Celui-ci s'est éteint, dans sa demeure pas comme les autres, le 3 décembre 2021, à l'âge de 85 ans. Sa maison a depuis été mise en vente. Voici l'endroit où se trouve la Maison d'Ed Prynn. Découvrez une vidéo consacrée à Ed Prynn (en anglais): Poursuivez la visite des Cornouailles : Sources : https://www.telegraph.co.uk/travel/719354/Cornwall-Druid-at-the-back-of-the-bungalow.html http://www.bbc.co.uk/cornwall/content/articles/2005/04/27/christian_druid_feature.shtml Épingler sur Pinterest ?

Voilà, c'est fait. Après 47 ans de présence, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union Européenne le 31 décembre 2020, marquant la fin du feuilleton du BREXIT qui a tenu en haleine le monde entier depuis juin 2016. La période de transition du Brexit s'est achevée le 24 décembre 2020 avec un accord de dernière minute sur les futures relations entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne qui ressemble à un miracle de Noël. Y aura-t-il d'autres rebondissements ? Certainement, mais pour l'heure on sait ce que sont les nouvelles obligations pour les personnes désirant aller en Grande-Bretagne après le Brexit qui a pris effet en janvier 2021. Faut-il un passeport pour aller en Ecosse ? Ai-je besoin d'un permis de conduire international pour rouler en Angleterre après le Brexit ? Dois-je prendre une assurance voyage si je passe mes vacances en Grande-Bretagne ? Je vais vous donner toutes les informations utiles pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles depuis le Brexit. (MAJ 21.01.2022) Si vous avez déjà parcouru A Kiss From UK auparavant, vous aurez compris que je suis un passionné de la Grande-Bretagne. Avant toute chose, je précise bien que je ne vis ni ne travaille sur le sol britannique et que, si le sort de nos concitoyens européens qui eux ont une activité économique au Royaume-Uni et qui ont pu y faire leur vie me préoccupe, je ne suis nullement confronté à la même problématique ni aux mêmes craintes. Je me place donc ici en tant que simple touriste qui aime toujours autant se rendre en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles après le Brexit pour profiter de la beauté des différentes régions britanniques pendant ses vacances. Et je vais vous dire en quelques points pourquoi le BREXIT , devenu concret depuis le 1er janvier 2021, ne bouleverse pas fondamentalement la façon de voyager en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles depuis son entrée en vigueur Les contrôles à la douane sont-ils différents en Grande-Bretagne depuis le Brexit ? Quiconque est déjà entré sur le sol britannique par la mer, les airs ou le chemin de fer, sait qu'on doit déjà passer par les douanes françaises et britanniques. Il est vrai que la plupart du temps, cette étape consiste uniquement en un simple contrôle d’identité, éventuellement une ou deux questions sur ce que vous comptez faire Outre-Manche ou ce que vous y avez fait, avant de vous laisser passer. Moi qui prends de façon quasiment exclusive le bateau pour m’y rendre j’ai eu aussi l’occasion parfois d’avoir ma voiture fouillée par les douanes à l’arrivée à Douvres. Formalité que je considère somme toute normale, les douaniers ne faisant alors que leur travail et moi-même n’ayant rien à me reprocher. Le BREXIT n’apporte donc rien de nouveau au niveau des formalités douanières pour se rendre en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Les temps de contrôles sont peut-être juste un peu plus long car plus systématiques (en même temps tout le monde trouve normal de passer des heures aux douanes pour entrer aux USA). Le fait que la Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne ne change donc pas grand chose au niveau des contrôles aux frontières pour les voyageurs se rendant en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles. Faut-il un passeport pour aller en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles depuis le Brexit ? Jusqu'au 1er octobre 2021, une simple carte d'identité suffisait pour entrer en Grande-Bretagne. Depuis cette date un passeport en cours de validité est obligatoire pour se rendre en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles, ceci aussi bien pour les ressortissants Européens que Suisses. Les enfants aussi doivent désormais être en possession d'un passeport pour pouvoir entrer au Royaume-Uni. Comme avant, si les enfants voyagent sans un de leurs parents, il faudra remplir une autorisation de sortie sortie du territoire accompagnée de la photocopie de la carte d'identité des deux parents. Vous pourrez aussi y joindre une attestation sur l'honneur pour plus de précautions. Faut-il un visa pour voyager en Grande-Bretagne ? Pour les courts séjours touristiques, vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Un visa sera cependant nécessaire si vous séjournez plus de six mois consécutifs sur le territoire britannique. Peut-on circuler en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles avec un permis de conduire classique depuis le Brexit ? Il n'y a pas besoin d'un permis de conduire international pour circuler en Grande-Bretagne. Votre permis de conduire national, qu'il soit français, suisse, belge, canadien ou autre, est parfaitement valable, même après le Brexit . De même, si vous vous rendez en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles avec votre propre voiture, l'assurance véhicule reste elle-aussi reconnue sur le territoire britannique après le Brexit à condition bien sûr d'être en règle avec votre assureur et d'être en possession de tous les justificatifs d'assurance. La carte européenne d'assurance maladie reste-t-elle valable après le Brexit ? Si la carte européenne d'assurance maladie reste valable en Grande-Bretagne après le Brexit, permettant d'avoir accès au service public de santé britannique (NHS) pour les soins relevant d'une urgence médicale, le gouvernement britannique recommande cependant d'être en possession d'un assurance voyage ou santé supplémentaire sur sa page du gouvernement britannique consacrée au frais de santé , notamment pour couvrir un éventuel rapatriement ou le remboursement des soins effectués dans le secteur privé. L'accès aux services d'Urgences (A&E) et aux médecins généralistes (GP) est gratuit pour tous en Grande-Bretagne. Peut-on utiliser son téléphone portable en Grande-Bretagne sans frais supplémentaires après le Brexit ? On sait désormais que les opérateurs français ne surtaxeront pas le roaming et les appels passés depuis la Grande-Bretagne vers la France après le 1er janvier 2021. C'est une excellente nouvelle qui vous permettra de profiter de votre forfait téléphonique sans surcoût après le Brexit depuis l'Angleterre, l'Ecosse ou le Pays de Galles tout comme de l'internet sur votre mobile. Vérifiez toutefois auprès de votre opérateur la quantité de données maximales que vous pouvez utiliser à l'étranger. Attention toutefois, les appels reçus quand vous serez Outre-Manche seront eux, comme avant, surtaxés car ils rentreront dans le cadre des appels internationaux. Avec le Brexit, quels sont les produits que je peux emmener en Grande-Bretagne ? A ce niveau-là, les règles n’ont pas changé. Vous pouvez toujours emmener avec vous vos yaourts, vos raviolis ou vos biscuits si vous partez en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Il n’y aura pas de confiscation de ces produits au niveau des douanes britanniques. (Source : le site du Gouvernement Britannique gov.uk ) Quels produits peut-on ramener d’Angleterre et d’Ecosse et du Pays de Galles en rentrant en Europe ? Si vous revenez de Grande-Bretagne, il y a désormais certains produits que vous ne pourrez plus rapporter de votre voyage à votre retour en France ou en Belgique. C’est un paramètre qui était un peu passé sous les radars au milieu des multiples questionnements sur les conséquences du Brexit mais c’est peut-être ce domaine qui connaît le plus de changements. Car désormais, de nombreux produits alimentaires ne peuvent plus être ramenés de votre voyage en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. Avec le Brexit, tous les produits d’origine animale et la plupart des fruits ne peuvent plus être introduits en Europe depuis la Grande-Bretagne. Cela inclut les délicieux gâteaux anglais contenant de la crème fraîche ou le haggis que vous souhaitiez faire découvrir à vos amis à votre retour. Pour tous les autres produits alimentaires ne contenant ni viande ni lait (comme le miel par exemple), la limite est de 2kg. Bonne nouvelle, vous pourrez quand même ramener de votre périple dans les Highlands votre whisky préféré, mais pas plus d’un litre par personne de plus de 15 ans. Pour les autres produits, la valeur totale des biens amenés de Grande-Bretagne vers l’Europe ne pourra pas excéder 430 euros si vous voyagez en bateau ou en avion et 300 euros si vous voyagez en voiture ou en train sous peine de devoir vous acquitter des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accises exigibles. Pour avoir plus de détails sur les produits autorisés ou interdits et en quelle quantité, rendez-vous sur le site des Douanes françaises ou celui de l’Union Européenne où tout est expliqué. Peut-on emmener son animal de compagnie en Grande-Bretagne après le Brexit ? Les animaux domestiques européens peuvent, comme avant, entrer sur le territoire britannique après le Brexit s'ils sont en possession de leur passeport (PVAC) et qu'ils se conforment au règlement du 12 juin 2013 (marquage, vaccination contre la rage...). Comment les britanniques perçoivent-ils les voyageurs européens depuis le Brexit ? Je pense qu’il est aussi très important de mentionner cet aspect. Jamais depuis le début du processus de sortie de l’Union Européenne du Royaume-Uni je n’ai ressenti la moindre animosité de la part des britanniques quand à mon statut d’Européen, qui plus est Français. La position inflexible du gouvernement britannique sur le BREXIT ne doit pas faire croire qu’on vous attend avec une fourche de l’autre côté de la Manche pour vous chasser ou vous faire vivre les pires misères. Si le sujet peut alimenter quelques discussions, tout est resté jusque-là très cordial et je dois même dire que je n’ai pas rencontré beaucoup de gens pro-Brexit. Ou alors ils avaient depuis retourné leur veste. N’ayez donc aucune crainte d’être mal reçu lors de votre séjour en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles après le Brexit. Qui plus est, la crise du Covid a montré à quel point l'afflux de touristes étrangers était un élément économique essentiel de l'économie britannique. Pour en savoir plus : Pour plus d'informations, je vous conseille cet article de Visit Britain " Voyager en Grande-Bretagne après le Brexit " et celui sur le même sujet de Visit Scotland . Le gouvernement britannique a aussi mis en ligne une page interactive qui permet de mieux répondre à vos questions concernant le Brexit en fonction de votre situation. Enfin les douanes françaises ont mis en ligne un guide Brexit pour les voyageurs très clair. En conclusion : Malgré la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, le Brexit ne perturbe pas en profondeur la facilité d'aller en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles pour les voyageurs. J'espère vous avoir rassuré avec cet article et que vous pourrez envisager de voyager vous aussi en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles ces prochains mois.. Je mettrai à jour cet article dès les prochaines avancées significatives du feuilleton à suspense qu'est le BREXIT. Enjoy ! Et pour trouver vos idées de destinations en Grande-Bretagne, n'hésitez pas à découvrir toutes les régions d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles que je vous présente sur A Kiss from UK : En Angleterre : En Ecosse : Au Pays de Galles :

Quel est le point commun entre Ridley Scott (le réalisateur d'Alien et de Gladiator), un pain de mie et une rue paisible du Dorset ? A Kiss from UK vous raconte comment Gold Hill, une allée en pente située dans le village de Shaftesbury dans le Dorset est devenue la rue la plus célèbre du Royaume-Uni par la grâce d'une publicité. Dans Shaftesbury, une petite ville du Dorset, une rue ravive la nostalgie des britanniques. Gold Hill , telle est son nom, est une ruelle pavée à la forte pente bordée de jolis cottages anciens derrière laquelle s’étend la belle campagne du Dorset. Pour nos regards de continentaux, c’est un charmant décor de carte postale. D’ailleurs elle illustre bon nombre de calendriers, de boîte de chocolats ou de livres sur l’Angleterre. Mais elle n’est pas seulement célébrée pour sa beauté so british . En effet pour les Anglo-Saxons, Gold Hill , c’est aussi la rue où a été tournée la publicité la plus populaire du Royaume-Uni. Retour en arrière, en 1973. La société Hovis qui fabrique des pains industriels, cherche à se donner une image plus artisanale. Elle confie alors la mission de créer une publicité qui fleure bon l’authentique et les temps ancien à Collett Dickenson Pearce & Partners , l’agence de communication la plus renommée des 70’s, qui va imaginer la campagne " Boy on the bike ". L’agence repère cette rue de Gold Hill et lui trouve un parfum parfait d’Angleterre rurale du nord où est produite la farine du pays. Tant pis si, en réalité, cette rue se trouve dans une région qui borde la Manche et qui est plus connue pour l’industrie de la pêche que pour son agriculture. Pour mettre en image cette scène où un jeune garçon de la classe ouvrière se donne toute les peines du monde pour gravir une rue en pente humide afin de livrer son pain avant de la descendre joyeusement en roue libre une fois sa mission remplie, l’agence choisit un jeune réalisateur plein de promesses : Ridley Scott , qui entrera dans l’histoire du cinéma six ans plus tard en réalisant le premier opus d’Alien. Cette publicité, qui se déroule avec la Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvorak en toile de fond, est un succès incroyable. A tel point que la société Hovis a remasterisé et diffusé cette pub jusqu’en… 2008 ! Certains donnent même depuis ce spot le nom d’Hovis Hill à cette rue de Shaftesbury. En 2006, la publicité d’ Hovis a été nommée publicité préférée de tous les temps par les britanniques. Je vous propose de découvrir ce pan de culture populaire Outre-Manche. Carl Barlow, qui avait obtenu le rôle du jeune héros par le fait que, parmi les trois derniers garçons en lice, l’un d’eux ne savait pas faire de vélo et que l’autre refusait de se faire une coupe au bol, est désormais sapeur-pompier. Il est revenu sur son chemin de gloire télévisuelle en 2017 pour tourner une nouvelle publicité qui s’intitule " Return to Gold Hill ". Un vrai concentré d’humour britannique ! Mais Gold Hill n'est pas toujours l'écrin de belles histoires. En 2003 cette rue a fait une apparition à la une de la presse locale pour une raison bien plus triviale. Les agents de la brigade des mœurs sont en effet venus perquisitionner une maison close qui s’était installée illégalement entre deux salons de thé. Elle avait été créée par une femme et son ex-partenaire, un gradé de l’armée, pour payer les £20000 de frais de scolarité de sa fille…. La jolie rue de Gold Hill n’est qu’une des merveilleuses choses à voir dans le Dorset . Rendez-vous sur la page d’ A Kiss from UK pour poursuivre la visite de cette splendide région ! Sources : https://www.campaignlive.co.uk/article/history-advertising-21-gold-hill-shaftesbury/1083242 https://www.independent.co.uk/news/media/ridley-scotts-hovis-advert-is-voted-all-time-favourite-6102089.html Épingler sur Pinterest

Si vous voulez voir des vaches écossaises, il y a un endroit sur la côte ouest où vous trouverez forcément votre bonheur. A Duirinish, petit hameau d’une vingtaine d’âmes situé non loin du pont menant à l'île de Skye, à mi-route entre le mondialement célèbre château d‘Eilean Donan et le superbe village de Plockton, les vaches des Highlands ont la particularité d’évoluer en liberté au milieu des rues et des espaces verts. Je ne sais plus exactement comment j’ai découvert l’existence de Duirinish mais après mes nombreux voyages en Ecosse où j’ai eu l’occasion de réaliser qu’il n’était pas si facile de voir des vaches Highlands, je voulais découvrir cet endroit où elles sont plus nombreuses que les habitants du village. Et se rendre à Duirinish n’est pas très compliqué puisque ce village se situe juste à côté de deux endroits iconiques d’Ecosse : le château d'Eilean Donan et l’entrée de l ’île de Skye par le Skye Bridge. Vous n’aurez qu’à faire un détour de quelques kilomètres seulement par rapport à la route la plus droite pour venir voir Duirinish, le village des vaches écossaises . Et vous ne devriez pas être déçus d’avoir pris ce chemin de traverse. En effet on pratique ici le Free Roaming , c’est-à-dire que les troupeaux ne sont pas cantonnés dans les pâtures adjacentes car les fermiers ont l’autorisation de les faire librement évoluer dans tous les espaces de la commune. Rien de mieux donc pour prendre de superbes photos de vaches écossaises dans les meilleures conditions possibles et d’aller les rencontrer au plus près. Idéal aussi pour créer de petits ralentissements quand ces grosses bêtes refusent de s’écarter de la chaussée... La présence de ces vaches écossaises au milieu même des voitures, des routes et des habitations crée chez certains un sentiment de légère panique, ne soyez pas surpris si vous entendez quelques cris effrayés sortir des vitres entrouvertes des véhicules traversant le village. Pourtant les Highland Cattle ne sont pas une race agressive, vous pouvez vous en approcher en restant tout de même raisonnablement prudent et de ne pas les déranger si ces vaches sont avec leur petit. Et si jamais les vaches écossaises sont retournées dans leur enclos (où rien ne vous empêche d’aller les voir), ne vous privez pas pour autant d’une promenade dans ce très beau village agricole préservé des constructions modernes. Avec sa petite rivière, ses belles maisons blanches et son impressionnant pont de pierre construit par Telford qui domine les habitations et donne des vues magistrales sur le hameau quand vous arrivez, vous n’aurez pas fait le voyage pour rien. Si ce décor de carte postale vous tente, ne tardez peut-être pas trop avant d’aller le voir de vos propres yeux car certains scientifiques remettent en question cette pratique du Free Roaming pour des raisons sanitaires. En effet, avec cette pratique, les déjections bovines se retrouvent semées partout dans le village aussi bien dans les jardins, sur les rues, les bancs... Or la crainte des scientifiques est que l’E.Coli 157, une bactérie intestinale somme toute commune puisse se propager trop facilement et infecter de jeunes enfants ou des personnes âgées chez qui elle peut avoir des conséquences plus néfastes. Pour terminer cet article, quoi de mieux qu'un petit panel de photos de vaches écossaises prises à Duirinish ?! Mise à jour : Il semblerait qu'en cette année 2023 les vaches écossaises se font plus rares à Duirinish mais vous trouverez d'autres spots où les admirer dans cet article . Ces articles peuvent aussi vous intéresser : 80 endroits à voir absolument en Ecosse Sources : https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/highlands/1710739/cows-freely-roaming-in-plockton-could-pose-health-risk-warns-leading-professor/ Epinglez à Pinterest