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Saviez-vous que, parmi tous les professionnels à qui vous pouvez faire appel pour magnifier votre séjour en Ecosse, il y a des Français et des Belges installés en Ecosse qui vous proposent leurs services ? Avec eux, dîtes adieux à la barrière de la langue qui peut en rebuter certains. Finies aussi les relations impersonnelles puisque ces structures indépendantes sont au plus proche de leurs clients et de leurs attentes, contrairement à d'autres grosses entreprises impersonnelles qui proposent elles-aussi des activités en français en Ecosse. Guides français pour visiter Edimbourg , Glasgow ou l’ île de Skye , organisateur de mariage en Ecosse, agences de voyage tenues par des français passionnés... Découvrez tout ce que vous pouvez faire en Ecosse avec des prestataires francophones indépendants qui sauront parfaitement répondre à vos demandes ! Les guides français à Édimbourg Fred, raconte-moi une histoire d'Ecosse Avec sa voix extraordinaire et son amour pour l'Ecosse, son histoire et ses légendes, Frédérique est pour moi la meilleure conteuse que vous pouvez croiser à Edimbourg. Originaire de Provence, elle a posé ses valises en Écosse il y a plus de dix ans, séduite par l’âme envoûtante de ce pays qui, jour après jour, lui révèle un peu plus qui elle est. Très vite, les Écossais ont perçu en elle une conteuse née, lui transmettant avec générosité leur culture, leur histoire et leurs traditions qu’elle a grand plaisir à partager aujourd’hui avec les visiteurs francophones, dans la plus pure tradition écossaise. Diplômée en 2016 de l’Université de Napier en tant que Walking Tour Guide, elle a exercé pendant neuf ans à Édimbourg, où elle a été initiée à l’art du guidage traditionnel à l’écossaise. Forte de cette expérience, Frédérique partage aujourd’hui sa passion pour l'Ecosse en toute liberté, proposant aux visiteurs francophones des balades contées privées sur mesure, au rythme tranquille, aux thèmes variés, dans la vieille ville d’Édimbourg. Vous pouvez la contacter via sa page Facebook " Fred, raconte-moi une histoire d’Écosse ", où elle fait vivre l'histoire, le folklore et les légendes du pays, perpétuant ainsi la tradition orale qui lui est si chère. Durée : minimum 2 heures Les tarifs 2026 commencent à partir de £60/heure pour 4 personnes. Pour contacter Fred et pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur ses pages Facebook ou Instagram . Clémentine à Edimbourg Originaire de Bordeaux, mariée à un Écossais, Clémentine vit à Édimbourg depuis 1999. Titulaire d’un master en histoire, elle partage avec passion l’histoire et les secrets de sa ville d’adoption à travers les époques avec des anecdotes captivantes sur les monuments, les événements marquants et les personnages emblématiques d’Édimbourg. Ses visites guidées, entièrement privées, sont conçues pour répondre à vos envies et s’adaptent à vos attentes. Que vous soyez amateur d’histoire, curieux des secrets de la ville ou simplement en quête d’une expérience locale unique, Clémentine saura rendre votre visite inoubliable. En bonus, elle partage ses conseils précieux pour explorer Édimbourg et ses alentours adapté à votre séjour et envies. Un atout pour les familles : maman de deux enfants élevés en Écosse et enseignante, elle sait capter l’attention des petits comme des ados pour une visite à la fois ludique et enrichissante. Durée : minimum 2 heures Tarif 2026 : £60/heure. Pour les familles, seuls les parents paient ! Plus d'info et pour contacter Clémentine directement : Clementine à Édimbourg ou passez par son site www.clementinededimbourg.com Wee Ecosse Wee Ecosse est une petite entreprise créée par Sarah Lachhab, de French Kilt , et Mathilde Marcoux. Ces deux passionnées d’Écosse ont constitué une équipe de guides francophones et proposent des visites guidées en français à Édimbourg , Glasgow et Inverness sur plusieurs thématiques (les incontournables de la ville, les légendes écossaises, les crimes et les grands procès etc). Leur concept : des visites dynamiques, drôles, bien remplies et à petite échelle : leurs visites publiques ne dépassent pas les 11 participants, et elles sont les seules à le garantir. Il est également possible de réserver une visite privée pour vous et vos proches, afin de s’adapter aux mieux à vos envies ! Petite nouveauté, en 2026, elles organisent leur première excursion 100% féminine dans le Perthshire, l’ Écosse Buissonnière , pour toutes les femmes qui rêvent d’aventures écossaises en 2026.  Les tarifs commencent à £32 par personne en visite publique, ou à £190 en visite privée (tarifs 2026). Plus d'infos sur le site de Wee Ecosse N’hésitez pas aussi à aller les voir à leur office de tourisme à Édimbourg nommé La Source situé sur West Parliament square, en face de la cathédrale St Giles ! Vous y trouverez des informations pour la suite de votre séjour ainsi qu’une boutique d’artisanat local, pour ramener des souvenirs 100% faits en Écosse. Le petit plus : tous les hôtes parlent français ! Tours et Détours Édimbourg Installée depuis 2004 en Ecosse, Karine propose des visites d'Édimbourg sous de nombreuses thématiques adaptées à tous les goûts et à tous les âges. Si vous pouvez bien sûr faire avec elle la visite de la Veille Ville ou partir sur les traces d’Harry Potter, Karine offre aussi des tours inédits comme un dédié à la Nouvelle Ville, méconnue mais séduisante, un tour sur la thématique du textile écossais, un autre sur le Whisky ou un vous permettant de découvrir Édimbourg sous l’angle du développement durable. Karine propose même un tour d'Edimbourg à vélo pour découvrir la ville à un autre rythme. Outre sa formation touristique et son expérience de plus de 20 ans dans ce domaine, Karine possède le label Green Tourism , qui montre son engagement envers un tourisme responsable. Si vous visitez Édimbourg avec vos enfants, le tour spécial famille, où vous serez vêtus de costumes d’antan, est un must ! Tarif : visites privées à partir de £175 Plus d’infos sur le site Tours et Détours d’Edimbourg Découvrir Glasgow avec une guide française Heritage Alley Guide à Glasgow, Maryne Fournier a créé Heritage Alley pour emmener les francophones à la découverte de la ville. Munie de son diplôme en histoire et sa passion pour la transmission, elle vous invite à des visites guidées de Glasgow qui dévoilent l'histoire et le patrimoine de la ville. Maryne adore partager les récits fascinants de celles et ceux qui ont habité et influencé cette ville à l'architecture remarquable : marchands, entrepreneur(e)s, scientifiques, artistes, artisans, activistes, comédiens... Des personnages captivants dont l'impact s'étend bien au-delà des frontières écossaises ! Rejoignez Maryne pour des visites en petits groupes, garantissant une ambiance conviviale et chaleureuse. Vous avez également la possibilité de réserver une visite privée, flexible sur les horaires et adaptée à votre rythme, pour une découverte cosy ! Tarifs : visites publiques entre 16 et 18 livres, visite privée à partir de 115 livres. Plus d'infos sur https://heritage-alley.com Un guide français sur l'île de Skye Magnifique Ecosse Installée depuis maintenant 9 ans sur l’île de Skye, Carole vous propose de vivre des expériences uniques pendant votre séjour dans ce superbe coin d’Ecosse ! Visite privée de distilleries, afternoon tea pour discuter de la vie sur cette île, excursion à la journée ou à la demi-journée, sortie sportive… grâce à ses nombreux contacts, Carole peut magnifier votre visite de l’île de Skye en vous faisant vivre des expériences inoubliables ! Tarif : à partir de £13 par personne Plus d’infos sur le site Magnifique Ecosse Un guide français pour découvrir le nord-est de l'Ecosse LKC Tour Scotland Installé dans la région d’Aberdeen depuis plusieurs années, Laurent vous propose de découvrir les Highlands à travers une série de circuits thématiques où chacun trouvera son bonheur qui se font au départ d’Aberdeen ou d’Inverness. Il a pour cela créé LKC Tour Scotland. LKC comme Lochs, Kilts et Castles, la combinaison parfaite quand on souhaite découvrir l'Ecosse ! Que vous choisissiez de partir avec lui pour explorer les châteaux les plus spectaculaires d’Ecosse, de découvrir les lieux liés à Outlander, de remonter la vallée de la Spey et ses célèbres distilleries ou de parcourir la North Coast 500 sur plusieurs jours, Laurent s’occupe de tout et sera aussi bien votre guide que votre chauffeur le temps d’un jour ou plus selon vos besoins. Car Laurent souhaite proposer des tours répondant au plus près aux attentes des personnes qui lui font confiance pour découvrir l’Ecosse et tous ses circuits sont adaptables en cas de souhaits spécifiques. Le prestataire parfait pour ceux qui veulent se faire conduire en Ecosse sur le mauvais côté de la route en toute sécurité ! Tarif : à partir de £90 par jour et par personnes. Plus d’info sur son site LKC Tour Scotland ou en contactant Laurent par mail . Organiser son mariage en Ecosse avec une wedding planner francophone. Gabielle Plasman, Wedding Planner en Ecosse Vous marier en Ecosse est votre rêve ? Faîtes-en une réalité ! Depuis 3 ans, Gabrielle organise des mariages pour les couples francophones (Français, Belges, Suisses) qui veulent se marier en Écosse. Que ce soit pour des elopement , ces cérémonies intimistes où juste les mariés accompagnés éventuellement de leurs témoins se disent oui au bord d’un loch ou au cœur d’une vallée écossaise, ou pour des mariages avec invités dans un château ou une grange traditionnelle, Gabrielle fera tout pour que ce jour soit le plus beau de votre vie ! Plus d’info sur le site de Gabrielle Plasman . Des agences de voyage francophones basées en Ecosse pour organiser votre séjour sur le thème de la nature et de la randonnée. Kilt et Licorne Vous souhaitez confier l’organisation de votre voyage en Ecosse à quelqu’un pour vivre une expérience hors des sentiers battus ? Nicolas et son équipe de passionnés vous proposent avec Kilt et Licorne de vous créer un itinéraire sur-mesure répondant à toutes vos envies tout en évitant les pièges à touristes en vous faisant profiter d’endroits encore préservés. Vous pouvez aussi opter pour différents circuits thématiques et même bénéficier d’un guide-chauffeur privé qui vous fera découvrir l’Ecosse ! Plus d’infos sur le site de Kilt et Licorne . Chemin d'Ecosse Gérée par Fanny et Will, deux expatriés français, Chemin d’Ecosse est une petite entreprise de tourisme locale basée à Edimbourg. Privilégiant l’expérience et les rencontres plutôt que la quantité, Chemin d’Ecosse sera le professionnel idéal à contacter pour ceux qui veulent vivre un voyage en Ecosse écologique et responsable au rythme local. Pour cela deux options sont possibles en passant par eux. Vous pouvez opter pour leurs excursions au départ d’Edimbourg qui vous permettront de découvrir les endroits sauvages proches de la capitale écossaise comme les Scottish Borders, les Trossachs ou la région des Dumfries et Galloway guidés par eux au rythme de randonnées accessibles et d’échanges avec les locaux. Par ailleurs Fanny et Will proposent aussi de vous concocter votre itinéraire sur-mesure qui tiendra compte de vos envies et de votre budget pour ceux qui veulent explorer l’Ecosse en dehors des sentiers battus. Plus d’infos sur Chemin d’Ecosse Les Jeux de piste en Ecosse Sous les pierres d’Edimbourg Sous les pierres d’Edimbourg est un jeu de piste créé par Sarah, où vous évoluez à travers la ville sur les traces de Patrick Geddes, un urbaniste génial et passionnant. Sous forme de carnet, envoyé chez vous, le jeu de piste est à résoudre à votre rythme, chaque énigme ayant deux niveaux de difficulté. Une très bonne manière de découvrir les secrets que cachent les pierres d’Édimbourg... ! £20. Plus d’infos sur le site French Kilt Jeu de piste familial sur l’île de Skye Reporté pour cause de coronavirus, Carole lancera en 2021 son Jeu de piste qui a pour cadre le charmant village de Portree sur l’ île de Skye . En suivant la loutre Dòbhran dans ses aventures, cette visite autoguidée, créée spécialement pour les familles avec enfants de 6 à 12 ans, vous permettra de découvrir tous les secrets de la capitale de l'île de Skye ! Vous pourrez faire ce jeu en autonomie avec la version PDF ou en groupe guidé avec Carole, dans ce dernier cas, vous pourrez même repartir avec £20 de réduction à valoir sur des produits d’artisanat local en fonction des points que vous aurez gagné ! £9,90 en PDF, £55 avec livret et guide sur place. Plus d’infos très prochainement sur le site Magnifique Ecosse . Je suis sûr que vous n'aviez pas imaginé pouvoir vivre toutes ces expériences en Ecosse avec des intervenants francophones, pas vrai ? Alors, si vos pas vous amènent dans le futur à visiter ce magnifique pays, n'hésitez pas à faire appel à eux ! Vous êtes Français, Belge ou Suisse et vous avez vous aussi une activité touristique indépendante en Ecosse ? N'hésitez pas à m'envoyer un message avec toutes les infos utiles pour apparaître dans cet article sur akissfromuk@gmail.com. Et pour découvrir toutes les régions d'Ecosse dont on parle sur A Kiss from UK , rendez-vous sur cette page :

Pour une fois, je vais faire ici une infidélité à ma Grande-Bretagne adorée en vous proposant de revenir en détail sur mon inoubliable road trip de trois semaines en Islande que j’ai eu la joie de faire en septembre 2025. Itinéraire, conseils, coups de cœur, budget… l’idée de cet article sur mon voyage en Islande est d’être le plus complet possible en partageant avec vous ce que j’ai découvert lors de mon tour de l’Islande afin de pouvoir inspirer et renseigner de mon mieux celles et ceux qui voudraient à leur tour découvrir cette destination d’exception en vous proposant le temps d'un article un guide de voyage sur l'Islande à la sauce A Kiss From UK. Ça faisait au moins deux décennies que je rêvais de découvrir ce petit pays secoué par les éléments. Ça n'avait pas pu se faire pour tout un tas de raisons mais, ce que je peux déjà vous dire avant que vous ne découvriez mon road trip de trois semaines en Islande, est que l'attente en valait la peine et que cette île m’a offert un séjour qui a dépassé toutes mes attentes les plus folles ! Du Cercle d’Or au sud de l’Islande en passant par les fjords de l’est et la péninsule de Snaefellsnes et bien sûr Reykjavik, sa capitale, découvrez dans ce guide que j'ai voulu le plus complet possible l’itinéraire pas à pas de mon séjour de 3 semaines en Islande, les lieux à voir pendant votre road trip et tous les conseils pratiques pour réussir votre voyage en Islande que je peux partager au retour de mon séjour. Sommaire : Pourquoi voyager en Islande en septembre ? Itinéraire de mon road trip en Islande en septembre Visiter le Cercle d’Or en Islande : les lieux à voir. Visiter Landmannalaugar : au cœur des Highlands d’Islande Visiter le sud de l’Islande : les lieux à voir autour de Vik Visiter le sud-est de l’Islande : les lieux à voir autour de Höfn Visiter la région d’Egilsstaðir et les fjords de l’est de l’Islande Visiter la région du Lac Mývatn et ses environs Une étape au nord de l’Islande : les lieux à voir dans la péninsule de Tröllaskagi Visiter la péninsule de Snaefellsnes : les lieux à voir Reykjavik : le terminus de mon road trip islandais. Quel véhicule louer pour un road trip en Islande ? Conseils pratiques pour voyager en Islande Quel budget pour un road trip de trois semaines en Islande ? Autres ressources pour préparer votre voyage en Islande Carte des lieux à voir pendant un road trip de 3 semaines en Islande En conclusion Pourquoi voyager en Islande en septembre ? Quand j’ai commencé à réfléchir un peu plus concrètement sur la période à laquelle j’envisageais de voyager en Islande, septembre s’est très vite imposé. Mon premier critère était d’éviter la haute période touristique estivale tout en se laissant suffisamment de durée d’ensoleillement pour en profiter. Ayant déjà eu le privilège de profiter du soleil de minuit dans les Lofoten et de découvrir les îles Féroé en juin, je voulais pour ce voyage en Islande bénéficier d’une autre ambiance dans ces territoires du grand nord et surtout me laisser une chance d’admirer les aurores boréales si les conditions le permettaient. Souhaitant enfin ressentir la puissance volcanique de l’Islande, je ne voulais pas pour ce premier voyage arriver à une période où la neige risquait de recouvrir les terres noires qui racontent toute la complexité géologique de cette île. C’est en prenant tous ces critères (très personnels je le concède volontiers) que j’ai posé mes congés du 13 septembre au 4 octobre pour mon road trip en Islande, une période qui pouvait en plus me permettre de faire quelques incursions inoubliables dans les Highlands d’Islande. Si vous lirez peut-être sur certains sites que septembre est considéré comme un mois pluvieux en Islande, je n’ai concrètement eu que 5 demi-journées un peu humides sur l’ensemble de mes trois semaines (et deux journées de tempête), comme le verrez sur de nombreuses photos qui suivent, la plupart de mon séjour s’est même déroulé sous un beau ciel bleu que je n'imaginais pas autant voir. Itinéraire de mon road trip de trois semaines en Islande en septembre Les grandes étapes de mon road trip de 3 semaines en Islande. Pour l’itinéraire de mon road trip en Islande, j’ai été plutôt classique. Il faut dire que la quasi-totalité de cette île s’articule autour des 1339 kilomètres de la Route 1 qui en fait tout le tour. L’idée était donc de faire cette grande boucle suivant l’axe principal durant mes trois semaines avec quelques crochets vers d’autres régions, comme Landmannalaugar au cœur des Highlands d’Islande, les fjords de l’est ou la péninsule de Snaefellsnes. Le maître-mot de mon séjour en Islande était de ne courir ni après le temps, ni après les sites à voir. Je savais que je ne pourrais pas tout découvrir sur ce premier voyage en Islande et je voulais me laisser le temps de profiter des endroits où j’allais m’arrêter. Voilà pourquoi j’ai volontairement mis de côté certaines partie de l’île et que j’ai planifié sur trois semaines un itinéraire qui pourrait se faire en une dizaine de jour mais à un rythme que je ne voulais pas m’imposer. J’ai aussi effectué quelques recherches en amont pour tenter de glisser quelques petites pépites méconnues au milieu des sites incontournables que j’allais découvrir pendant mon voyage en Islande. Enfin, j’ai choisi de faire ce circuit en Islande dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour commencer par la partie la plus touristique et profiter de régions plus calmes en avançant dans mon parcours. Mais j’aurais pu avoir également d’autres très bons arguments pour choisir le sens contraire donc sur ce point, c’est vraiment comme chacun le sent selon moi. Il est temps d'attaquer le déroulé de mon road trip de 3 semaines en Islande que vous allez découvrir dans l'ordre dans lequel je l'ai effectué en sachant que le samedi de mon arrivée, je me suis contenté de récupérer ma voiture de location à ma sortie de l’aéroport de Keflavik en milieu d’après-midi (un petit 4x4, je vous dirais pourquoi j’ai choisi ce véhicule dans la suite de ce guide) et de rouler au milieu des champs de lave encore fumants qu’ont laissé derrière elles les plus récentes éruptions autour de Grindavik. Un avant-goût puissant des paysages hors-norme qui allaient m’attendre les jours suivants. J’ai passé ma première nuit en Islande à l’ Hótel Eldhestar , proche de Hveragerði. Bonne lecture ! Visiter le Cercle d’Or en Islande : les lieux à voir. Mon road trip en Islande a donc vraiment débuté le dimanche matin lorsque j’ai pris la direction du Cercle d’or une fois mon petit-déjeuner avalé. La proximité du Cercle d’Or avec la capitale Reykjavik fait de cette région une des plus populaires d’Islande. Avec ses cascades, ses champs géothermiques et ses sites historiques, il faut dire qu’elle propose un concentré de ce que l’Islande a de plus beau et de plus spectaculaire à offrir. Ce n’est pas spécialement ici que vous trouverez le calme mais vous ne pouvez pas pour autant selon moi faire l’impasse sur cette région incontournable lors de votre premier voyage en Islande. Le Cercle d’Or m’a en tout cas laissé des souvenirs impérissables et ce malgré mon aversion pour la foule. Voici les sites que j’ai pu admirer lors de ma visite du Cercle d’Or . Þingvellir  ❤️❤️ C’est à Þingvellir , là où les plaques tectoniques nord-américaine et eurasiatique se rencontrent, que mon aventure islandaise a commencée. En plus de son importance géologique, ce Parc National a aussi une place majeure dans l’Histoire Islandaise puisque c’est ici, en 930, que fut créé ce qui est considéré comme le plus vieux parlement d’Europe. Une promenade très bien balisée vous permet de marcher entre les différents points d’intérêt de Þingvellir , de la gorge d'Almannagjá à la cascade Öxararfoss en passant par l’église voisine de la résidence d’été du Premier Ministre Islandais. Mais le Parc National de Þingvellir  (que vous trouverez parfois orthographié « Thingvellir   ») ne se limite pas à cette zone très touristique proche du Visitor Centre et de ses grands parkings payants, le spectacle est aussi le long des routes alentours, n’hésitez donc pas à faire une halte sur les quelques petits parkings bordant les routes que vous pourrez croiser pour profiter de paysages souvent magistraux où se mélangent failles géologiques et champs de lave. Temps à prévoir : au moins 2h Brúarárfoss  ❤️❤️❤️❤️ Ne vous laissez pas intimider par la route cabossée qui y mène car c’est en découvrant la majestueuse cascade de Brúarárfoss que j’ai vraiment compris à quel point l’Islande allait m’offrir des paysages encore plus spectaculaires que ce à quoi je m’attendais. J’en avais pourtant déjà vu quelques photos mais admirer de mes propres yeux ses eaux turquoise fascinantes et son amphithéâtre couvert tel un voile de mariée par le ruissellement de la rivière a fait de Brúarárfoss  mon tout premier émerveillement islandais. Ici le temps est suspendu et, même si la scène ne change pas spécialement devant vous au fil des minutes, il fait si bon laisser divaguer son esprit devant ce spectacle d’une si douce harmonie. Temps à prévoir : au moins 45mn Le champ géothermique de Geysir  ❤️❤️❤️❤️ C’est peut-être un des sites les plus connu d’Islande, du genre qui attire du monde et devrait me laisser un souvenir mitigé à moi qui fuit la foule, pourtant le champ géothermique de Geysir m’a ému au plus haut point. Il faut dire que le spectacle auquel on assiste ici n’a rien de commun et sollicite tous nos sens. C’est d’abord l’odeur de soufre qui vous accueille dès la sortie du parking avant que vous ne découvriez une terre qui fume de partout, laissant apparaitre par quelques orifices naturels des eaux qui frémissent et s’évaporent. On se laisse enivrer par les vapeurs irréelles et les teintes superbes que prennent les éléments sur ce site de Geysir , au sein duquel on se promène aisément grâce à un aménagement parfait. Mais bien sûr le clou du spectacle que tout le monde attend fébrilement en venant à Geysir  est ce moment de magie qui survient toutes les 10 minutes environ quand la chaleur des entrailles de la Terre devient telle qu’elle propulse l’eau du geyser de Strokkur à des dizaines de mètres de hauteur après une contraction bleutée fascinante devant un public conquis qui en redemande encore car chaque éruption est différente de la précédente. Un spectacle précieux que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie tant il est totalement captivant. Temps à prévoir : au moins 1h Gullfoss  ❤️ Gulfoss  est sans aucun doute le site le plus fréquenté que j’ai visité pendant mon road trip de 3 semaines en Islande. L’immense parking, qui a le mérite d’être gratuit et de vous donner l’occasion de croiser d’improbables véhicules construits pour affronter les terrains islandais, donne le ton. Une fois garé, vous alimenterez le flot continue de visiteurs qui s’avancent vers cette cascade d’une puissance folle qui vaut assurément le coup d’œil mais d’autres vous laisseront un souvenir bien plus mémorable. Temps à prévoir : au moins 40 minutes. Ces lieux que je viens de présenter et qui composent le cœur de ce que l'on nomme le Golden Circle ont été visités en une journée à un rythme tranquille. Mais j’ai aussi profité de mon séjour dans le Cercle d’Or pour aller visiter sur une autre journée pleine quelques sites islandais extraordinaires qui n’en sont pas éloignés. Dans ces lieux un peu plus reculés ou un peu en dehors des axes touristiques majeurs, on retrouve vite le calme qui peut manquer dans les principaux sites du Cercle d’Or. Voici ces quatre endroits proches du Cercle d’Or que je vous recommande chaudement d’aller voir lors de votre séjour en Islande. Háifoss  ❤️❤️❤️❤️ J’ai eu un coup de cœur total pour cette cascade qui s’atteint après avoir roulé 30 bonnes minutes sur une route de gravier remplie de nids de poule ! Au bout du chemin, on découvre un site spectaculaire qui fige sur les visages des quelques visiteurs présents un sourire ébahi qu’il est impossible d’effacer. Ici Háifoss s’écoule depuis le sommet d’un canyon vertigineux de 122 mètres de haut, faisant de cette cascade la troisième plus haute d’Islande. Mais c’est surtout cette immensité sauvage totale qui rend la visite d’ Háifoss mémorable. Chaque pas fait ici offre une nouvelle perspective grandiose sur ce paysage d’exception dont vous vous souviendrez encore longtemps après avoir quitté l’Islande ! Temps à prévoir : au moins 2 heures. Gjáin  ❤️❤️❤️❤️ Gjáin  m’a donné l’impression d’arriver au cœur d’une oasis insoupçonnée. Après avoir traversé une piste aussi cabossée que désertique entourée de champs de lave hostiles, difficile de soupçonner en effet que celle-ci allait me mener à ce site aussi luxuriant que féerique. Les vues depuis le parking permettent déjà de ressentir la sérénité de cet endroit inattendu mais c’est en descendant au cœur de Gjáin en empruntant le sentier aménagé qu’on savoure vraiment la beauté absolue de cette vallée. Cascades, petite rivière teintée de rouge et roches basaltiques rendent la promenade inoubliable. Les teintes automnales dont j’ai pu bénéficier lors de mon voyage en septembre en Islande n’ont fait que magnifier ce cirque naturel mais nul doute qu’en toute saison la magie absolue de Gjáin doit opérer à tous les coups !    Temps à prévoir : au moins 2 heures. Þjóðveldisbærinn  ❤️❤️ Ce site très facilement accessible, connu aussi sous le nom de Ferme de Stöng, est une des rares visites payantes que j’ai faite lors de mon séjour en Island. En venant à Þjóðveldisbærinn , c’est un bond dans le temps de plus de 1000 ans en arrière qu’on effectue, même si le site est plus récent qu’il n’en a l’air. C’est en effet en 1974, à l’occasion des célébrations des 1100 ans de la colonisation de l’Islande par les Vikings, qu’a été entrepris la reconstruction à l’identique d’une ancienne ferme du 10e siècle engloutie par une éruption et dont les vestiges ont été retrouvés à Stöng, à quelques kilomètres de là. On peut s’y promener librement et découvrir un intérieur bien plus spacieux et fonctionnel qu’il n’en a l’air qui raconte l’histoire et la vie des colons islandais à cette époque. La réplique de la chapelle a été ajoutée plus tardivement pour compléter parfaitement l’expérience des visiteurs. Temps à prévoir : au moins 45 minutes. Hjálparfoss  ❤️❤️ Une fois à Þjóðveldisbærinn, il est on ne peut plus simple de faire le court détour qui mène à la jolie cascade de Hjálparfoss . Et il serait dommage de s’en priver. Hjálparfoss donne l’impression de visiter deux cascades jumelles entourée de doux paysages tranquilles. Ici le calme est garanti et vous adorerez vous poser pour contempler cette jolie carte postale islandaise où les orgues basaltiques sont omniprésents au milieu de la végétation. Le cadre parfait pour une pause pique-nique ! Temps à prévoir : au moins 45 minutes. Mon logement dans le Cercle d’Or Lors de mon séjour dans le Cercle d’Or, je me suis basé dans ce chalet tout confort trouvé sur AirBnB  situé près du village de Laugarás. A une vingtaine de minutes de route de Geysir et un peu plus de 30 minutes d’Hjálparfoss, son emplacement était idéal pour rayonner dans la région, en plus d’offrir une base calme et confortable le soir. C’est même ici que j’ai eu la joie de voir mes premières aurores boréales dès ma deuxième nuit en Islande. Je suis resté 3 nuits dans ce chalet car c’est aussi là que je séjournais lors de mon escapade dans les Highlands d’Islande. Il y a même un spa extérieur mis à disposition des voyageurs ! Trouvez votre logement dans le Cercle d’Or . Visiter Landmannalaugar : au cœur des Highlands d’Islande Alors que je commençais à préparer ce voyage en Islande, les Highlands islandais me paraissaient inaccessibles pour un voyageur solo comme moi. Mais une discussion lors d’un barbecue estival avec un ami qui était venu ici quelques années plus tôt a changé la donne lorsqu’il m’a dit "Jean, il faut que tu ailles à Landmannalaugar, tu vas t’en souvenir toute ta vie" . Comme il a parcouru la moitié de la planète, j’ai tendance à lui faire confiance. Au moment de réserver mes logements et de planifier plus en détail mon road trip islandais, j’ai donc opté pour un 4x4 (obligatoire en Islande pour avoir le droit de circuler sur les routes commençant par un F) et me suis laissé une fenêtre pour pouvoir faire une virée d’une journée dans les Hautes Terres. Ce n’est pas toujours possible car les Highlands ne sont accessibles qu’environ 3 mois dans l’année et les fermetures peuvent survenir dès la mi-septembre mais, comme souvent lors de ce séjour islandais, les étoiles se sont alignées pour m’offrir une escapade mémorable dans les Highlands d’Islande en direction de Landmannalaugar . Si je peux me vanter de bien connaître les Highlands d'Ecosse , ceux d'Islande m'étaient encore inconnus. Et comme en toute chose, cette île fait là aussi dans la démesure. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits sur la planète qui dégagent un tel sentiment d'hostilité. J'ai roulé des heures au milieu de paysages apocalyptiques recouverts des poussières de cette roche noire infertile qui donne l'impression de traverser la Lune et qui est pourtant d’une douceur si surprenante quand on y pose le pied. Pas une trace de civilisation, les frontières du monde semblent s'être refermées derrière moi. Découvrir les Highlands islandais, c'est arriver sur une planète inconnue où tous vos repères sont chamboulés. Au bout de mon chemin il y avait Landmannalaugar  et tant la route que la destination m’ont laissé des souvenirs gravés pour plusieurs vies. Comment aller à Landmannalaugar ? Lorsqu’on prévoit de se rendre à Landmannalaugar , il faut prévoir de faire le plein et d’avoir de quoi boire et manger à portée de main car vous allez traverser des paysages absolument désertiques lors de vos heures passées au volant. Il faut aussi toujours vérifier l’ouverture et l’état des routes sur le site officiel umferdin.is avant de s’élancer dans les Highlands d’Islande pour ne pas que votre aventure ne termine dans les faits divers. Les paysages irréels sur la route de Landmannalaugar Pour aller à Landmannalaugar , j’ai pour ma part choisi de faire une boucle empruntant à l’aller la route 208 depuis la route 26. Même si la première partie de la route 208 n’est pas considérée comme une F Road , elle reste très cabossée et on n’y progresse que lentement, même en 4x4, ça laisse le temps d’admirer les superbes paysages désolés que vous traversez. Au retour, je suis revenu par la F225, qui est peut-être une des plus belles routes d’Islande. J’ai agrémenté mon trajet vers Landmannalaugar de quelques pauses dans des endroits d’une grandeur folle. Voici ce que j’ai vu lors de ma virée dans les Highlands d’Islande : Sigöldugljúfur  ❤️❤️❤️❤️ Ma première étape sur la route de Landmannalaugar a été le Canyon de Sigöldugljúfur . Pour l’atteindre, je me suis garé ici  avant de suivre le sentier balisé par quelques poteaux colorés. En une bonne dizaine de minutes de marche facile, on arrive à cet endroit d’une puissance totale. En vous avançant près du bord du canyon, vous découvrez le spectacle ahurissant formé par les dizaines de cascades qui dévalent le long des parois noires et abruptes pour offrir aux visiteurs un moment qu’ils ne seront pas près d’oublier. On surnomme aussi ce canyon la « Vallée des Larmes », c’est plutôt bien choisi. Le Canyon de Sigöldugljúfur  est aussi fascinant qu’irréel et, rien qu’en voyant ce spectacle hors norme, on se dit que notre journée dans les Highlands d’Islande est déjà réussie. Durant l’été, les eaux qui coulent au milieu du canyon sont d’un bleu éblouissant mais, quand je suis venu en septembre, elles avaient repris leur teintes grises sans que cela n’enlève une once de magie à ma visite. Temps à prévoir : au moins 1 heure. Stútur Crater  ❤️ Ce petit cratère permet de faire une courte pause agréable sur la route de Landmannalaugar. On atteint le sommet de Stútur Crater  en dix minutes depuis le parking sommaire qui se trouve le long de la route 208 et on peut ensuite en faire le tour et bénéficier des jolies vues sur la région de Fjallabak. Temps à prévoir : environ 30 minutes. Landmannalaugar  ❤️❤️❤️❤️ Comment mieux vous décrire la grandeur de Landmannalaugar qu'en vous disant que c'est l'endroit le plus spectaculaire qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie ? La petite route qui y mène donne déjà un peu le ton lorsque les couleurs changent pour passer du noir quasi uniforme a une multitude de variante d’ocre et d’orange, mais c’est en s’aventurant au cœur de cet oasis hors norme cerné de montagnes de rhyolite que l’on commence à en percevoir la grandeur irréelle. Pour ça il faut se garer sur le parking aménagé avant la rivière puis s’avancer vers le camping de Landmannalaugar  avant de continuer à marcher à travers la plaine qui vous sépare des reliefs. Là, plusieurs sentiers sont possibles, pour ma part, j’ai décidé de m’attaquer au Bláhnúkur . Haut de 943 mètres, ce sommet vous marque d’abord par ses teintes bleutées assez insolites. Le sentier est raide, voire très raide, et progresse le long des flancs du  Bláhnúkur  sans trop se soucier des dénivelés que vous aurez à encaisser ni de vous offrir un peu de répit. Le sentier du Bláhnúkur Mais la récompense ultime vous attend une fois au sommet lorsque vous arrivez le souffle coupé autant par l’effort que par le paysage extraordinaire qui se déploie alors sous vos yeux. De là-haut, tout semble irréel, comme si le plus talentueux des peintres avait réussi à donner vie à son plus beau chef d'œuvre. Les teintes ocres, grises, bleutées et vertes s'entremêlent pour donner une multitude de panoramas qui vous laissent sans voix. Ou plutôt si, mais je n'avais alors qu'un seul mot à la bouche qui sortait en permanence. "Extraordinaire". C'est la seule chose que je pouvais prononcer entre deux onomatopées devant ce spectacle inouï, le martelant à moi-même comme pour mieux me convaincre que je ne rêvais pas. Vue au sommet du Bláhnúkur La décente n’est pas en reste, offrant des paysages ou percent les fumerolles avant de mener vers le champ de lave de Laugharaun puis revenir au point de départ après environ 4 heures d’une parenthèse passée dans un autre monde. Si la pluie et la brume ne s’était pas invitées en force sur la deuxième partie de ma randonnée du Bláhnúkur , je l’aurais volontiers prolongée avec celle du Brennisteinsalda, un autre sommet spectaculaire vers lequel on peut allonger la boucle. Mais ce petit aléa météorologique m’offre surtout un excellent prétexte pour rêver de revenir un jour dans cet extraordinaire coin de la planète qu’est Landmannalaugar . Temps à prévoir : au moins 3 heures. Attention, sauf si vous avez un 4x4 d’un gabarit conséquent, il est totalement déconseillé de vouloir franchir la rivière qui sépare le premier parking du camping de Landmannalaugar au risque de voir votre véhicule rester bloqué au milieu du cours d’eau (un sentier permet aux piétons de garder les pieds au sec). La rivière qu'il ne faut pas traverser à Landmannalaugar La route F225   💖💖💖💖 J’ai hésité jusqu’à la dernière minute à emprunter cette route F225  à mon retour de Landmannalaugar et je remercie encore aujourd’hui cette Allemande rencontrée au volant de son imposante Jeep au croisement vers cette route de m’avoir encouragé à m’y aventurer en me disant que c’est la plus belle route qu’elle ait emprunté en Islande. Je serais passé à côté d’un des grands moments de mon voyage et la rivière qu’il faut franchir au milieu de cette piste est tout à fait surmontable avec le Duster 4x4 que je conduisais. Pendant les 50 kilomètres de la F225 , j'ai eu l'impression de rouler sur toutes les planètes sauf la nôtre. Vadrouiller seul au milieu de ces décors grandioses avec la poussière de la piste qui s'élève derrière vous donne une sensation de liberté absolue, là aussi une chose qui restera gravée longtemps dans ma mémoire. On se sent à la fois petit et à la fois le maître de ce monde hostile, c’est grisant à souhait. Hormis donc la rivière à franchir, la F225  est finalement en bien meilleur état que la route 208 que j’avais prise à l’aller, me laissant le loisir de m’enivrer de ces paysages venus d’ailleurs qui m’attendaient sur le chemin sans à devoir trop faire attention aux nids de poule. Il n’y a pas vraiment d’étape notoire sur cette route F225 , juste cette sensation d’immensité qui vous traverse à savourer. Le grand moment reste ce passage au milieu d’un champ de poussière noire qui m’a donné exactement la même sensation de rouler sur la Lune que lorsque je me suis rendu au Python de la Fournaise sur l’Île de la Réunion il y a quelques années. Rien que pour avoir eu le privilège d’emprunter cette route F225 , ça valait le coup de louer un 4x4 pour mon voyage en Islande ! Temps à prévoir : au moins 1 heure. Visiter le sud de l’Islande : les lieux à voir autour de Vik Après le Cercle d’Or et ma journée à Landmannalaugar, la deuxième étape de mon voyage en Islande en septembre m’a amené vers le sud de l’île et les environs de Vík i Myrdal où j’ai posé mes valises et mon appareil photo pour trois nuits. Cette partie de l’Islande concentre certains des sites les plus célèbres de l’île qui sont encore plus beaux vus en vrai. Vous verrez qu’au milieu des incontournables de cette région du sud de l’Islande, à juste titre prisée et touristique, j’ai pu trouver quelques sites méconnus qui eux aussi m’ont laissé des souvenirs impérissables. Voici les endroits que j’ai pu voir dans le sud de l’Islande.   Ægissíðufoss  ❤️ Ægissíðufoss est une fort jolie cascade rapidement accessible depuis la Route 1 et très peu touristique où j’ai démarré ma journée lorsque je suis parti pour le sud de l’Islande en quittant mon chalet du Cercle d’Or. Je n’ai pas pris le temps de faire de la pose longue ici mais j’ai trouvé le cadre aussi charmant que serein et idéal pour une pause pique-nique par exemple. Temps à prévoir : au moins 30 minutes     Seljalandsfoss  ❤️ La cascade de Seljalandsfoss C’est une des cascades les plus célèbres d’Islande et pourtant elle fait partie de celles que j’ai le moins apprécié. La cascade de Seljalandsfoss doit sa renommée en grande partie à la possibilité qu’ont les visiteurs de pouvoir marcher derrière elle pour des points de vue aussi uniques qu’humides. Mais cette particularité attire les foules et je pense que c’est ce point, combiné à un passage en plein cœur de journée, qui fait qu’entre Seljalandsfoss et moi, ça n’a pas matché. J’ai senti ça dès mon arrivée sur l’immense parking bondé et même ma courte promenade vers la cascade voisine de Gljúfrabúi , à laquelle on ne peut accéder qu’au prix d’une bonne douche vivifiante en s’enfonçant dans un étroit goulet, n’a pas allumé la flamme. Ça n’enlève rien à la beauté intrinsèque du site mais, dans mon cas, l’affluence a éclipsé la magie de ce lieu. Temps à prévoir : au moins 1 heure La cascade de Gljúfrabúi L’épave de DC-3 à Eyvindarholt  ❤️❤️ Vous avez probablement tous en tête l’épave d’avion reposant sur une plage de sable noir en Islande. Les nombreuses voitures garées sur le parking au départ du sentier qui y mène m’ont fait préférer une autre épave d’avion beaucoup plus confidentielle mais tout aussi spectaculaire. Certes ici, le sable fait place à une vallée verdoyante mais cela reste un moment spécial lorsqu’on admire de près les vestiges de cet avion de l’armée américaine. Ce DC3  ne s’est pourtant pas crashé ici mais au nord de l’Islande, au matin du 25 juillet 1969, sans faire de victime. L’épave a été ramenée à Eyvindarholt  en 2023 dans un nouveau cadre qui lui va parfaitement car le fermier propriétaire du champ où l’avion s’était écrasé voulait que ses bêtes retrouvent un peu de quiétude. L’avantage est que cette épave d’avion d’Eyvindarholt  vous offre, pour l’instant en tout cas, une visite plus sereine que celle de sa pas très lointaine voisine de la plage de sable noir, tout en vous épargnant plus d’une heure de marche. Quand vous saurez qu’une nouvelle épave remplace désormais celle qui trônait jusqu’ici sur la plage de sable noir, vous n’aurez aucun regret à préférer venir à Eyvindarholt plutôt qu’à son jumeau touristique, en tout cas moi je n’en ai pas eu. Temps à prévoir : environ 30 minutes     Nauthúsagil  ❤️❤️❤️ En continuant un peu au nord d’Eyvindarholt sur la superbe Route 249, vous repérerez au milieu des étendues sauvages un petit parking curieusement aménagé au milieu de nulle part. Le sentier qui part de là mène au cœur d’un canyon incroyable au bout duquel une cascade merveilleuse vous attend. Je ne recommanderais de s’aventurer dans ce lieu nommé Nauthúsagil  qu’à ceux qui ne craignent ni de faire quelques cascades ni de se mouiller les pieds car vous allez devoir progresser au milieu du cours d’eau et même devoir gravir une cascade avec l’aide sommaire d’une chaîne métallique scellée dans la roche. Ça laisse d’impérissables souvenirs même si le danger est plus de revenir avec les chaussures et le pantalon détrempés que de se faire réellement mal. On croise peu de monde à Nauthúsagil , ce qui laisse pleinement le loisir de savourer l’ambiance à la fois féérique et irréelle qui plane au cœur de ce canyon islandais. Je repense souvent avec nostalgie à ma promenade ici car c’est au beau milieu de Nauthúsagil  que ma veste rouge, que vous avez certainement déjà vu si vous êtes des fidèles du site, a rendu son dernier souffle. Temps à prévoir : au moins 1 heure     Gluggafoss  ❤️❤️❤️ Après la foule qui entourait la cascade de Seljalandsfoss, découvrir celle de Gluggafoss a été une bouffée de calme divinement appréciable. Peu éloignée de la Route 1, il n’y avait pourtant qu’un couple présent lorsque je suis arrivé au pied de cette cascade islandaise à la beauté bucolique. Encore peu fréquentée, elle est pourtant absolument magnifique et, en progressant sur le sentier, vous découvrirez qu’une deuxième série de cascades cachées des regards trop lointains vous attend. Avec un peu de chance, vous y verrez comme moi des arcs-en-ciel danser. Gluggafoss  est vraiment une étape que je ne peux que vous recommander lors d’un road trip dans le sud de l’Islande. Et tant que vous êtes ici, n’hésitez pas à prendre le temps d’aller faire un court crochet vers la très jolie église de Hlíðarendakirkja . Temps à prévoir : au moins 30 minutes Írárfoss  ❤️❤️ Voilà une deuxième cascade située à moins de 20 minutes de route de celle de Seljalandsfoss et où vous avez toutes les chances d’être seul. Située sur un contournement de la Route 1 qui traverse le hameau d’Ásólfsskáli, Írárfoss  est une chute d’eau qui, si elle n’a pas la grandeur et la puissance de certaines de ses voisines, demeure fort scénique et appréciable. Cette étape dans le sud de l’Islande vous permettra également de voir la très jolie église d’Ásólfsskálakirkja. Temps à prévoir : au moins 20 minutes   Rutshellir Caves  ❤️❤️ Connue aussi sous le nom de la « grotte de Rútur », je n’avais pas coché Rutshellir Caves  sur la carte des lieux que j’aimerais voir lors de mon road trip de 3 semaines en Islande. Mais en passant à ses côtés, un cheval blanc qui prenait la lumière dorée face à la porte d’entrée de cette grange qui semble plonger dans la roche a eu le mérite d’attirer mon regard et m’a donné envie de me garer ici. Quand on passe la porte, on découvre un espace d’une grandeur insoupçonnée qui font de Rutshellir la plus grande grotte façonnée par la main de l’homme en Islande. Ça vaut bien un petit arrêt lors de votre visite dans la région de Vík.  Deux minutes de route plus loin, vous trouverez un autre curieux rocher similaire à Drangurinn í Drangshlíð, lui aussi portant son lot de légendes. Temps à prévoir : au moins 20 minutes   Skógafoss  ❤️❤️❤️ L’Islande est assurément le pays des cascades et celle de Skógafoss figure en très belle place parmi les plus visitées de cette île. Il faut dire que cette cascade a tout pour impressionner avec son rideau d’eau massif de 25 mètres de large et de plus de 60 mètres de haut qui se fracasse au sol juste devant vos pieds dans un vacarme permanent. C’est puissant et vivifiant. Le plaisir se prolonge ici en grimpant les 400 marches de l’escaliers qui s’élève à droite de Skógafoss  et mène à de superbes vues en hauteur sur cette cascade, vous permettant même d’en découvrir d’autres si vous prolongez la marche. Temps à prévoir : au moins 1 heure     Kvernufoss  ❤️❤️ Juste à côté de Skógafoss, vous avez la possibilité d’aller découvrir une autre merveilleuse cascade, celle de Kvernufoss . Il faut pour cela se garer au parking du musée de Skógar puis s’avancer dans la gorge. En quelques centaines de mètres, cette belle cascade est en vue et vous aurez de multiples angles accessibles pour l’admirer. Je suis arrivé un peu trop tard pour profiter des meilleures lumières ici, n’attendez pas comme moi la toute fin de journée pour venir à Kvernufoss . Temps à prévoir : au moins 45 minutes Sólheimajökull  ❤️❤️❤️ Sólheimajökull aura été ma rencontre avec le premier glacier de ma vie et ce moment a été une énorme claque que je n’avais pas vu venir. Je ne pensais pas être autant émerveillé par ce monstre de glace qui fait baisser le thermomètre de quelques degrés quand on s’en approche et qui se tenait juste en face de moi, déversant quelques icebergs en contre-bas. Très émouvant. Si des guides vous proposent d’aller vous aventurer sur ce glacier de Sólheimajökull , pour ma part je me suis contenté de l’admirer depuis les rives du lac qui s’étend à ses pieds et c’était déjà saisissant. A noter également que la route qui mène au glacier de Sólheimajökull est absolument splendide. Temps à prévoir : au moins 1 heure Dyrhólaey  ❤️❤️❤️❤️ Mon immense coup de foudre dans le sud de l’Islande a eu lieu à Dyrhólaey . J'ai trouvé sur cette péninsule qui marque l'extrême sud de l'Islande tout ce qui me fait frissonner de plaisir quand je découvre un endroit inconnu. Des panoramas à couper le souffle, des paysages qui vous hypnotisent et cette étendue de sable noir qui s'étalent à l'infini sous vos yeux. On reconnaît la puissance d'un lieu au silence qu'il impose chez ceux qui le découvrent et je peux vous dire que les visiteurs que j’ai croisés ici murmuraient à peine, comme se devant de respecter ce spectacle de tout premier ordre. Rien n’est à jeter à Dyrhólaey , son phare imposant, les arches marines, les stacks qui se dressent sur les plages, les vues d’une grandeur folle qui vous attendent quand vous prenez de la hauteur… même les toilettes sont extraordinaires ici. La route qui mène à Dyrhólaey réserve également de jolies petites pauses scéniques, que ce soit à la grotte de Loftsalahellir Cave et ses vues magistrales ou au niveau du lac que vous longerez dont les eaux calmes reflètent à merveille la beauté des paysages qui vous cernent. Un endroit tout simplement grandiose à voir dans le sud de l’Islande! Temps à prévoir : au moins 1h30     La plage de sable noir de Reynisfjara  ❤️❤️❤️ Elle est sans nul doute la plage la plus connue d’Islande ! S’étendant au pied de Dyrhólaey, la plage de sable noir de Reynisfjara et ses fameuses vagues scélérates attire les foules qui viennent ici admirer ses falaises de basaltes qui bordent l’étendue noire et les impressionnants stacks de Reynisdrangar. C’est assurément spectaculaire et on ne pourra pas reprocher aux touristes de passage de se presser ici pour assister au spectacle inoubliable d’un coucher de soleil à Reynisfjara . Même si en septembre les lumières étaient moins spectaculaires lors du lever de soleil, c’est à ce moment de la journée que vous aurez le plus de chance d’y trouver un calme appréciable. Faites toujours bien attention en vous y rendant à prendre en compte le niveau d’alerte de vagues qui est très clairement indiqué dès votre arrivée pour éviter que votre visite de Reynisfjara  ne finisse dramatiquement. Temps à prévoir : au moins 1 heure     Vík i Myrdal  ❤️❤️ On sent vite en arrivant ici que le petit village de Vík i Myrdal  concentre toutes les facilités touristiques de cette partie du sud de l’Islande. Mais au milieu des commerces et des stations-essences qui se font face des deux côtés de la Route 1, ça vaut le coup de s’y promener pour aller en premier lieu découvrir sa très belle église avant de prendre une bouffée d’air iodée en se baladant sur sa magnifique plage de sable noire, prolongement de celle de Reynisfjara de l’autre côté des falaises de Reynisdrangar. Temps à prévoir : au moins 40 minutes Þakgil  ❤️❤️❤️❤️ Quand je repense à mon voyage en Islande, c’est très souvent le souvenir de ma matinée passée à Þakgil qui me revient en tête en premier. Ce moment avait une magie absolue. Je dois vous avouer que pendant mon road trip, j’ai pris un plaisir de gamin à rouler sur ces pistes islandaises plus que sommaires ! Avancer en bringuebalant sur les nids de poule tout en découvrant les paysages grandioses qui vous entourent est grisant à l'extrême. Ces tracés laissé dans la terre offrent une sensation de liberté absolue que je ne pensais pas autant apprécier. Bien que ces sentiers restent des routes officielles, pas du hors-piste, on a le sentiment de s'enfoncer dans des zones vierges et la piste que j'ai empruntée pour aller à Þakgil m'a offert un festival mémorable de paysages hors du commun ! C'était si immense, si hors de proportion et d'éléments de comparaison que les photos ont du mal à rendre justice à la grandeur de ces étendues sorties tout droit de la nuit des temps. Un dinosaure aurait pu surgir devant moi que je n'aurais même pas levé un sourcil. Garé en bout de piste à cet endroit , j'ai d’abord marché au cœur d'un canyon spectaculaire légèrement à l’écart de Þakgil qui débouchait sur la cascade de Remundargilfoss, colorée d'un arc-en-ciel. Seul au monde dans ce décors de film sans caméra, à la fois réalisateur et spectateur d'un plan-séquence en temps réel qui se déroulait à chacun de mes pas sur ces terres sans empreintes. Je suis sûr que quelques lutins islandais m'épiaient cachés dans la mousse ou les interstices de rochers. Le genre de lieu où tu te sens si petit que tu remets en perspective ta place dans l'humanité. Le genre de lieu aussi où si tu te casses une jambe, on ne retrouvera ta dépouille qu'au printemps prochain, à la fonte des glaces. Si je rédige ce guide sur mon road tip en Islande aujourd’hui, c'est que le scénario catastrophe n'a pas eu lieu. Les piquets posés régulièrement sur le chemin de la cascade vous permettront de suivre mes traces si un jour vous avez-vous aussi envie de venir ici. J’ai ensuite repris la piste pour arriver au camping de Þakgil  et faire une autre petite promenade dans les environs et découvrir, là aussi, des paysages hors norme.  Si vous avez un 4x4 pour votre séjour, ne vous privez pas d’aller faire un tour dans ce coin inoubliable d’Islande ! Temps à prévoir : au moins 3 heures Fjaðrárgljúfur  ❤️❤️❤️ A moins d’une heure de route de Vík vers l’ouest, le canyon de Fjaðrárgljúfur  est devenu un site incontournable à voir dans le sud de l’Islande grâce à (ou à cause de)… Justin Bieber qui a tourné ici un de ses clips. Nul besoin d’être fan du chanteur pour apprécier la puissance de ce site qui s’étend sur 1,5 kilomètres. Le vent glacial qui soufflait violemment lors de ma visite a fait que je n’ai pas prolongé la visite au-delà d’un rapide aller-retour vers le dernier point de vue mais le canyon de Fjaðrárgljúfur  mérite très largement de prendre le temps d’être admiré lors de votre visite du sud de l’Islande quand la météo est plus clémente. Temps à prévoir : au moins 45 minutes Mes logements dans la région de Vík J’ai logé à deux endroits différents pour mes trois nuits passées autour de Vík dans le sud de l’Islande. Pour la première nuit, j’ai opté pour cette auberge nommée Mountain Queen Angelica  qui est située dans un très joli cadre, à même pas 5 minutes de route de Skógafoss. Ce fut une excellente surprise même si ce logement demeure simple. On a accès à l’immense cuisine, les sanitaires communs sont ultra propres, la literie est incroyable et il y a même un petit déjeuner compris dans le tarif. J’ai pris une chambre solo mais il est bien évidemment possible de réserver des chambres doubles. Un logement avec un excellent rapport qualité-prix eut égard à ce qui se pratique en Islande. Pour mes deux autres nuits dans la région de Vík, j’ai séjourné dans un des magnifiques chalets de Skammidalur cottages . Vues magistrales sur Dyrhólaey et l’océan, logement moderne, spacieux, confortable et cosy, ce n’est (vraiment) pas donné mais j’ai adoré séjourner ici. Mon déjeuner ici sur la terrasse en t-shirt en plein mois de septembre restera un des grands souvenirs de mon voyage en Islande. Vous êtes en plus idéalement placés pour rayonner dans tous les superbes coins de cette région du sud de l’Islande. Trouvez votre logement dans le sud de l’Islande . Visiter le sud-est de l’Islande : les lieux à voir autour de Höfn Après Vík, j’ai mis ensuite le cap sur le sud-est de l’Islande lors de mon road trip pour découvrir la vaste région qui s’étend autour du village de Höfn. J’ai ici découvert, entre les cascades et les glaciers déjà extraordinaires, deux des sites qui m’ont le plus laissés sans voix en Islande. Voici les endroits que j’ai pu découvrir dans le sud-est de l’Islande en sachant que beaucoup d’entre-eux ont été tranquillement visités durant ma journée de route entre Vík et Höfn.   Núpsstaður  ❤️❤️❤️ Je suis très heureux d’avoir fait cette trouvaille sur la route de Vík à Höfn. La barrière qui bloque la route menant à ce hameau bordant la Route 1 pourrait refroidir les curieux mais en se garant sur le bas-côté et en marchant deux cents mètres, on arrive au cœur de Núpsstaður et de son ambiance si particulière qui, à titre personnel, m’a complétement charmé. Il règne ici en effet une atmosphère de village abandonné version islandaise. Toitures en herbe, portes en bois laissées battantes, silence absolu, cadre incroyable avec ces montagnes vertigineuses tout autour : une promenade ici a quelque chose de vraiment spécial. Elle devient vraiment mémorable quand vos pas vous amènent à la merveilleuse petite chapelle noire qui a le mérite, et c’est très rare en Islande, d’être ouverte aux visiteurs. Vous l’aurez compris, j’ai adoré découvrir Núpsstaður  et ne peux que vous recommander de vous y arrêter vous aussi si un jour vous passez par le sud de l’Islande. Temps à prévoir : au moins 45 minutes     Lómagnúpur Scenic Spot  ❤️❤️ Sur cette route entre Vík et Höfn, vous allez longer des paysages saisissant mais malheureusement les possibilités pour stationner afin de les immortaliser sont limitées. Le Lómagnúpur Scenic Spot  permet de remédier à cette frustration de conducteur privé d’arrêt en offrant un parking ultra scénique où d’un côté se découpent les montagnes aux faux-airs de Grand Canyon américain et de l’autre des étendues noires et désertiques où un glacier se devine au loin. Pas la plus longue des pauses mais elle vous offrira des photos remarquables. Si la circulation le permet et en restant prudents, les plus prévoyants pourront s’arrêter sur un des rares bas-côtés aménagés que vous trouverez quelques 300 mètres plus loin sur la Route 1 pour trouver une composition photographique idéale pour illustrer un road trip en Islande. Temps à prévoir : au moins 15 minutes   Svartifoss  ❤️❤️❤️ Avec son amphithéâtre de roches basaltiques au milieu duquel elle s’écoule, Svartifoss  est une des plus belles cascades d’Islande. Mais il faut faire quelques efforts pour pouvoir admirer ce magnifique paysage en empruntant un sentier parfaitement aménagé de 3 kilomètres aller-retour qui permet de rejoindre cette cascade depuis son imposant parking. Il vous offrira des vues aussi plaisantes que dégagées sur les formidables paysages qui vous entourent ici tandis que vous affronterez un léger dénivelé tout à fait surmontable pour la plupart des voyageurs. Même s’il y a peu de chances de vous y retrouver seuls, la beauté de la cascade de Svartifoss  restera longtemps imprégnée dans vos rétines. Temps à prévoir : au moins 2 heures.     Svinafellsjökull  ❤️❤️❤️ J’ai adoré les décors saisissants offerts par le glacier de Svinafellsjökull ! Ici vous découvrirez une galerie de paysage variés où la glace est le liant. Etendues verdoyantes, lac reflétant ce cadre idyllique ou lagon aux eaux marron contrastant avec le bleu du glacier, il y a à Svinafellsjökull  une multitude de scènes inoubliables à admirer ! Temps à prévoir : au moins 1 heure.     Hofskirkja  ❤️❤️❤️ Il n’y a aucune excuse à trouver pour ne pas faire le court détour vers Hofskirkja lorsque vous faites la route de Vík à Höfn. Cette église construite en 1884 est un des très rares exemple encore intact de ces édifices religieux islandais bâtis avec un toit végétal. Hofskirkja est surtout mignonne à souhait et le petit cimetière qui l’entoure, avec ses croix plantées dans les terres bosselées verdoyantes qui doivent abriter quelques elfes islandais, ne fait que rendre encore plus plaisante la visite de cette superbe église à voir dans le sud de l’Islande. Temps à prévoir : au moins 30 minutes       Mulagljufur Canyon ❤️❤️❤️❤️ J’avais coché le nom de Mulagljufur Canyon  bien en haut de ma liste des lieux que je voulais absolument voir pendant mon road trip de 3 semaines en Islande. Et si j’avais prévu de passer trois nuits dans les environs de Höfn, c’est pour pouvoir me laisser une chance de le découvrir sous les meilleures conditions possibles. N’ayant pas assez de temps pour en profiter lors de ma journée de route entre Vík et Höfn, j’ai reporté ma rencontre avec ce lieu à un jour suivant et je n’ai pas regretté d’avoir été un peu patient. Le canyon de Múlagljúfur se mérite car pour gagner les premiers points de vue il faut prendre de la hauteur et marcher au moins 45 minutes sur des sentiers pentus et accidentés mais quel spectacle à l’arrivée ! Aucune photo ne peut rendre compte de la grandeur absolue de ce site sauvage où on se sent réduit à l’état de poussière face à la puissance des éléments. C’est grandiose, vibrant, puissant comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Chaque pas dans le canyon de Múlagljúfur  amène une nouvelle sensation inédite au milieu de ce paysage vertigineux qui semble sorti tout droit de l'aube de la Terre. J’ai été en admiration totale devant ce lieu hors du commun, m'enivrant de chaque son, de chaque silence, de chaque relief. J'ai pensé à beaucoup de gens que j'aime en embrassant ce décor irréel. Encore un endroit dont le souvenir me suivra jusqu'au crématorium. Si vous en avez la possibilité, je vous recommande d’aller tout au bout du sentier qui mène sur les hauteurs de Mulagljufur Canyon où vous découvrirez encore un point de vue différent qui vous écrasera de sa grandeur immense. De façon générale, notez tout de même qu’une bonne condition physique est nécessaire pour profiter de Mulagljufur Canyon . Temps à prévoir : au moins 3 heures.     Fjallsárlón Glacier  ❤️❤️ Voilà un autre très joli glacier à découvrir dans le sud-est de l’Islande. Les fortes averses qui s’abattaient lors de ma visite ont fait que je n’ai pas pu profiter comme il se doit de Fjallsárlón Glacier  mais si les cieux sont plus cléments lors de votre passage ici, n’hésitez pas à prendre tout le temps qu’il faut pour savourer la beauté de ces blocs de glace fascinants. Temps à prévoir : au moins 45 minutes     Jökulsárlón  ❤️❤️❤️ Jökulsárlón est un des glaciers les plus célèbres d’Islande et la foule se presse pour admirer ces majestueux blocs de glace bleutés qui flotte sur les eaux du lagon et dansent au gré des courants. Mais devant la beauté de ce spectacle, on oublie vite les personnes qui vous entourent pour se concentrer sur ces géants de glace fascinants. En étant attentifs, vous verrez aussi assez facilement des phoques apparaitre dans ce décor de rêve qui à cette faculté assez incroyable à suspendre le temps. Temps à prévoir : au moins 45 minutes     Diamond Beach  ❤️❤️ Les eaux provenant du lagon de Jökulsárlón se déversent vers la mer quelques centaines de mètres plus au sud et quelques blocs de glaces de tailles plus ou moins modestes restent à quai sur une plage de sable noir qui est désormais connue sous le nom de Diamond Beach . Je pense qu’il n’y a plus vraiment besoin de présenter cet endroit qui offre un spectacle insolite qui mérite un coup d’œil pendant votre passage dans le sud de l’Islande même s’il peut s’avérer moins spectaculaire que ce à quoi vous vous attendez. Temps à prévoir : au moins 30 minutes    Heinaberg Glacier  ❤️❤️ Lors d’une après-midi un peu grise et humide dans l'est de l'Islande, je me suis aventuré sur les routes qui mènent au glacier d’Heinaberg . Situé en dehors des radars, celui-ci échappe à la frénésie qui peut frapper certains des autres glaciers dont je vous ai parlé ici. Mais ce qui a surtout laissé un souvenir impérissable de ce glacier dans ma mémoire est que j’ai eu la joie de croiser un troupeau de rênes sauvages sur la route. Une rencontre magique et a priori pas si rare dans cet endroit d’Islande ! Temps à prévoir : au moins 45 minutes     Höfn  ❤️ Avec ses quelques 2000 âmes, Höfn est la principale bourgade du sud-est de l’Islande. Si je comprends qu’on puisse apprécier s’y promener pour retrouver des traces de civilisation pendant son voyage en Islande, Höfn ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. L’environnement entre fjords et montagnes est fort joli, c’est calme, on trouve des commerces appréciables mais il manque cette petite once de charme qui rendrait ce lieu incontournable lors de votre voyage en Islande. Temps à prévoir : au moins 45 minutes     Stokksnes et Vestrahorn  ❤️❤️❤️❤️ Lorsque j'ai commencé à prévoir mon voyage en Islande, je suis parti d'une page blanche. Je voyais l'Islande comme un appel mais je n'avais, en-dehors de quelques-uns des lieux les plus connus qu'on a tous un peu en tête pour peu qu’on soit tombé un jour sur un reportage consacré à cette destination, aucune connaissance de ses paysages ni de sa géographie. Et en faisant mes premières recherches, il y a un endroit situé juste au nord de Höfn pour lequel j'ai tout de suite eu une accroche très particulière en découvrant quelques photos de lui : Stokksnes . Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation en préparant un voyage qu'un lieu en particulier vous appelait ? Situé à l'extrême sud-est de l'Islande, les images que j'ai pu voir de ces montagnes du Vestrahorn se reflétant dans les eaux calmes de ce bout du monde et de ses dunes noires ponctuées de végétation éparse, ont fait que Stokksnes  est devenu une sorte d'obsession latente et la date de la rencontre était cochée sur mon calendrier de ce séjour. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à vous réveiller à 5h du matin quand vous êtes en vacances mais c’est à cette horaire matinale que je suis sorti du lit tandis que l'Islande dormait pour sillonner ses routes dans l'obscurité pendant 45 minutes pour être à l'heure au rendez-vous que je m’étais fixé avec les premières lueurs du jour à Stokksnes . Et comme par magie, alors que je garais mon véhicule à la plage de Stokksnes , le ciel pourtant peu prometteur quelques minutes avant s'ouvrait pour embraser Vestrahorn , la montagne iconique de ce coin d’Islande, dans un feu d'artifice de lumière aux couleurs de l'incendie. Ce fut bref mais suffisant pour être marqué de façon indélébile dans ma mémoire. Et même une fois l'astre du jour masqué par les nuages, Stokksnes  gardait toute sa magie. Je l'ai arpenté pendant des heures, l'admirant sous le plus d'angles possibles pour mieux le garder en mémoire et savourant la douceur parfaite de ce moment ici. Vous trouverez aussi à Stokksnes  un curieux village viking qui semble sorti tout droit d’une BD d’Astérix. Il s’agit en fait d’un décor de film créé ici et laissé depuis en l’état. Le film pour lequel ce village viking est sorti de terre n’a semble-t-il jamais vu le jour mais s’y promener ne fait que rajouter une part de plaisir enfantin lorsqu’on visite Stokksnes . Une bonne gaufre accompagnée d’un capuccino pris au café du petit hôtel voisin du parking ont ponctué de la meilleure des façon ma découverte de cet endroit dont j’avais tant rêvé la rencontre et qui ne m'a pas déçu.  Temps à prévoir : au moins 3 heures.       Mon logement dans le sud-est de l’Islande. J’ai donc passé trois nuits dans le sud-est de l’Islande. Comme je vous l’ai dit, de nombreux sites de cette région que j’ai cités ici peuvent facilement se découvrir au fil de la route et, pour certains voyageurs plus pris par le temps que moi, une nuit ou deux dans ce coin d’Islande seront suffisantes mais je voulais me donner le temps de visiter ces endroits au rythme tranquille que je souhaitais. J’ai posé mes valises pendant 3 nuits au HH Gisting , des cabines indépendantes confortables qui étaient idéalement situées pour mes besoins, à mi-chemin entre le glacier de Jökulsárlón et Höfn. Trouvez votre logement dans le sud-est de l’Islande .   Visiter la région d’Egilsstaðir et les fjords de l’est de l’Islande L’est de l’Islande m’a offert une petite pause bienvenue au milieu de cette frénésie de découvertes qui étaient incessantes depuis mon arrivée. Ici, j’ai retrouvé des paysages auquel j’étais un peu plus habitué et ce retour en terrain presque connu m’a permis de recharger les batteries avant de poursuivre ma route. Mais attention, je ne suis pas en train d’insinuer que l’est de l’Islande est sans intérêt, loin de là. Comme partout ailleurs sur cette île, les curseurs sont au plus haut au niveau de la beauté des paysages et, entre les fjords, les canyons et les cascades, vous aurez de quoi vous émerveiller en découvrant l’est de l’Islande. Voici les endroits que j’ai visité dans la région d’Egilsstaðir, la principale ville de cette partie du pays. La route côtière de l’est de l’Islande   ❤️❤️ Le tronçon de la route 1 qui longe les côtes est de l’Islande n'était pas la journée que j'attendais le plus, elle m'a pourtant agréablement surprise. L'Islande m'a offert durant cette remontée une autre palette de paysages, cette fois tirant clairement vers la Norvège où les fjords que j'ai longé ont dû un jour être arrachés à leurs lointains voisins scandinaves. On peine à trouver des traces de vie dans ces décors sauvages à l'extrême et ceux qui, par destin ou par envie, ont posé leur existence dans coin reclus doivent percevoir le monde d'une façon bien à part. Quelques points de vue sont aménagés sur les bords de l’asphalte pour profiter des paysages pendant votre trajet qui permettent d’adoucir cette relativement longue journée de transit entre le sud-est de l’Islande et la région d’Egilsstaðir. Des idées de pauses sur cette route sont le petit hameau de Djúpivogur , la plage où se trouve le curieux rocher de Green Rock, le phare de Streitisviti  ou encore la belle petite église de Stöðvarfjörður . Il y a aussi des détours possibles, comme par exemple vers le village côtier de Eskifjörður , réputé pour être un des plus beaux d’Islande mais, pour être honnête, j’ai trouvé que les hameaux islandais avaient dans l’ensemble un charme très limité et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Sauf si vous avez le temps, vous pourrez vous épargner ce crochet sans grand regret. Temps à prévoir : au moins 3 heures.     Seyðisfjörður  ❤️❤️❤️ Une fois dans l’est de l’Islande, il serait très regrettable de ne pas aller faire un tour à Seyðisfjörður . En bas d’une magnifique route en lacet qui s’élance depuis Egilsstaðir, vous découvrirez ce hameau pour le coup vraiment charmant, une exception, célèbre pour son chemin peint aux couleurs de l’arc-en-ciel qui mène à l’église locale. Un pause photo s’impose ici mais prenez également le temps de flâner dans d’autres parties du village qui est très photogénique. A l’est de Seyðisfjörður s’ouvre le fjord du même nom et je vous recommande d’aller vous aventurer sur cette route de gravier 951 qui offre des scènes sauvages à souhait où les moutons sont rois. En quittant Seyðisfjörður , pensez à faire une halte au bord de la très jolie Gufufoss . Elle n’a pas la grandeur d’autres cascades islandaises mais elle n’en demeure pas moins très agréable à admirer. Temps à prévoir : au moins 2 heures.     Mjóifjörður  ❤️❤️❤️ Un autre fjord à explorer lors de votre visite de l’est de l’Islande est celui de Mjóifjörður . On l’atteint après une route fantastique qui offre des vues extraordinaires mais n’est pas pour ceux qui craignent les virages serrés. Une fois arrivé au niveau de la mer, vous pourrez tranquillement vous laissez bercer par la sérénité de ce bout du monde saisissant où vit une quarantaine de personnes. Mieux vaut bien s’entendre avec ses voisins au risque de vivre des hivers interminables. Une curiosité le long de la longue route qui borde le fjord de Mjóifjörður est l’épave d’un bateau qui s’est échoué ici en 1966. Temps à prévoir : au moins 1H30.       Hengifoss  ❤️❤️❤️❤️ Une de plus belles cascades d’Islande vous attend dans les environs d’Egilsstaðir. L’atteindre est cependant moins facile que ce qu’on peut croire depuis le parking. Le sentier, certes très bien aménagé, épouse un dénivelé conséquent et on réalise vite qu’on n’arrivera pas au pied de Hengifoss  en quelques pas mais qu’il faudra plus miser sur environ une heure d’effort. Mais ce qui est extraordinaire ici c’est que sur le chemin vous allez croiser deux autres merveilleuses cascades qui vont vous offrir des pauses aussi bienvenues que plaisantes pendant votre ascension. Une fois arrivé au sommet, vous serez captivés par la beauté de l’amphithéâtre aux strates d’argile rouge flamboyant au milieu duquel s’écoule Hengifoss  et ceux qui le souhaitent pourront s’avancer au plus près de cette immense chute d’eau de 120 mètres de haut, la 3 ème plus haute du pays. Les vues sur le lac Lagarfljot en contrebas sont également très plaisante. La cascade d’Hengifoss  étant orientée plein sud, pensez dans la mesure du possible à faire coïncider vos horaires de visite avec le moment où celle-ci prend le soleil et d’éviter les extrêmes de la journée où elle sera dans l’ombre totale. Temps à prévoir : au moins 2h30.     Stuðlagil Canyon  ❤️❤️❤️❤️ A 1 heure de route à l’ouest d’Egilsstaðir se cache un canyon incroyable perdu au milieu de paysages désertique. Stuðlagil Canyon  n’a été découvert qu’en 2017 où il s’est révélé au monde grâce à la construction d’un barrage en amont. Depuis il fait le bonheur des visiteurs qui découvrent émerveillés cette gorge aux allures de cathédrale basaltique en se posant d’un côté ou de l’autre de ses rives. La rive est du Stuðlagil Canyon est la plus sauvage. Peu aménagée, elle permet de descendre au plus près des flots mais nécessite une bonne vingtaine de minutes de marche. Le côté ouest est l’exact opposé, ici des promontoires ont été installés pour profiter confortablement de plein de différents points de vue et le parking est tout proche de ces aménagements aussi récents que bien pensés. Il n’y a pas de meilleur choix et de toute façon avec un peu de marge sur la montre, vous pourrez combiner les deux rives du Stuðlagil Canyon  sans aucune difficulté. A certaines périodes de l’année, l’été notamment, les eaux du canyon de Stuðlagil  sont d’un bleu éclatant ce qui n’est plus le cas dès la fin du mois d’août où elle retrouve une couleur grise un peu moins charmante mais qui ne gâche pas ce paysage islandais de premier ordre. Temps à prévoir : au moins 2 heures.     Mon logement dans l’est de l’Islande. J’ai passé trois nuits dans l’est de l’Islande et j’ai logé dans une des trois charmantes cabines situées sur une ferme où se promènent les chevaux islandais. Cadre très agréable, emplacement calme et proche d’Egilsstaðir, c’est une très belle option pour ceux qui veulent un hébergement indépendant pendant leur séjour dans l’est de l’Islande. Trouvez votre logement dans l’est de l’Islande . Les lieux à voir dans la région du Lac Mývatn En préparant l’itinéraire de mon road trip de trois semaines en Islande, la région du Lac Mývatn n’était pas celle que j’attendais avec le plus d’impatience. J’avais choisi d’y programmer deux nuits car l’emplacement, au milieu de la partie du nord de l’Islande, était pratique et que les ressources que je consultais en parlaient régulièrement mais les photos que j’en voyais ne déclenchaient pas d’excitation particulière chez moi. L’émerveillement a donc été d’autant plus grand quand j’ai découvert Mývatn en vrai car cette région regorge de lieux fabuleux qui me laissent un souvenir tenace ! Vous pourrez en venant ici monter aux sommets de cratères de géants pas tout à fait endormis, descendre dans des grottes pour voir si l'eau est aussi bleue et pure qu'on le dit, traverser des champs de fumée, marcher sur la lave refroidie mais parfois encore fumante. C'est irréel de vadrouiller dans tant d'endroits aussi beaux et aussi différents qui ne sont qu'à quelques minutes l'un de l'autre ! Ici on sent la Terre vivre sous nos pieds et c’est une sensation inoubliable dont il ne faut pas se priver lors de votre voyage en Islande. Voici les lieux que j’ai visité autour du Lac Mývatn : Mödrudalur  ❤️❤️❤️ Si vous ne le voyez pas de vos propres yeux, il est impossible de se rendre compte de l'échelle sur laquelle se mesure les paysages islandais. Les mots et les comparaisons manquent pour décrire cette immensité totale. Et c’est particulièrement vrai sur la route qui mène d’Egilsstaðir au Lac Mývatn où, sur les quelques 200 kilomètres du parcours, vous ne traversez que des étendues sauvages et XXL, des déserts tantôt de terres volcaniques, tantôt dignes de l'Arizona où la tempête qui sévissait le jour de mon passage soulevait des nuages de sable et laissait espérer voir John Wayne sortir de ce décor de western grandeur nature. Aucune trace de vie dans ces paysages XXL Au milieu de ce vide grandiose, la petite ferme de Möðrudalur  ressemble à une oasis inespérée. Ici, on retrouve de la verdure sur le toit des bâtiments et un cadre bucolique inattendu où se promène un renne des plus sociable entre l’église et le café qui sert de délicieux gâteaux. Une pause très agréable sur la route qui ne vous fera faire qu’un très court détour. Temps à prévoir : environ 1 heure.   Dettifoss  ❤️❤️❤️ Pour rejoindre la stratosphérique cascade de Dettifoss , il faut traverser la lune. C’est en tout cas l’impression que vous aurez en avançant sur la route bordée de paysages si austères qu’aucune touche de vert ne vient contrarier le gris des roches. C’est au milieu de ce décor de science-fiction que s’écoule  Dettifoss , la plus puissante cascade d’Europe. Des aménagements bien pensés permettent de tirer le meilleur de cet endroit spectaculaire où le bruit de l’eau couvre toutes les conversations. Temps à prévoir : au moins 1 heure.     Hverir  ❤️❤️❤️❤️ Après la Lune à Dettifoss, c’est la planète Mars qui vous attend à  Hverir  et je ne peux que vous recommander chaudement de vous y arrêter car vous n’oublierez jamais ce que vous verrez ici. A Hverir , la terre ocre fume, crépite, s’évapore, gargouille et bouillonne dans un festival incessant qui met à contribution tous vos sens, surtout l’odorat avec le doux fumet du souffre partout présent ici. Solfatares, marmites de boue, fumerolles : Hverir offre un show magistral sans artifices et on ne peut que redevenir un enfant émerveillé par toute cette frénésie dont est capable la Nature lorsqu’on assiste à ce spectacle. Réchauffé par les vapeurs qui sortent de terre, le lever de soleil auquel j’ai assisté ici avec les premiers rayons venant trouer le champ de fumées restera un des grands moments de mon voyage en Islande. Temps à prévoir : au moins 1 heure.     Lac Mývatn  ❤️❤️❤️ La région du Lac Mývatn recèle de sites exceptionnels mais ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas prendre le temps aussi d’aller admirer le quatrième plus grand lac d’Islande. Il y a plusieurs endroits d’où vous pourrez vous en rapprocher, notamment à l’est du lac à ce point de vue  et aussi au sud où vous pourrez admirer les pseudo-cratères fascinants de Skútustaðagígar . Ce lac gardera à jamais une place spéciale pour moi car j’y ai vécu une nuit incroyable d’aurore boréale pendant mon road trip en septembre en Islande ! Préparez-vous également à rencontrer une redoutable créature en vous rendant au Lac Mývatn  ! Ce lac est en effet également célèbre pour la quantité impressionnant de midges qui y vivent. Des petits moucherons locaux qui vous rappelleront les Highlands d’ Ecosse . Temps à prévoir : au moins 1 heure.     Hverfjall  ❤️❤️❤️ Vous ne pourrez pas rater l’immense silhouette noire du Hverfjall  lorsque vous avancerez sur les rives du Lac Mývatn. Ce volcan sorti de terre à l’occasion d’une éruption il y a 2500 ans offre aujourd’hui aux visiteurs en jambe l’occasion de prendre de la hauteur pour se promener autour de son impressionnant cratère de 1200 mètres de diamètre. De là-haut, les vues sont grandioses où que vous regardiez et vous oublierez rapidement la montée raide à faire pour atteindre le sommet. Temps à prévoir : au moins 1 heure.      Dimmuborgir  ❤️❤️❤️ Toujours sur les rives du Lac Mývatn, Dimmuborgir  est un ancien champ de lave qui a formé, en se refroidissant, d’impressionnantes sculptures naturelles. Le site est aussi gigantesque que fascinant et de multiples sentiers sont aménagés pour que chaque visiteur, quel que soit son niveau physique, puisse profiter de cet endroit hors du commun qui vous donne l’impression de plonger en quelques pas au cœur d’une bande-dessinée d’Heroic Fantasy. Temps à prévoir : au moins 45 minutes.     Grjótagjá  ❤️❤️❤️ Rendue célèbre par la série Game of Thrones (dont je n’ai toujours pas vu le moindre épisode), Grjótagjá est une grotte insolite à l’intérieur de laquelle se trouve une eau bleue fumante. C’est très joli à voir pour peu que vous arriviez à éviter le ballet des bus et des vans des compagnies touristiques qui semblent tous faire une halte ici dans un endroit pourtant trop exigu pour accueillir plus de 3-4 personnes à la fois. Pas besoin de faire de spéléologie pour admirer l’intérieur de Grjótagjá , on y accède très facilement en descendant quelques roches sur 3 mètres, à la portée de presque tout le monde. En sortant de Grjótagjá , prenez le temps d’aller vous promener sur les hauteurs de la grotte où vous découvrirez une faille géologique assez saisissante. Temps à prévoir : au moins 20 minutes.     Krafla  ❤️❤️❤️ Krafla  est un peu le condensé de tout ce que la région du Lac Mývatn peut offrir. Après avoir traversé sa centrale géothermique très photogénique, vous aurez la possibilité d’explorer deux sites très scéniques. Le premier parking vous permet d’explorer le champ de lave de Leirhnjukur  et il est incroyable ! On se ressent très vite ici la puissance phénoménale qu’il a fallu pour créer de tels paysages tantôt faits de terre ocre et fumante, tantôt encore noir de lave. C’est vraiment spectaculaire de voir ça de ses yeux, je vous le promets. Le dernier parking au bout de la route vous amène au plus près du charmant cratère Viti  rempli d’une divine eau bleu limpide auquel on accède en quelques pas qui vaut le coup d’œil s’il se retrouve éclairé par le soleil. Temps à prévoir : au moins 2 heures.     Goðafoss  ❤️❤️ Quand vous êtes au lac Mývatn, il ne vous faut que quelques dizaines de minutes de route pour rejoindre la spectaculaire Goðafoss , littéralement « la cascade des Dieux ». Considérée comme étant une des plus belles d'Islande, Goðafoss  attire les foules mais j’ai trouvé la fréquentation tout à fait raisonnable fin septembre. On peut l’admirer de multiples points de vue et, si elle n’est pas forcément très haute, force est de reconnaître que cet amphithéâtre recouvert d’eau rageuse ne laisse personne insensible. Temps à prévoir : au moins 45 minutes.     Mon logement au Lac Mývatn Un goût de Grande-Bretagne en Islande. Un problème de pompe à eau survenu la veille de mon arrivée a fait que je n’ai pas pu séjourner dans le superbe studio en bord du lac Mývatn  que j’avais initialement réservé. Je me suis rabattu sur un logement beaucoup plus basique trouvé en toute dernière minute sur AirBnB situé à Reykjahlið, le principal hameau de cette région. Reykjahlið est très pratique comme base avec sa petite supérette bien achalandée et son excellent fish and chips qui redonne des forces après de belles marches. Trouvez votre logement dans la région du Lac Mývatn . Une étape au nord de l’Islande : les lieux à voir dans la péninsule de Tröllaskagi Pour couper ma route du Lac Mývatn à la péninsule de Snaefellsnes, j’ai choisi de faire étape une nuit dans la péninsule de Tröllaskagi. C’est pourquoi, après la ville incontournable d’Akureyri, je suis parti faire une virée en dehors de la Route 1 et des sentiers battus pour aller à la découverte des très jolis endroits que l’on trouve ici le long des 186 kilomètres des routes 76 et 82 qui longent les côtes de cette charmante péninsule préservée. Voici les endroits à voir sur la péninsule de Tröllaskagi dans le nord de l’Islande.   Akureyri  ❤️❤️ Passage incontournable dans le nord de l’Islande, Akureyri  est une bourgade assez conséquente eut égard aux standards de l’île où on a la sensation de retrouver la civilisation au milieu de ces zones incroyablement sauvages. En dehors de la jolie rue commerçante qui ravira ceux en manque de boutiques où faire du shopping, deux choses méritent de faire un arrêt ici. D’abord l’impressionnante église qui domine la ville mais surtout les insolites feux tricolores d’ Akureyri  où le feu rouge prend la forme d’un cœur. Peut-être le seul endroit au monde où on regrette que le feu passe au vert. Temps à prévoir : au moins 1 heure.     Dalvík  ❤️❤️ Sur la partie est de la péninsule de Tröllaskagi, l’église de Dalvík  mérite une petite pause pour admirer cette jolie bâtisse très photogénique et plutôt imposante par rapport aux autres églises qu’on peut voir dans les hameaux islandais. Temps à prévoir : environ 20 minutes.   Siglufjörður  ❤️❤️❤️ Tout donne envie de faire une halte à Siglufjörður  lorsqu’on passe à ses côtés. Sa situation en bord de fjord, son petit port et ses maisons colorées sont comme des bras ouverts aux visiteurs de passage. Ici, on peut flâner dans les ruelles mais le vrai point d’intérêt majeur de Siglufjörður  et son passionnant musée du Hareng réparti dans trois bâtiments qui bordent les eaux calmes. Superbement mis en scène, vous découvrirez dans les différents bâtiments tous les aspects de cette pêche qui a fait pendant des années la fortune et la réputation du village, que ce soit en vous promenant sur le bateau typique amené sous un hangar ou en découvrant l’ancienne usine ou étaient triés les poissons. Une visite aussi instructive que plaisante que je peux que vous recommander si vous passez par cette péninsule du nord de l’Islande. Temps à prévoir : au moins 1 heure 30.     Hofsós  ❤️❤️❤️ J’ai eu un coup de cœur pour ce petit hameau perdu au nord de l’Islande. Connu pour sa piscine extérieure qui borde l’océan, on découvre aussi en se baladant dans Hofsós  un petit bout du monde charmant avec ses petites maisons douillettes dispersées sur les reliefs. Les environs du port son particulièrement jolis et c’est là que vous trouverez un musée de l’Émigration qui raconte les exodes forcés des Islandais (mais qui était malheureusement fermé lors de mon passage ici fin septembre). Chose cette fois que je ne peux vous garantir le jour où vous viendrez ici mais j’ai eu le droit à un magnifique spectacle d’aurores boréales lors de ma nuit à Hofsós . Temps à prévoir : environ 1 heure.     Grafarkirkja  ❤️❤️❤️ Située dans un champ à une poignée de kilomètres au sud de Hofsós, Grafarkirkja est considérée comme étant la plus vieille église d’Islande. Construite au 17 e  siècle, Grafarkirkja est divinement scénique avec son toit végétal, ses ornements et sa localisation dans une vallée où les montagnes se devinent en arrière-plan. Même s’il n’est pas possible d’y entrer, une halte à cette superbe église historique du nord de l’Islande est à ne pas manquer. Temps à prévoir : environ 30 minutes.      Hólar et Nýji Bær  ❤️❤️ En plus d’accueillir une université renommée spécialisée dans les domaines de l’aquaculture, de l’élevage des chevaux islandais et du tourisme rural, vous trouverez aussi dans le minuscule hameau de Hólar la ferme du 19 e  siècle de Nýji Bær dans laquelle on peut entrer et visiter librement. Le bâtiment le plus imposant de Hólar  est sa cathédrale construite en 1763 qui a pris la suite de plusieurs bâtiments religieux construits sur le même emplacement depuis le 11 e siècle. Temps à prévoir : au moins 30 minutes.     Les deux lieux suivants se trouvent juste au sud de la péninsule de Tröllaskagi et sont très facilement accessibles depuis la Route 1: Glaumbaer Museum  ❤️❤️❤️ Cette ferme du 18 e siècle transformée en musée est absolument superbe ! En entrant dans la ferme-musée de Glaumbaer , on est d’abord frappé par l’intérieur immense de ce bâtiment recouvert d’herbe composé de pas moins de 16 pièces. Les aménagements et les explications permettent de vraiment s’immerger dans ce à quoi ressemblait la vie dans ces habitations certes sommaires mais plutôt confortables. Une autre maison, plus moderne, abrite un café et une exposition photographique consacrée à ces fermes typiques qui tiennent toujours debout en Islande. L’église voisine de Glaumbærkirkja mérite le coup d’œil et chose rare en Islande, il est possible d’y entrer pour admirer son intérieur chaleureux. Plus d’information sur le site du Glaumbaer Museum Temps à prévoir : au moins 1 heure.     Viđimýrarkirkja  ❤️❤️ Quand on se trouve dans le nord de l’Islande, un petit crochet par la charmante église de Viđimýrarkirkja est toujours une bonne idée. Très proche de la route 1, le détour ne vous rajoutera pas plus de 5 minutes et vous pourrez alors découvrir ce joli édifice construit en 1834 si typiquement islandaise. Temps à prévoir : environ 20 minutes.     Mon logement dans la péninsule de Tröllaskagi Pour cette étape dans le nord de l’Islande, j’ai dormi une nuit à Hofsós chez Helga qui loue une chambre de sa maison sur Airbnb  aux voyageurs venant ici. Ancienne guide touristique qui parcouru toute l’Islande à de nombreuses reprises, ça a été un bonheur de passer ce moment avec cette personne passionnée et chaleureuse à discuter de la beauté et de l’histoire de cette île. Trouvez votre logement dans le nord de l’Islande . Visiter la péninsule de Snaefellsnes : les lieux à voir Relativement proche de Reykjavik, la péninsule de Snaefellsnes concentre certains des sites les plus célèbres de l’île de feu et de glace. Si pendant le reste de mon séjour en Islande j’ai bénéficié d’une météo plus que clémente, mes trois jours passés dans la péninsule de Snaefellsnes ont été marqués par un ciel plus capricieux, mais pas de quoi ne pas revenir absolument émerveillé par ma découverte de cette sorte d’Islande en miniature dont j’ai longtemps rêvé. Ici, des paysages grandioses vous attendent et qu’il vente ou qu’il pleuve, rien ne peut masquer leur magie. Je vous présente les endroits à voir dans la péninsule de Snaefellsnes.       Búðakirkja  ❤️❤️❤️ Cette église noire est une des plus célèbres d’Islande. Construite en bois au milieu de paysages quasi désertiques, il faut dire qu’elle a un cachet exceptionnel ! Quelle que soit la météo, Búðakirkja dégage quelque chose de vraiment spécial et est un vrai incontournable de la péninsule de Snaefellsnes. Temps à prévoir : environ 30 minutes.     Arnarstapi  ❤️❤️❤️ C’est une merveilleuse zone côtière qui vous attend à Arnarstapi , sur la partie sud de la péninsule de Snaefellsnes. Célèbre pour sa maison isolée en bord de falaise et son arche rocheuse sur laquelle les voyageurs biberonnés aux clichés instagrammables font la queue pour se prendre en photo, j’ai adoré me balader le long des côtes plus éloignées des parkings d’ Arnarstapi  pour découvrir ces incroyables falaises dessinées par les roches basaltiques loin des voyageurs de passage. La tempête m’a empêché d’en profiter pleinement et d’en ramener de jolis clichés mais si la météo est propice, on peut partir d’ici pour une superbe marche qui mène vers le hameau voisin de Hellnar qui offre des paysages maritimes de tour premier ordre. Je vous recommande de stationner au niveau du petit port, à l’extrême est du hameau, pour pouvoir parcourir l’intégralité du sentier côtier. Temps à prévoir : au moins une heure.     Hellnakirkja  ❤️❤️ L’église de Hellnakirkja  n’a pas l’aspect romantique de sa presque voisine de Búðakirkja mais elle n’en est pas pour autant moins photogénique, au contraire. Ici le bois noir fait place aux tôles d’acier rongées par les embruns donnant une ambiance apocalyptique à ce lieu qui est presque palpable. Personnellement, j’ai adoré flâner quelques instants autour de cette église de Hellnakirkja qui semble boudée par les voyageurs visitant ce coin d’Islande. Temps à prévoir : environ 30 minutes.     Lóndrangar  ❤️❤️❤️ Les côtes sud de la péninsule de Snaefellsnes sont partout exceptionnelles et Lóndrangar  est un autre endroit pour les admirer grâce à des sentiers et plateformes parfaitement aménagés. Comme pour Arnastapi, la tempête qui sévissait m’a empêché de profiter pleinement des marches possibles ici mais je ne peux que vous recommander de venir voir le visage que donne la météo du jour à Lóndrangar  lors de votre voyage en Islande. Temps à prévoir : au moins 30 minutes.      Djúpalónssandur  ❤️❤️❤️ Djúpalónssandur est un autre superbe endroit à visiter sur la péninsule de Snaefellsnes ! Si un point de vue rapidement accessible se trouve au bout du parking, le mieux pour profiter de Djúpalónssandur est de descendre à travers le spectaculaire champ de lave en direction de l’impressionnante plage de galet de Dritvik , parsemée des débris du chalutier de l’Epine GY7 qui s’est échoué ici en mars 1948. Ma visite sous les vents violents donnait un aspect irréel à cet endroit avec les vagues immenses qui venaient s’écraser avec fracas sur les roches noires. Mieux vaut éviter de se promener trop près de l’écume lorsque la mer dégage cette sensation de puissance incroyable que je pouvais ressentir jusque dans mes os. Vous découvrirez en continuant la boucle une crique cernée de roches noires qui vous plongera sur une autre planète. Temps à prévoir : environ 45 minutes.     Skarðsvík Beach  ❤️❤️❤️ Même si le 4x4 n’est pas obligatoire, mieux vaut avoir un véhicule assez surélevé pour affronter sereinement la merveilleuse route 579 qui mène à l’extrême ouest de la péninsule de Snaefellsnes. Ceux qui s’aventurent sur cette route de gravier cabossée passeront à coté de la plage de Skarðsvík  qui a la particularité d’être une des très rares plages de sable clair d’Islande. Avec les roches d’un noir de jais qui la cernent, le décor est des plus saisissant et mérite de se promener ici. Temps à prévoir : au moins 30 minutes.     Phare de Svörtuloft  ❤️❤️❤️ Tout au bout de la route 579, vous serez accueillis par le charmant phare de Svörtuloft  qui surgit au milieu de ce désert hostile recouvert de mousse verte. Avec sa couleur orange visible quelle que soit la couleur du ciel, cet édifice de 13 mètres de haut est impossible à rater. Il domine des côtes acérées incroyablement spectaculaires qui sont battues sans relâche par les éléments. Vous apprendrez que, comme sur l’île de St Kilda en Ecosse , les locaux avaient l’habitude jadis de s’harnacher sommairement pour aller cueillir les œufs des oiseaux marins qui nichent en nombre dans les interstices rocheux qui dominent les flots. Aujourd’hui un point de vue aménagé à proximité du phare de Svörtuloft  permet d’admirer les falaises en toute sécurité même si les plus aventureux pourront toujours explorer librement, et avec la prudence nécessaire, le reste de ce bout du monde inoubliable. Temps à prévoir : au moins 45 minutes.     Ingjaldshólskirkja  ❤️ Si vous vous promenez sur Instagram, vous aurez déjà probablement vu apparaître dans votre fil une photo de l’église d’ Ingjaldshólskirkja . Il faut dire qu’elle est implantée parfaitement pour donner un cliché qui attire l’œil avec la route en pente qui monte vers elle. Ça vaut le petit détour si vous voulez faire une photo rapidement en espérant qu’il n’y ait pas trop d’influenceurs qui prennent la pose sur l’asphalte, peu soucieux de s’incruster dans le champ des autres visiteurs venus faire un cliché. Temps à prévoir : environ 10 minutes.   Kirkjufell  ❤️❤️❤️❤️ Le Kirkjufell  était le seul paysage d'Islande que j’avais réellement en tête lorsque j’ai commencé à préparer ce road trip et c’est cette petite montagne qui, en partie, m’a fait longtemps rêver de voyager ici pour la voir un jour en vrai. C’est sans aucun doute la montagne la plus iconique d’Islande. Star de toutes les photos qui promeuvent cette île et second rôle naturel majeur de nombreux films et séries tournés en Islande, le Kirkjufell  est assurément en haut de la liste des lieux à voir en Islande et il ne déçoit pas. Il y a plusieurs points de vue pour admirer cette icône haute de 463 m et le plus célèbre est celui qui se trouve au niveau de la cascade. Bien sûr je n’ai rien révolutionné avec mes clichés pris ici, cette photo a été prise des millions de fois mais au moins celles-ci, ce sont les miennes. Mais vous trouverez facilement d’autres points de vue superbes et moins classiques pour peu que vous preniez le temps d’explorer les environs et de quitter la foule pressée d’aller au plus simple. Vous n’y serez jamais vraiment seul mais l’aura si spéciale du Kirkjufell  saura vous pénétrer à coup sûr. Temps à prévoir : au moins 1 heure 30.     Stykkishólmur  ❤️ Perdu au nord de la péninsule de Snaefellsnes, Stykkishólmur est probablement la ville la plus importante de la région. Connue pour être le point de départ en bateau vers les fameux et sauvages fjords de l’ouest de l’Islande, on trouve ici quelques jolies maisons colorées, un petit port qui ne manque pas de charme, une église à la curieuse architecture ainsi qu’une petite promenade possible sur les hauteurs à l’extrémité du village. Je n’ai pas été complétement conquis par Stykkishólmur mais je suis sûr que la visite de celui-ci ravira certains d’entre vous. Temps à prévoir : au moins 1 heure.     Hraunfossar Waterfall  ❤️❤️❤️❤️ Je quitte ici la péninsule de Snaefellsnes pour vous emmener un peu plus à l’est vers les merveilleuses cascades de Hraunfossar que j’ai visité en faisant un crochet lors de mon trajet vers Reykjavik. Et l’Islande m’a réservé un moment de magie pure alors que je faisais la dernière étape nature de mon road trip avant de regagner sa capitale. Dans cette vallée où l’eau semble surgir comme des larmes des pans des falaises, j’ai été accueilli par un sublime arc-en-ciel qui s’est dressé au-dessus de ce paysage aux parfaites teintes automnales. Une fois garé sur le parking, ce décor féérique s’atteint en seulement quelques pas et la balade ici peut s’étendre tout le long des sentiers aménagés pour capter la beauté pure du lieu sous tous les angles possibles. Impossible quand on voit Hraunfossar  de ne pas se dire qu’on se trouve en face d’une des plus belles cascades d’Islande ! Temps à prévoir : au moins 1 heure. Mon logement dans la péninsule de Snaefellsnes Lors de mon séjour dans la péninsule de Snaefellsnes, j’ai eu le bonheur de séjourner trois nuits dans une de ces trois superbes cabines qui bénéficient d’une vue directe sur le Kirkjufell . C’était absolument divin de se lever et de se coucher tous les jours avec cette montagne incroyable qui se dresse de l’autre côté de la baie vitrée, je ne peux que recommander ce logement à tous ceux qui veulent rendre leur visite de Snaefellsnes inoubliable ! Trouvez votre logement dans la péninsule de Snaefellsnes . Reykjavik : le terminus de ce road trip en Islande. C’est donc dans sa capitale que s’est achevé mon road trip de trois semaines en Islande. Même si je suis moins ville que campagne, impossible d’imaginer faire l’impasse sur Reykjavik après avoir fait tous ces kilomètres. Avec le recul, visiter Reykjavik en fin de séjour m’a permis de faire un retour à la civilisation en douceur plutôt bienvenu après ces semaines passées dans une nature sauvage, cela a probablement contribué à amortir le choc du retour. Autant être franc, Reykjavik est une jolie capitale mais la journée et demie que j’y ai passé était amplement suffisante pour en faire le tour que je souhaitais. J’ai aimé son calme serein, ses petites ruelles aux maisons colorées, son impressionnante Hallgrímskirkja et les vues qu’on a depuis son sommet mais on fait très vite le tour de cette ville à taille humaine. J’ai surtout aimé pouvoir m’attabler dans des restaurants et profiter tranquillement de se faire servir moi qui ai cuisiné la plupart de mes repas pendant mon séjour en Islande en profitant des équipements de mes logements. Je ne vais pas m’étendre ici sur Reykjavik car vous trouverez facilement des ressources pour découvrir les incontournables de la capitale islandaise. Selon moi, il faut y passer pour une première en Islande mais la magie de ce pays opère ailleurs qu’ici, ne prévoyez donc pas plus d’une nuit ou deux. Je n’ai pas eu un coup de cœur immense mais Reykjavik restera tout de même dans ma mémoire à jamais pour la dernière nuit d’aurore boréale qu’elle m’a offerte. Temps à prévoir : environ une journée.     Mon logement à Reykjavik. Pour mes deux dernières nuits en Islande à Reykjavik j’ai séjourné dans les magnifiques appart’hotel de Reykjavik Residence . Répartis dans plusieurs immeubles historiques du centre-ville, les appartements, en plus d’être idéalement placés, sont spacieux, propres et parfaitement agencés. Un délicieux petit-déjeuner continental peut être livré chaque jour dans votre chambre. Une très belle adresse que je peux que recommander. Trouvez votre logement à Reykjavik . Quel véhicule louer pour un road trip en Islande ? Pour mon road trip en Islande, j’ai loué un Dacia Duster 4x4 à l’ agence Blue Car Rental  qui est installée à l’aéroport de Keflavik (il y a également une agence à Reykjavik). J’ai eu une expérience pleinement satisfaisante et fluide avec ce loueur, je peux donc vous le recommander chaudement (et je n’ai aucun partenariat avec eux). Si pour 90% de mon voyage, un véhicule classique (ou au pire un SUV) aurait suffi, ce petit 4x4 m’a permis lui d’aller découvrir Landmannalaugar et d’autres endroits qui ne sont accessibles que par des pistes interdites aux véhicules classiques. Mais notez que si vous souhaitez découvrir les endroits beaucoup plus reculés des Highlands, un 4x4 plus costaud sera indispensable. Si les Highlands ne sont pas au programme de votre voyage, vous pouvez économiser sur ce poste de dépense en ne choisissant pas un 4x4. Conseils pratiques pour voyager en Islande Comment aller en Islande ? Pour mon road trip en Islande, je suis parti de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec un vol de la compagnie Icelandair  en direction de l’aéroport de Keflavik, le le plus proche de Reykjavik. Le vol dure environ 3h30. Il y a d’autres liaisons aériennes que certains pourraient considérer, notamment une depuis Orly avec la compagnie Easyjet , en plus de celles au départ de Bruxelles ou Genève. Pour les plus patients, il existe même une liaison en ferry qui part du Danemark pour arriver en Islande après une étape aux îles Féroé. Idéal pour ceux qui ont le temps et veulent profiter de l’Islande avec leur propre véhicule. Cette liaison est opérée par Smyril Line .   Carte d’identité, passeport, visa : quel document pour aller en Islande ? L’Islande faisant parti de l’espace Schengen, les voyageurs européens peuvent y entrer avec une simple carte d’identité. Aucun visa n’est nécessaire pour les touristes européens. Quelle langue parle-t-on en Islande. La langue officielle est l’islandais, une langue aux racines germaniques qui se rapprochent de celles parlées en Scandinavie tout en ayant de vraies singularités. Mais pas d’inquiétude, tous les Islandais maitrisent parfaitement l’anglais et vous n’aurez aucun mal à échanger avec les locaux si vous êtes un peu à l’aise dans la langue de Shakespeare.   Comment payer ses achats en Islande ? La monnaie en Islande est la Couronne Islandaise (ISK). 1000 ISK équivalent à 7 euros, ce qui nécessitent un peu de calcul mental pour jauger le prix d’un produit. Pour mon road trip en Islande, je n’ai utilisé exclusivement que ma carte N26 qui m’a permis d’effectuer mes dépenses sans aucun frais caché. Je n’ai jamais eu besoin d’avoir de liquide pendant mon voyage en Islande, même dans les endroits reculés. Si vous souhaitez ouvrir gratuitement un compte N26, pensez à utiliser mon lien de parrainage .   La météo en Islande. Le temps est changeant en Islande et varie grandement d’une région à l’autre. Les alertes ne sont pas rares et peuvent avoir un réel impact sur le déroulé de vos déplacements et de vos journées. Pensez donc toujours à consulter le site Vedur.is  qui est la source officielle pour vous informer sur la météo islandaise.   Y-a-t-il un décalage horaire entre la France et l’Islande ? Oui, il y a un décalage horaire entre la France et l’Islande et il dépend de la période où vous voyagez. Pendant l’heure d’été, il y a deux heures de décalages entre la France et l’Islande. Quand il est 20h à Reykjavik, il est 22h à Paris. Pendant l’heure d’hiver, il n’y a plus qu’une heure de décalage. A 20h à Reykjavik en décembre, il est 21h à Paris.    Comment sont les routes en Islande ? La Route 1 qui fait le tour de l’Islande peut être comparée à une nationale et ne présentera aucune difficulté pour les conducteurs. En revanche, sur certains axes secondaires, vous verrez qu’il n’y a pas d’asphalte et que vous roulerez directement sur des graviers. On s’y habitue très bien, pensez juste à adapter votre vitesse. Enfin les pistes islandaises, nommées F Road, ont souvent un tarmac plus abimé avec parfois des gués plus ou moins profonds à franchir, d’où la nécessité d’avoir un véhicule tout-terrain adapté. Ces routes sont aussi fermées plusieurs mois dans l’année et peuvent être impraticables ponctuellement en raison des conditions météo. Pensez toujours à consulter le site officiel umferdin.is qui est une ressource indispensable pour connaître en temps réel les conditions de circulation sur les routes islandaises, surtout si vous prévoyez d’aller dans les Highlands ou pendant les alertes météo. Voici un tableau récapitulant les différentes limites de vitesse sur les routes islandaises.   Trouve-t-on de l’essence facilement en Islande ? De façon surprenante, vous trouverez de l’essence sans trop de difficulté un peu partout en Islande, même dans les coins les plus reculés. Ce qui ressemble à des villes a d’office plusieurs enseignes qui se font concurrence tandis que dans les zones recluses, hors Highlands, des stations automatiques sont disposées très régulièrement. Cela n’empêche cependant pas d’être prévoyant et d’éviter d’attendre la dernière minute pour faire le plein et, si vous partez dans les Highlands, faites-le avec le réservoir rempli.   Les parkings en Islande. Une chose que vous allez vite remarquer en voyageant en Islande est que la grande majorité des parkings bordants les sites d’intérêts sont payants. Et dans un pays où vous aurez envie d’en voir beaucoup, cela représente un budget non négligeable à la fin du séjour. Avec un coût moyen par parking autour des 7-8€, l’addition monte très vite et les alternatives gratuites sont souvent impossibles, pensez donc à budgéter ce poste de dépense pour votre voyage en Islande. Pour 95% des parkings islandais, le règlement se fait très simplement en ligne via la très bien conçue application Parka  qu’il est indispensable de télécharger pour votre séjour en Islande.   Réseau téléphonique en Islande. L’Islande offre la gratuité de l'itinérance des données pour les utilisateurs européens. Vous pouvez donc utiliser votre forfait comme si vous étiez chez vous. A noter que j’ai été très agréablement surpris par l’excellente couverture globale du réseau téléphonique islandais.   Peut-on voir des aurores boréales en Islande en septembre ? La saison des aurores boréales commence dès début septembre et le retour des nuits noires et continue jusqu’avril. Même si ce n’est pas la période préférentielle et que cet événement est par nature aléatoire, septembre est donc un mois adapté pour espérer en voir. J’ai eu pour ma part la chance de vivre cinq nuits où les aurores boréales sont venues me saluer en Islande. Pensez à télécharger l’excellente application My Aurora Forecast  sur Google Play  ou sur l’ App Store  pour être sûr d’être prévenus si le ciel se met à danser pendant la nuit.    Et les sources d’eau chaude en Islande ? Il y en a plein de sources d’eau chaude en Islande et un peu partout mais ce n’était pas ma priorité sur ce séjour, voilà pourquoi ce sujet n’a pas été évoqué. Quel budget pour ce séjour de trois semaines en Islande ? Maintenant que vous avez découvert tout le programme de mon road trip en Islande en septembre, il est temps de faire le point sur le coût de ce voyage. Mais avant de vous dévoiler les différents postes de dépenses, je pense que quelques précisions sont nécessaires. Le premier point important à avoir en tête est que l’Islande est de base une destination onéreuse avec un coût de la vie qui fait partie des plus élevé au monde, ce n’est donc pas une destination bon marché, loin de là. Deuxièmement, c’est un voyage que j’ai longtemps rêvé de faire et pour lequel j’avais économisé et budgété en conséquence en amont pour ne pas vivre cette rencontre tant attendue en devant faire trop de concessions. Je n’ai pas spécialement cherché à faire au moins cher et cela se reflète en partie sur le budget de ce voyage en Islande. En troisième point, il ne faut pas oublier que je suis parti trois semaines, ce qui est une très jolie durée et forcément les montant sont en proportions avec ce long séjour islandais. Enfin, il faut prendre en compte que j’ai voyagé seul et que le budget aurait été sensiblement identique pour deux personnes. Presque l’intégralité de mes logements pouvaient accueillir deux voyageurs, seul un vol supplémentaire et quelques courses en plus auraient fait varier le budget de ce voyage en Islande. Maintenant que vous avez le contexte, voici donc les postes de dépenses pour ce voyage de 3 semaines en Islande en septembre :   Logements : 4140€ (47%) Le principal poste de dépense pour mon voyage en Islande a été consacré aux hébergements. Sans verser dans le luxueux, j’ai voulu me faire plaisir en optant dans l’ensemble pour des logements cosy, bien situés et avec de jolies vues. Cela a forcément un impact sur le coût. Le fait d’avoir majoritairement choisi des hébergements indépendants avec cuisine m’a permis en revanche d’économiser sérieusement sur la partie restaurant. Il existe bien évidement des alternatives un peu moins onéreuses et des auberges de jeunesse pour faire baisser ce poste de dépense. Location de voiture : 2350€ (26%) Le deuxième principal poste de dépense pour mon voyage en Islande a été la location de mon véhicule. Comme j’ai pu déjà le dire dans ce guide, j’ai opté pour un petit 4x4, essentiel pour pouvoir espérer aller dans les Highlands mais qui n’a pas été spécialement utile en soi pour 90% de mon séjour. Le choix du type de véhicule, qui a un réel impact sur le coût de la location de votre voiture, dépend donc vraiment d’où vous voulez aller pendant votre séjour. J’ai ajouté tout un tas d’assurances ce qui a aussi alourdi la note de quelques centaines d’euros mais c’était le prix de la tranquillité au volant. Je n’ai en revanche pas pris de GPS mais me suis servi d’Android CarPlay pour naviguer sur les routes islandaises. Essence : 590€ (7%) Pour environ 4000 kilomètres parcourus. Sachez qu’en Islande le litre d’essence tourne autour des 2,10€… Vols : 565€ (6%) J’aurais pu peut-être faire baisser de quelques dizaines d’euros le prix du vol en attendant diverses offres promotionnelles ou en partant d’Orly mais les liaisons Roissy-Islande avec Icelandair étaient celles qui étaient en tous points les plus pratiques et adaptées pour moi. Courses + Vínbúðin : 455€ (5%) J’ai pris la plupart de mes repas du soir dans mes logements et le montant de mes courses alimentaires pour ces trois semaines s’est élevé à environ 400€. On trouve plusieurs enseignes un peu partout en Islande et les principales sont Kronan, Bonus ou Netto. J’ai aussi intégré à ce poste les 50€ dépensés dans les Vínbúðin, ces magasins d’état qui sont les seuls autorisés à vendre des boissons alcoolisées en Islande. Bars et Restaurants : 358€ (4%) C’est un poste de dépense qui peut vite devenir conséquent si on n’a pas la possibilité de cuisiner dans ses logements. J’ai réussi à le limiter mais deux bons menus complets, un au premier soir et un au dernier, entrecoupés de deux pizzerias pendant le séjour et de deux pintes à Reykjavik font à eux seuls grimper l’addition au-delà des 300 euros sur ce poste de dépense. Parkings : 250€ (3%) Le stationnement aux spots touristiques est un vrai poste de dépense à prendre en compte pendant votre voyage en Islande. Les montant de 7€ et quelques ne cesseront de s’additionner pendant votre séjour et il est impossible d’y échapper. Divers : 150€ (2%) Le reste des dépenses s’est réparti entre quelques rares souvenirs (ma valise avait déjà le poids maximal) et quelques visites payantes effectuées pendant mon roadtrip en Islande.   Voilà donc pour le budget de ce road trip en Islande en septembre. Encore une fois, c’est la façon dont je voulais le vivre et si je l’ai fait ainsi, c’est que j’avais budgété ce montant. Je ne regrette pas un seul centime dépensé pendant ces trois semaines mais il y a des alternatives pour faire un peu baisser le coût du voyage.   Autres ressources pour préparer votre voyage en Islande Si j’ai pris énormément de plaisir à réaliser cet article sur mon road trip islandais qui change de mes habituels guides sur l’ Angleterre , l’ Ecosse  ou le Pays de Galles , je ne me considère pas pour autant comme un spécialiste de l’Islande après en avoir fait le tour durant en trois semaines. Voici deux sites que vous pouvez consulter sans modérations si vous voulez avoir une vision plus large des choses à faire et à voir en Islande ou si vous avez des questionnements plus précis sur votre séjour. Take Your Bagage  : ma jolie découverte tandis que je préparais mon voyage en Islande. Un site très agréable à consulter avec plein d’infos pertinentes et de conseils pratiques, le tout agrémenté de superbes photos. Cyndel et François, qui sont derrière Take Your Bagage, peuvent être fiers de leur très joli travail ! Voyage-Islande  : un site très complet et intuitif qui, même s’il manque clairement d’une actualisation, reste une ressource fiable où j’ai pu trouver plein d’idées de lieux à voir en Islande et des infos utiles sur les sites que j’envisageais de visiter.   Je me suis aussi beaucoup aidé du livre photo Photographing Iceland  rédigé par James Rushforth et édité par Fotovue (en anglais). Une bible pour les photographes se rendant en Islande et souhaitant optimiser les temps de repérage en ayant toutes les infos utiles sur les meilleurs spots, connus ou non ! Carte des lieux à voir pendant un road trip de 3 semaines en Islande Quelques mots en conclusion de ce road trip en Islande de trois semaines. Je vous disais en démarrant ce guide que je rêvais de découvrir l’Islande depuis au moins vingt ans et, après ces trois semaines de pure magie, je me dis que tout vient à point à qui sait attendre. Soyons simple : je n'aurais pas pu rêver meilleure rencontre avec cette île d'exception qui m'a laissé des milliers de souvenirs pour toute une vie. Tout a été plus grandiose, plus puissant, plus époustouflant que ce que j'avais pu imaginer avant d'y mettre le pied et pourtant, dans mes rêves, l'Islande était déjà hors-norme. Les superlatifs manquent et les mots aussi pour décrire le spectacle permanent que j'ai vécu au quotidien en Islande, que ce soit le long de ses routes ou lorsqu'on y randonne. Il faut aimer les paysages sauvages, hostiles et parfois austères mais celles et ceux qui cherchent à se sentir tout petit face aux éléments trouveront un pays qui donne cette dimension vertigineuse. Le moi d'aujourd'hui était aussi bien plus prêt que le moi d'il y a 20 ans à encaisser le marathon d'émerveillements que procure l'Islande. Prêt physiquement j'entends mais aussi moralement et j'ai envie de dire presque spirituellement car on voit ici bien plus que des déserts de terre noire et des collines si on sait ouvrir son âme face à ces décors d'un autre monde. Je me suis régalé à randonner dans ces paysages irréels, à rouler sur ces pistes cahoteuses qui mènent vers des trésors préservés, à juste ralentir le temps en s'enivrant des vues qui s'offraient à moi mais aussi j'ai pris un plaisir fou de photographe à tenter de rendre hommage modestement à la grandeur paranormale de ce pays. J'ai pris mon temps pour faire connaissance avec l'Islande, faisant en trois semaines ce que certains font en huit jours. Je ne voulais pas avoir à me presser lors de ce voyage ni à regarder l'heure, sauf au réveil quand le lever de soleil s'annonçait prometteur, je crois que ce pays m'a remercié quelque part de ne pas l'avoir brusqué, m'offrant tous les moments de magie dont j'avais pu rêver, et même au-delà. Ici comme ailleurs j'ai préféré la quiétude des aurores ou la sérénité des lieux plus secrets à l'agitation qui règne au milieu de journée dans certains spots aux immenses parkings où la planète entière s'invite donnant des airs de tour de Babel à certaines cascades. Mais peut-on reprocher aux gens de vouloir voir du beau ? Même s'il fallait parfois faire abstraction des décibels incontrôlables de certains touristes qui ne veulent pas se contenter du son de la Nature ou subir les poses risibles et réchauffées des influenceurs venus des quatre coins du monde qui estiment leur personne plus importante que les décors devant lesquels ils jouent des coudes pour faire semblant d'y être seul, la magie a toujours été au rendez-vous chaque jour. Car là où certains viennent pour cocher des listes de lieux où se mettre en scène, j'ai juste voulu me laisser m'imprégner par la puissance des décors en tournant mon regard vers les paysages et non vers l'objectif, ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Ça m'a fait également le plus grand bien de sortir de mes chemins de vadrouille habituels dans mes terres britanniques adorées pour aller découvrir l'inconnu, retrouver la douce extase d'une première fois, me confronter à une autre culture, ne pas avoir de repères et imprégner mes rétines de nouvelles variantes de ce que la Nature est capable de créer, sans jamais vouloir comparer ce que j'avais devant les yeux avec ce que je connaissais d'avant. On en ressort avec un esprit de voyageurs purifié. Il me reste de ce séjour des milliers de photos mais surtout d'ineffaçables moments en mémoire vécus au milieu de ces paysages grandioses malaxés par les éléments. Le souvenir d'un pas posé dans la surprenante douceur de cette terre noire du cœur des Highlands Islandais, l'odeur d'œuf dur recuit qui plane un peu partout et qui en devient plus que supportable, presque même attachante, le ciel qui se met à danser durant cinq nuits sous mes yeux ébahis et ce sentiment d'immensité qui était palpable à chaque instant. J'aime à penser que la grandeur et la quiétude des paysages admirés ces dernières semaines a un peu déteint sur moi, en tout cas j'ai le sentiment de ne pas revenir tout à fait pareil de cette parenthèse. Ici, sur ces terres islandaises, je n'avais pas de passé mais il y aura certainement un futur, un jour. Merci à vous d’avoir pris le temps de lire ce long guide sur l’Islande jusqu’au bout, j’espère qu’il vous sera utile un jour. Si cet article vous a plu, vous avez la possibilité de m’offrir un thé (ou plusieurs) .

Depuis son apparition remarquée dans les films d’Harry Potter où il incarnait le Poudlard Express, le Jacobite Steam Train est devenu une superstar en Ecosse ! Nombreux sont ceux qui veulent voir ce train à vapeur passer sur le viaduc de Glenfinnan pendant leur voyage en Ecosse pour avoir l’impression de vivre en direct une scène d’Harry Potter. La bonne nouvelle, c’est que c’est tout à fait possible sans tour de magie ! Je vais vous dire dans ce guide complet où et comment vous pourrez voir passer le vrai Poudlard Express sur le Glenfinnan Viaduct. Un moment à vivre en Ecosse pour les fans d'Harry Potter et pour les autres aussi ! En plus de vous dire tout pour trouver les meilleurs points de vue sur le viaduc de Glenfinnan et quand passe Jacobite Steam Train sur le viaduc dans ce guide détaillé, je vais aussi vous présenter un autre endroit secret pour admirer le vrai Poudlard Express qui ne vous laissera pas indifférents, j’en suis sûr ! Pour les plus accrocs d’entre vous, je vous dirai enfin comment voir non pas une, non pas deux mais trois fois le train à vapeur d'Harry Potter en trois points de vue différents en une seule visite ! Ne ratez pas l’occasion de vous immerger dans les décors d’Harry Potter pendant votre prochain voyage en Ecosse en partant voir le Jacobite Steam Train sur le viaduc de Glenfinnan ! Sommaire : Le Viaduc de Glenfinnan, une scène culte d'Harry Potter Le Jacobite Steam Train : le Poudlard Express d'Harry Potter Où se trouve le Viaduc de Glenfinnan ? Comment aller au Viaduc de Glenfinnan ? Le Jacobite Steam Train circule-t-il toute l'année ? Le Jacobite Steam Train circule-t-il en 2026 ? Quels sont les meilleurs points de vue sur le Viaduc de Glenfinnan ? A quelle heure passe le Jacobite Steam Train sur le Viaduc de Glenfinnan ? Un point de vue secret pour voir le Jacobite Steam Train Peut-on voir passer le Poudlard Express plusieurs fois dans la journée ? Peut-on voyager à bord du Poudlard Express ?  Où se trouve la gare de Pré-au-Lard ? Le Viaduc de Glenfinnan, le théâtre d'une des scènes les plus célèbres d’Harry Potter. Cette scène reste marquée dans la mémoire de tous les fans de la saga Harry Potter. Un train s’avançant à toute vapeur sur un viaduc vertigineux tandis qu’une voiture volante blanche et bleue virevolte à ses côtés avec à son bord Harry Potter et son ami Ron. Ces décors utilisés dans les 8 films de la saga, les équipes de tournage d’Harry Potter n’ont pas eu besoin de les créer de toutes pièces car ils existent pour de vrai en Ecosse ! Dans le monde réel, le Poudlard Express s’appelle le Jacobite Steam Train et le pont de pierre sur lequel il circule est le Viaduc de Glenfinnan. Au bout du voyage, il n’y a pas l’école de Poudlard mais Mallaig, un charmant petit coin d’Ecosse . Le Jacobite Stream Train, le Poudlard Express d’Harry Potter ! Sur l’extension de la West Highland Line inaugurée en 1901 et reliant Fort William à Mallaig, les trains à vapeurs avaient cessé de circuler en 1967 suite au plan de modernisation des chemins de fer britanniques. En 1984, un service de transport à vapeur a été réintroduit sur une partie de la ligne dans un but touristique et c’est à cette époque qu’est né le prédécesseur du Jacobite Steam Train, qui s’appelait alors le West Highlander  puis The Lochaber . En 1995, suite à la privatisation de British Rail , la licence d'exploitation de ces trains fut accordée à West Coast Railways (WCR, qui en est toujours l’exploitant aujourd’hui), et ils commencèrent à exploiter le service cet été-là sous le nouveau nom de  The Jacobite  en hommage au mouvement de rébellion des Highlander écossais du 17ème siècle qui a eu un impact très fort sur cette partie de l’Ecosse. Depuis 2011, il y plusieurs locomotives à vapeurs, de type Black Five, qui endossent le nom de The Jacobite  afin de répondre à une demande toujours croissante sur ce trajet en train souvent cité comme étant un des plus beaux du monde et devenu mondialement célèbre depuis son apparition dans les films Harry Potter dès 2002 sous le nom de Poudlard Express . Où se trouve le Viaduc de Glenfinnan ? Glenfinnan, le plus célèbre viaduc d’Ecosse se trouve dans le district de Lochaber, dans les Highlands. Il est situé à 25 kilomètres à l’ouest de la ville de Fort William, d’où le Jacobite Steam Train part pour rejoindre le village côtier de Mallaig, traversant tout le long de son trajet une région surnommée La Route des Îles . Si ce trajet est surtout emprunté pour rejoindre les îles de Skye , Rùm ou Eigg , d'où son surnom, cette région abrite quelques superbes endroits dont je vous parle dans mon Guide voyage sur la Route des Îles . Long de 380 mètres, haut de 30 mètres et composé de 21 arches, le Viaduc de Glenfinnan a été construit à la toute fin du 19ème siècle pour participer au développement économique de cette péninsule isolée et aider les pêcheurs de la région à transporter leurs marchandises plus aisément. Vous pourrez facilement partir voir le Viaduc de Glenfinnan si votre séjour en Ecosse vous emmène découvrir le Glencoe dont il est à moins d’une heure de route. Depuis Edimbourg , il vous faudra rouler 250 kilomètres, ce qui vous prendra un peu moins de 4 heures. Comment aller au Viaduc de Glenfinnan ? En avançant sur l’A830 depuis Fort William, vous arriverez après une vingtaine de minutes de route au Visitor Centre du Glenfinnan Monument, un édifice qui marque l’endroit où le Prince Charles Edouard Stuart a posé pied en Ecosse pour tenter de reconquérir le trône. C’est sur le parking de ce centre qu’il faut se garer pour rejoindre le Viaduc de Glenfinnan. (prix fixe de £5 - gratuit pour les membres du National Trust). Attention, le viaduc de Glenfinnan est une attraction majeure en Ecosse et il y a toujours foule lorsque le passage du Poudlard Express approche, quelle que soit la période de l'année où il circule. Si vous tenez absolument à voir le Jacobite Steam Train passer sur le viaduc de Glenfinnan, il vous faudra donc prévoir une large marge (au moins une heure avant l'heure de passage prévue) pour arriver sur place, trouver une place libre et payer le parking avant de pouvoir rejoindre un des points de vue. Si ce parking est complet, il y en a un second tout récemment construit et bien plus important à seulement quelques dizaines de mètres plus à l’ouest. Il est payant lui aussi. Au Visitor Centre de Glenfinnan vous trouverez une boutique de souvenirs, un café et des toilettes. En dehors du parking, l'accès au Pont d'Harry Potter et aux points de vue est entièrement gratuit et vous n'aurez rien à régler au Visitor Centre ni d'obligation d'y passer. Attention pour ceux qui ont pu visiter Glenfinnan avant, l’ancien petit parking gratuit situé juste à proximité du Viaduc est désormais inaccessible. Le Jacobite Steam Train circule-t-il toute l'année ? En dehors des décisions administratives évoquées plus bas, il faut savoir que le Jacobite Steam Train n'est en service que de début avril à fin octobre où il circule alors du lundi au dimanche. Un trajet supplémentaire est même ajouté chaque après-midi de début mai à fin septembre et vous donnera une chance en plus de voir ou d'emprunter le vrai Poudlard Express plus tard dans la journée. Les dates de circulation pour 2026 doivent bientôt être annoncées. De novembre à fin mars, le seul train qui emprunte le Viaduc de Glenfinnan est celui de la ligne régulière. Une petite consolation certes mais avouez que la magie de ce spectacle est moins évidente. Le train de la ligne régulière sur le Viaduc de Glenfinnan. Même pendant la période touristique, il se peut cependant que vous ne puissiez pas voir la célèbre locomotive à vapeur. En effet, en cas de panne ou si le risque d'incendie est trop important, c'est une locomotive diesel qui tractera les wagons historiques, comme j'ai pu le constater lors de la première liaison de 2025 où le temps était sec et radieux en Ecosse depuis plusieurs jours. Le Jacobite Steam Train circule-t-il en 2026 ? Après un début d'année 2024 chaotique en raison de problèmes de respect de normes de sécurité, le Jacobite Steam Train a pu poursuivre le reste de la saison 2024 sereinement. Un changement dans les wagons utilisés a permis de se conformer à la législation durant la saison 2025 qui s'est déroulées sans accrocs. Le Jacobite Steam Train doit démarrer sa saison 2026 début avril et circulera jusqu'au la fin du mois d'octobre. Les réservations vont bientôt ouvrir pour la saison 2026. Quels sont les meilleurs points de vue pour voir le Poudlard Express sur le Viaduc de Glenfinnan ? Je vais maintenant vous dire comment vous rendre aux trois points de vue sur le Viaduc de Glenfinnan accessibles depuis le parking du Visitor Centre du Glenfinnan Monument qui vous permettront d'admirer le passage du Jacobite Steam Train. Rejoindre le point de vue classique sur le Viaduc de Glenfinnan. Le point de vue le plus célèbre est celui qui permet d’avoir une vue plongeante sur le viaduc de Glenfinnan d’une extrémité à l’autre avec le train à vapeur d'Harry Potter qui arrive face à vous. Pour arriver ici, il faut emprunter un chemin très bien balisé qui commence au fond du nouveau parking. Le chemin vous fait d’abord longer les rives de la rivière Finnan avant d’emprunter un pont tout récent qui vous permet de la traverser. Continuez sur trois cents mètres et vous arriverez très vite au pied même du Viaduc de Glenfinnan. Le chemin semble bifurquer ici, empruntez la voie qui vous fait passer sous le viaduc puis tout de suite après, ouvrez la barrière en bois qui donne sur un chemin qui monte gentiment. Il y a plusieurs plateformes naturelles sommaires qui permettent de vous positionner pour admirer le viaduc sous différents angles et de choisir la meilleure place en attendant le passage du Poudlard Express. Il vous faudra environ 15 minutes de marche pour arriver à ce point de vue depuis le parking. N’hésitez pas à poursuivre la montée pour avoir de très belles vues sur le Loch Shiel et le Glenfinnan Monument. Si vous attendez le passage du Jacobite Steam Train, sachez que cette vue fonctionne bien mieux quand la locomotive vient face à vous, c’est-à-dire quand le Jacobite Steam Train circule dans le sens Fort William–Mallaig. A noter que vous pouvez aussi arriver à ce point de vue en partant de la gare de Glenfinnan depuis un sentier qui débute derrière le wagon abritant un restaurant. Les vues sont superbes mais ce sentier demande bien plus d'efforts que si vous arrivez depuis le parking. Comptez une bonne vingtaine de minutes de marche pour arriver au point de vue donnant sur le viaduc de Glenfinnan. Découvrez en vidéo ce que donne le passage du Jacobite Steam Train depuis ce point de vue. Rejoindre le point de vue latéral sur le Viaduc de Glenfinnan. Ce point de vue vous permet d’admirer le profil du Viaduc Glenfinnan de tout son long se découpant sur la vallée. Pour le rejoindre il faut prendre le sentier qui part à la gauche du Visitor Centre et qui est clairement indiqué. Le chemin emprunte une pente assez franche mais loin d’être insurmontable, surtout que le sentier ne fait que 200 mètres. Sur le chemin vous aurez de splendides vues sur le Glenfinnan Monument. Continuez jusqu’au sommet où vous arriverez en une dizaine de minutes. Il est impossible de rater la vue sur le Viaduc une fois en haut. Choisissez un endroit suffisamment dégagé pour admirer pleinement cet édifice. Ce point de vue, moins iconique et plus éloigné du viaduc que le premier que je vous ai présenté, a le mérite de fonctionner dans les deux sens de circulation du Jacobite Steam Train. Rejoindre le point de vue opposé sur le Viaduc de Glenfinnan. Il y a un troisième point de vue dont vous pouvez profiter à Glenfinnan que j'ai surnommé le "point de vue opposé" car il fait face au premier point de vue que je vous ai présenté. Il est parfait pour voir le Jacobite Steam Train lorsqu'il circule dans le sens Mallaig-Fort William car il fera face à vous et vous offrira l'opportunité de réaliser de belles photos ou vidéos. Pour le rejoindre, le chemin est le même que pour le premier point de vue mais, arrivé au niveau du viaduc, il faudra repérer un pont en bois sur la droite qui vous permet de franchir le cours d'eau et mène dans une remise de bucheron. Le sentier est ensuite parfaitement visible et longe le viaduc de Glenfinnan jusqu'à une butte naturelle qui constitue un promontoire parfait pour attendre le passage du train à vapeur (même si elle souffre des nombreuses visites) A quelle heure le Jacobite Steam Train passe-t-il sur le Viaduc de Glenfinnan ? Vous voilà donc arrivé à l'un des trois points de vue. Le Viaduc de Glenfinnan est superbe mais avouez qu’il manque quelque chose pour le rendre exceptionnel. Un train à vapeur peut-être ? Ça tombe bien, c’est ce viaduc qu’emprunte le Jacobite Steam Train, connu sous le nom de Poudlard Express par les amoureux d’Harry Potter. Mais attention, ne partez pas au hasard en misant sur votre bonne chance pour voir ce train ici, mieux vaut prendre en compte les heures de départ du train depuis Fort William ou de retour depuis Mallaig, son terminus. Par une journée ensoleillée, vous aurez de quoi patienter en profitant de toutes les magnifiques vues autour de vous mais, par une météo moins clémente, vous serez heureux de pouvoir optimiser votre temps d’attente ici si vous voulez arriver au bon moment pour voir le Poudlard Express circuler sur le Viaduc de Glenfinnan. Voilà pourquoi je vous ai fait un tableau de l’heure de passage estimée du Jacobite Steam Train combinée aux heures de départ depuis Fort William et Mallaig. NB : Ce tableau est basé sur les horaires annoncés pour 2025, vérifiez s’il n’y a pas eu de changement sur le site du Jacobite Steam Train . N’arrivez pas en retard car le passage du Jacobite Steam Train sur le Viaduc de Glenfinnan ne dure qu’une petite poignée de minutes, même s'il se peut que celui-ci fasse parfois une courte pause au milieu de l'édifice pour permettre à ses passagers de profiter du spectacle. Un quatrième point de vue secret pour voir le Poudlard Express près de Glenfinnan. Je vais vous dévoiler un endroit dont on parle très peu et qui offre une superbe opportunité d’admirer le Poudlard Express au plus près. Il y a certes plusieurs emplacements pour stationner sur le bord de la Route des Îles qui longe la voie depuis lesquelles vous pourrez aisément photographier le Jacobite Steam Train, mais ce point de vue secret a le grand mérite d'offrir un décor qui rivalise sans rougir avec celui que forme le viaduc. En quittant Glenfinnan et en continuant sur la Route des Îles en direction de Mallaig, vous verrez, juste après le hameau de Lochailort, une petite rue sur la droite. Empruntez-la et continuez sur environ 500 mètres jusqu’à voir sur votre gauche une petite chapelle blanche devenue une propriété privée. Garez-vous alors sur le bas-côté. Vous ne pouvez pas manquer les rails qui sont juste en contrebas de la route. Choisissez votre angle de vue et attendez d’entendre les sifflements de vapeur qui précèdent l’arrivée du Jacobite Steam Train. Le spectacle inoubliable de son passage aura lieu juste sous vos yeux et vous avez de grande chance de ne l'avoir que pour vous. Attention, ce point de vue secret pour admirer le Poudlard Express ne fonctionne que quand il circule dans le sens Fort William – Mallaig. Découvrez en vidéo le passage du Jacobite Steam Train depuis ce point de vue secret. Peut-on voir passer le Poudlard Express plusieurs fois dans la journée ? Pour les plus accrocs, il est possible de combiner trois endroits pour voir le Jacobite Steam Train plusieurs fois en une seule visite à Glenfinnan. Cela demandera un peu de rigueur dans le timing au début mais c’est tout à fait jouable, j’ai pu le faire lors d'un de mes passages ici. Commencez par le point de vue classique. Dès que le train est passé, rejoignez tout de suite votre voiture et partez en direction du point de vue secret qui se trouve à 20 minutes de route. Pas besoin d’écraser l’accélérateur, le Jacobite Steam Train marquant un arrêt à la gare de Glenfinnan, vous aurez quelques 20 minutes supplémentaires pour vous installer près de la chapelle blanche avant son arrivée. Quand la vapeur se sera dissipée après son passage près de la chapelle, remontez en voiture et reprenez la direction du parking du Visitor Centre de Glenfinnan. Comme vous avez environ 3 heures devant vous, vous pouvez en profiter pour faire une halte en chemin à la Gare de Glenfinnan où se trouve un petit musée consacré à la construction du viaduc. Une fois de retour au parking du Visitor Centre, vous pouvez faire un tour pour admirer la magnifique Eglise St Mary & St Finnan ou flâner le long des rives du loch Shiel si l'horaire de passage du Poudlard Express sur le Viaduc de Glenfinnan au retour de Mallaig est encore suffisamment éloigné. Vous avez ensuite deux choix possibles. Celui que je vous recommande pour avoir un angle différent est d'attaquer la montée vers le point de vue latéral sur le Viaduc de Glenfinnan où le Poudlard Express ne devrait pas tarder à passer pour retourner à la gare de Fort William. Vous pouvez aussi choisir de vous diriger vers le point de vue opposé. Les vues que vous aurez seront sensiblement identiques à celle que vous aurez eu au point de vue classique sur le trajet aller du Jacobite Steam Train mais quand on aime, on ne compte pas ;) Ainsi vous aurez pu voir trois fois passer le Poudlard Express en trois points de vue différents en 4h30 de temps dans les environs de Glenfinnan. Pour ceux qui poursuivent leur route ensuite vers Mallaig, vous pouvez aussi vous diriger vers les gares qui jalonnent le trajet, il n'est pas impossible que le Jacobite Steam Train y ralentisse ou y fasse étape, comme ici à celle de Morar. Et une fois à Mallaig, le Jacobite Steam Train sera très aisément visible à la gare. Vous pourrez alors vous en approcher presque comme bon vous semble. Peut-on voyager à bord du Poudlard Express ? Il est tout à fait possible de voyager à bord du Jacobite Steam Train. Ce trajet est d’ailleurs réputé pour être un des plus beaux voyages ferroviaires au monde. Le Jacobite Steam Train part à Fort William et vous emmène à Mallaig en faisant quelques pauses le long des 66 kilomètres de trajet, dont une à la gare de Glenfinnan. Le train vous ramènera ensuite à votre point de départ à Fort William pour profiter à nouveau des paysages sublimes que cette ligne traverse. Vous pouvez réserver votre billet sur le site du Jacobite Steam Train mais ce n'est pas donné et vous devrez acheter obligatoirement un trajet aller-retour. Attention, tous les billets pour embarquer à bord du Poudlard Express pendant sa période de fonctionnement s'arrachent en quelques jours seulement après leur mise en vente et vous ne pouvez pas réserver d'aller simple. Cependant, vous ne serez jamais tracté par la locomotive qui a réellement servi au tournage des films Harry Potter sous le nom de Poudlard Express. La  GWR 4900 Class 5972 Olton Hall, qui figure dans les films, se trouve en effet actuellement exposée au  Warner Bros Studio Tour London . Pour être tout à fait honnête avec vous, le voyage à bord du Jacobite Steam Train n'est pas vraiment un investissement que je vous recommanderais lors de votre voyage. Pour son prix élevé d'abord, mais aussi car, depuis les soucis de conformité aux règles de sécurité rencontrés en 2024, des wagons très standards, semblables à ceux de nos vieux train Corail, ont pris le relai des anciens charmants wagons d'époque que vous avez sans doute déjà aperçu dans des reportages. C'est en entrant dans le Jacobite Steam Train que le choc a lieu car, de l'extérieur, tout fait illusion. Première classe du Jacobite Steam Train Classe Standard du Jacobite Steam Train En 2025 le trajet Aller-Retour du Jacobite Steam Train en Première Classe est vendu à £105 et celui en Classe Standard à £69. Je vous laisse vous faire votre avis pour savoir si le prix du trajet est en rapport avec la qualité des rames proposées. Rassurez-vous, il y a une alternative très satisfaisante que je peux vous suggérer. Pour une expérience moins luxueuse mais (beaucoup) moins onéreuse, vous pouvez en effet aussi choisir de monter à bord de la ligne régulière qui emprunte exactement le même trajet. Certes vous n’aurez pas le charme d’un voyage à bord d’un train à vapeur et le rythme sera un peu plus rapide, mais, vu à travers les fenêtres, le spectacle sera identique. Le trajet aller-retour vous coûtera environ £15. Vous pouvez le réservez sur le site de ScotRail . Pour découvrir la gare de Pré-au-Lard, partez dans le Yorkshire ! Si dans la saga Harry Potter le terminus du Poudlard Express se trouve en Ecosse, c’est à Goathland dans le Yorkshire, en Angleterre, qu’il faut se rendre pour découvrir les décors réels de la gare de Pré-au-Lard, l’autre lieu culte lié au monde ferroviaire dans les films Harry Potter. Découvrez cette gare de Goathland dans mon guide voyage sur North York Moors .

Depuis le 2 avril 2025, les voyageurs Européens doivent être en possession d'une ETA avant d'aller en Ecosse, en Angleterre, en Irlande du Nord et au Pays de Galles. L'idée ici est de vous donner les conseils pratiques et utiles pour faire votre demande d'ETA en ligne et via l'application officielle UK ETA en vous permettant de savoir en quoi consiste les différentes étapes de cette procédure avant de vous lancer à votre tour dans l'obtention de ce document numérique qui sera lié à votre passeport. Rassurez-vous, c'est rapide (cela m'a pris moins de 10 minutes) et ce guide pas à pas sur la demande d' ETA devrait encore vous simplifier la tâche avant votre prochain voyage au Royaume-Uni. Pour une présentation plus en détail de cette autorisation préalable au voyage qui est maintenant obligatoire pour pouvoir se rendre au Royaume-Uni, rendez-vous dans cet article  où vous trouverez toutes les infos complètes sur l' ETA  britannique, comme savoir qui en a besoin, son délai d'obtention, sa durée de validité... J'en profite pour rappeler que l'ETA n'est pas un visa. Voici donc les étapes que vous aurez à suivre pour faire votre demande d' ETA afin de pouvoir voyager en Ecosse , en Angleterre et au Pays de Galles : Télécharger l'application officielle UK ETA Le moyen à privilégier pour faire votre demande d'ETA est d'utiliser l'application pour smartphone UK ETA qui est la seule application officielle pour faire cette démarche. Vous pouvez la télécharger depuis Google Play ou depuis l' App Store . L'application est gratuite et est uniquement disponible en anglais. Pour ceux qui n'auraient pas accès à un smartphone adapté (intégrant appareil photo et bénéficiant de la technologie NFC, celle qui permet de s'en servir pour les paiements sans contacts), il reste la possibilité de faire une demande en ligne classique , toujours via le site officiel du gouvernement britannique. Ne passez sous aucun prétexte par des applications tierces ou des prestataires externes qui ne sont là que pour vous surfacturer cette démarche très simple à faire soi-même et, somme toute, peu onéreuse. Les seules sources fiables et officielles pour avoir votre ETA sont celles dont les liens sont présents dans cet article. Le reste de ce guide pas à pas pour faire sa demande d'ETA sera basé sur l'utilisation de l' application officielle UK ETA . Les étapes à suivre si vous le fait via le site en ligne classique seront sensiblement identiques. Préparer les documents nécessaires pour votre demande d'ETA Avant d'ouvrir l'application et de commencer votre demande d'ETA, vérifiez que vous avez sous la main : Le passeport que vous allez utiliser pour votre voyage au Royaume-Uni La possibilité d'accéder à votre boîte mail Une carte de crédit pour le paiement de l'ETA (le paiement pourra aussi se faire via Google Pay ou Apple Pay) Un espace suffisamment lumineux avec des murs clairs et unis. Si vous faîtes la demande d'ETA pour plusieurs personnes, il faudra que celles-ci soient également physiquement à proximité, avec leurs propres documents nécessaires, quand vous ferez la procédure pour eux. Ouvrez l'application UK ETA Il est temps désormais d'ouvrir l'application et de commencer votre demande d'ETA pour être autorisé à voyager au Royaume-Uni. Après trois slides de présentation, vous arriverez à une page où vous devrez entrer votre adresse email où sera envoyé un code de sécurité. Cliquez ensuite sur "Continue" Vérifiez votre boîte mail pour copier le code de sécurité qui vous a été envoyé. Il sera valable 10 minutes. Après l'avoir saisi dans l'application UK ETA, vous serez invité à renseigner votre numéro de téléphone. Photographiez votre passeport via l'application UK ETA Au slide suivant, l'application UK ETA vous demandera si votre passeport contient une puce. Sachant que tout passeport émis en France et en Belgique depuis plus de 15 ans est biométrique, vous pouvez répondre oui sans crainte. Au cas où, le symbole sur la couverture vous apportera la confirmation. Il est temps ensuite de prendre la photo de votre passeport via l'application UK ETA en respectant les consignes, c'est à dire en intégrant l'intégralité de la page où figure votre photo d'identité. L'application reconnait quand le cadrage est bon et vous dirige automatiquement vers le slide suivant. Scannez la puce de votre passeport L'application vous demande ensuite de poser votre smartphone sur le passeport concerné par la demande d'ETA en le sortant des éventuelles protections ou couvertures que vous aurez pu ajouter. La puce se trouve dans la moitié inférieure de votre passeport, placez donc votre téléphone à ce niveau et, dès que la puce est détectée, ne bougez plus. La technologie NFC , dont sont équipés la grande majorité des smartphones depuis une dizaine d'années, est bluffante et scanne votre passeport biométrique en une poignée de secondes. Scannez votre visage puis prenez-vous en photo La prochaine étape de votre demande d'ETA consiste à scanner votre visage avec la caméra frontale de votre smartphone. Vous verrez alors votre tête qui sera représentée sous forme de trait, comme dessiné au crayon. Là aussi les illustrations animées de l'applications vous aideront à faire ce processus simplement, en quelques secondes à peine. Vous devrez ensuite prendre un selfie de vous, toujours via l'application UK ETA, sur un fond uni et clair, sans ombres. L'application vous dira immédiatement si la photo que vous aurez prise répond aux critères demandés. Le cas échéant vous pourrez recommencer. (Aucun besoin de se faire belle ou beau, la photo n'apparaitra nulle part ensuite.) Vos renseignements administratifs pour la demande d'ETA C'est le moment lors de votre demande d'ETA de renseigner quelques informations personnelles. L'application UK ETA vous demandera : Votre adresse* Si vous avez une nationalité supplémentaire à celle indiquée sur votre passeport. Si vous exercez une activité professionnelle et si oui, laquelle. * J'ai pu remarquer que les caractères spéciaux comme les accents ou les traits d'union pouvait faire bugger l'application. Dans la mesure du possible, essayez de saisir votre adresse avec des caractères simples. Répondez à 2 questions de sécurité intérieure. Vous allez dans cette étape de votre demande d'ETA devoir répondre à deux questions. La première consiste à savoir si vous avez ou non un casier judiciaire ( criminal conviction ) pour des infractions répréhensibles au regard du droit britannique. La deuxième cherche à savoir si vous avez été impliqué ou suspecté de crime de guerre, d'acte terroriste ou êtes un membre ou un soutien de groupes extrémistes. Il va de soi que si vous avez à répondre oui à l'une ou l'autre de ces questions, votre demande d'ETA risque d'être examinée d'un peu plus près. Vérifications et paiement Votre demande d'ETA touche déjà à sa fin. Les derniers slides consistent à vérifier exactitude des informations que vous avez renseignées et de valider une déclaration sur l'honneur. L'application UK ETA vous demandera ensuite d'où vous faites votre demande afin d'adopter la bonne devise pour le règlement. Vous serez ensuite dirigé vers le slide de paiement de l'équivalent des £16 où vous pourrez régler par carte ou via Google/Apple Pay. Une fois le paiement validé, vous recevez un message de confirmation de réception de votre demande ainsi qu'un mail vous informant que votre demande d'ETA est en cours d'examen. Il n'y a plus qu'à attendre le mail vous confirmant l'approbation de votre ETA. 10. Réception du mail de confirmation de votre ETA De quelques secondes à 3 jours après avoir fini votre demande d'ETA, vous recevrez un mail vous annonçant obtention de ce document vous autorisant à voyager sans limite en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles pour les 2 ans à venir ! L'ETA est valable dès sa confirmation, vous ne pouvez pas choisir sa date effective de début. Je rappelle que ce mail est la seule preuve que vous aurez de l'obtention de votre ETA. Après la réception de ce mail, vous n'aurez ni papier ni autre document à présenter autre que votre passeport , votre ETA étant une fois obtenu reliée numériquement et de façon invisible à celui-ci. Les problèmes rencontrés sur l'application UK ETA Comme beaucoup de processus déshumanisés, certains problèmes techniques peuvent apparaître pendant votre demande d'ETA pour voyager au Royaume-Uni. Des retours que je peux avoir, j'ai le sentiment que de nombreux problèmes rencontrés sur UK ETA peuvent être contournés en passant par une demande en ligne classique via le site officiel UK.GOV , hors application. Je le répète mais ne passez jamais par des sites et applications non-officiels . Outre une difficulté d'accès à l'application dû à un afflux massif en ces premiers jours d'ouverture aux voyageur européens où j'ai fait ma demande, le seul bug que j'ai réellement constaté en faisant ma demande a été au moment du paiement . Celui via Google Pay a fait planter l'appli avant validation, ma carte Visa n'est ensuite pas passé et j'ai dû finir par régler avec ma Mastercard N26 que j'utilise pour mes voyages. Quelques mois après le lancement, ce problème revient régulièrement. Si vous avez une autre carte bancaire dans votre foyer, essayer de l'utiliser, sinon une demande en ligne via le site officielle devrait résoudre ce problème. Certaines personnes m'ont indiqué avoir rencontré des difficultés pour scanner la puce de leur passeport . Pensez lors de cette étape à ne pas bouger votre téléphone une fois qu'il détecte la puce, en le laissant poser sur votre passeport. Vous verrez que tout se déroule généralement dans un clignement œil dans ces conditions. Je l'ai déjà mentionné dans ce guide mais l'application UK ETA n'aime pas les caractères spéciaux comme les accents ou les tirets qui bloquent le passage à l'étape suivante. Si votre ville, votre adresse ou votre identité contient de tels caractères, omettez-les et saisissez par exemple "8 rue Jean Jaures, 94100 Saint Maur des fosses" au lieu de "8 rue Jean Jaurès, 94100 Saint-Maur-des-Fossés" qui, bien que correct, ne passera pas. D'autres problèmes lors des demandes d'ETA remonteront peut-être dans le futur, j'essaierais de vous les faire connaître ici, mais sachez que je n'ai malheureusement aucun tour de magie sous la manche pour les résoudre de mon côté, le mieux est de faire remonter les difficultés que vous avez rencontrées directement au support officiel d'UK ETA afin d'espérer que ces bugs soient durablement corrigés et que vous ayez une réponse adaptée. En cas de problème pour faire votre demande sur l'application UK ETA, le seul conseil que je suis en mesure de vous donner est de basculer sur une demande en ligne classique qui semble mieux fonctionner, notamment pour la partie paiement. Mon avis après avoir fait ma demande sur l'application UK ETA Quand tout fonctionne correctement, l'application UK ETA aussi simple qu'intuitive et la promesse est tenue car la demande d'ETA se fait en moins de 10 minutes. Les nombreuses illustrations et animations bien pensées présentes tout le long du processus devraient aussi aider les personnes moins à l'aise avec ces démarches numériques et avec la langue de Shakespeare. A noter que j'ai eu la confirmation de l'obtention de mon ETA moins d'une minute après avoir procédé au paiement, bien avant le délai de 3 jours annoncé donc. J'espère que ce guide pas à pas pour votre demande d'ETA vous a rassuré et vous permettra de mieux vous préparer pour le jour où vous aurez à demander ce document de voyage désormais obligatoire pour aller au Royaume-Uni. Si vous avez des questions, regardez si la réponse ne se trouve pas dans mon article complet sur l'ETA , sinon n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Retrouvez tous mes guides voyages sur l'Ecosse, l'Angleterre et le Pays de Galles sur le site A KISS FROM UK . Les informations détaillées sur l'ETA sont à retrouver dans cet article .

Un voyage en Grande-Bretagne, c’est déjà le dépaysement assuré ! Paysages différents de ceux que l’on connait en Europe, pays où l’anglais est la langue officielle et une culture qui par bien des aspects diffère de la nôtre, il ne faut pas longtemps pour ressentir la douce perte des repères que l’on apprécie tant lorsqu’on voyage à l'étranger. Mais vous trouverez aussi pendant votre séjour en Angleterre , en Ecosse ou au Pays de Galles des choses insolites qui vont vous surprendre durant votre voyage. Entre les particularités des maisons en Grande-Bretagne, certaines spécialités culinaires typiquement britanniques ou la curiosité de certains accents, il n’y a pas que les paysages qui vont vous intriguer ! Je vous présente dans cet article 8 choses insolites qui risquent de vous surprendre en Grande-Bretagne . Découvrez-les avant de partir en voyage ! La redoutable power shower britannique. Quand j’ai vu pour la première fois le terme power shower dans la description d’un B&B en Angleterre, j’ai imaginé une douche au jet puissant et réconfortant. J’avais tout faux. Très répandue en Grande-Bretagne, la power shower permet de chauffer l’eau par le biais d’un système électrique relié à l'arrivée d'eau froide et installé directement dans la cabine de douche. L’incongruité que peut représenter pour nous une telle installation électrique à l’intérieur même d'une zone où l'eau coule à flot ne semble pas effrayer les britanniques. En revanche pas question de mettre une prise ou in interrupteur dans cette pièce là où le monde entier le fait sans crainte. En Grande-Bretagne il vous faudra tirer une vieille ficelle qui tombe du plafond pour allumer la lumière de la salle de bain. Est-ce que la power shower fonctionne bien? Bof. Outre la nécessité d’être un expert en escape game pour réussir à faire démarrer la power shower, en terme de puissance on est souvent plus proche d’une miction en pleine crise de prostatite aigue que des chutes du Niagara. De plus l’eau passe sans cesse d’une température polaire à celle où l’on commence à avoir des cloques alors que l’on a à peine touché au thermostat. Une vraie douche écossaise. Vous avez ainsi presque autant de chance d’obtenir la température désirée que de gagner à l’Euromillion et il vous faudra un peu de temps pour vous familiariser avec cet imprévisible et insolite système de douche britannique. Pas d’inquiétude cependant, malgré les apparences le système est sûr et, après votre douche, vous pourrez passer, comme d’habitude, un agréable lundi au soleil à regarder les magnolias ! Les robinets en Grande-Bretagne ne connaissent pas l'eau tiède. On reste dans la tuyauterie pour vous parler des robinets en Grande-Bretagne où les mitigeurs tardent à se populariser. En effet, on fonctionne encore beaucoup là-bas avec un système à deux robinets, un dédié à l’eau froide, l’autre à l’eau chaude. Rien de dramatique, j’ai connu ça enfant et je suis toujours vivant, mais au moment de vous laver les mains il vous faudra alors faire le choix cornélien entre opter pour un lavage qui va vous ébouillanter l’épiderme ou celui qui va provoquer des gerçures. A moins que vous ne réussissiez à jongler habillement entre les deux sources d’eau pour atténuer le choc thermique. Finalement c’est plus pour l’aspect vintage qu’il donne aux salles de bain qu’on appréciera ce système à deux robinets que pour sa praticité. Quand vous aurez fini de vous creuser la tête pour savoir comment obtenir de l’eau tiède, vous pourrez alors vous pencher sur un l’autre grand mystère des salles de bain d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles : les chasse d’eau à levier qui ne chassent rien… Essayez de vous retenir si vous voyez ce système de chasse d'eau... De la moquette (presque) partout dans les maisons en Grande-Bretagne. On se demande bien pourquoi les britanniques ont une telle passion pour la moquette ? En Grande-Bretagne, on en trouve dans des endroits où vous n’auriez jamais imaginé en poser. Pourquoi se simplifier la vie à poser du carrelage ou du parquet qu’on pourrait nettoyer en quelques coups de serpillière alors qu’on peut installer une belle moquette impossible à bien entretenir quotidiennement et qui se tâchera à la moindre erreur d’attention ? En Grande-Bretagne, on trouve de la moquette sur le sol de nombreux pubs. Ce qui est certes pratiques pour limiter la casse des verres qui pourraient chuter mais reste néanmoins un peu plus contraignant lorsque les divers liquides et les chaussures crottées viennent agresser en permanence le tissu. Dans certaines maisons britanniques, aucune pièce ou presque n’est épargnée : salle de bain, toilettes, escalier… Parfois même les murs ont droit à leur moquette. La cuisine et le garage semblent être les seules pièces faisant de la résistance. Si l’on peut comprendre l’intérêt thermique d’avoir autant de moquettes dans les maisons en Grande-Bretagne, les aspects pratiques et hygiéniques m’échappent toujours, moi qui suis allergique aux acariens… Les prises électriques britanniques. Si vous ne vous êtes pas renseignés avant, vous allez avoir une drôle de surprise au moment de vouloir recharger votre portable pour votre première nuit en Grande-Bretagne. Les prises britanniques ont en effet une forme unique avec leurs trois ergots rectangulaires. Vous aurez beau essayer toute sorte de combinaisons pour brancher votre appareil sur la prise britannique, ça ne fonctionnera pas, un adaptateur est indispensable. Et il faudra penser à en acheter un avant car rares sont les établissements qui en ont de secours pour les voyageurs distraits (il y a cependant une astuce pour les étourdis). Autre particularité, chaque prise de courant en Grande-Bretagne est équipée d’un interrupteur. Même s’il vous arrivera au moins une fois d’oublier d’activer l’interrupteur avant de vous rendre compte le lendemain que votre téléphone est resté à 3% de batterie, je trouve que c’est plutôt une excellente particularité en termes de sécurité et d’économie d’énergie. Bon, je vais quand même vous fais une confidence, il existe une petite astuce toute simple pour brancher un appareil européen sur une prise britannique sans adaptateur. Je vous la dévoile dans cette vidéo : La Marmite : l'étrange pâte à tartiner britannique que vous allez adorer détester. Elle trône au petit-déjeuner sur tous les buffets des B&Bs et elle a une place de choix dans les rayons des supermarchés britanniques où il est inconcevable de ne pas en trouver. Pourtant il y a de forte chance que vous n’ayez jamais entendu parler de la Marmite si vous vivez en France, en Belgique ou en Suisse et que vous n’avez jamais voyager en Grande-Bretagne. La Marmite, c’est un aliment typiquement britannique qui consiste en une pâte à tartiner qu’on peut aussi utiliser diluée dans l’eau bouillante pour en faire une boisson chaude. Curieux. Mais ce n’est pas la seule chose surprenante dans la Marmite. Car si vous avez imaginé un aliment à base de cacao quand je vous ai dit que la Marmite était une pâte à tartiner, vous avez tout faux. La Marmite est faite à base d’extrait de levure de bière, ce qui lui confère un goût puissant si particulier qu'il en est difficile à décrire et qu’on adore ou qu’on déteste. C’est d’ailleurs devenu le slogan de cette marque fondée en 1902 et elle est la première à s’amuser de sa réputation dans ses publicités. A noter que sa composition mystérieuse et trop riche en vitamine B1, a poussé certains pays, comme le Danemark , a envisager un temps d'interdire la vente de la Marmite sur son territoire. Certes, c'est une expérience culinaire très étrange à vivre en Grande-Bretagne mais il faut oser goûter à la Marmite au moins une fois dans sa vie pour se faire un avis ! C'est la seule façon de savoir si vous êtes un lover ou un hater ! Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, vous pouvez en commander ICI . Voici une petite sélection des meilleures publicités de Marmite qui, elles, sont un vrai régal ! Les maisons en Grande-Bretagne n'ont pas de volets. Si, comme moi, le moindre rayon de lumière a tendance à vous réveiller, préparez vos mouchoirs car je vais vous annoncer une triste nouvelle : les maisons en Grande-Bretagne n’ont pas de volets. Ou alors très exceptionnellement. A la place, on doit penser à tirer les rideaux ou baisser les stores. Mais bien souvent, ils n’empêchent pas complétement la lumière du petit matin de passer. L’hiver en Grande-Bretagne, quand le jour se lève à 8h30 et se couche à l’heure du goûter, ce n’est pas réellement un problème. Mais quand approche le solstice d’été et que l’astre brillant pointe son nez vers 4 heures du matin pour vous dire au revoir à 23 heures, ça peut promettre des nuits courtes ou perturbées à ceux qui sont sensibles à la lumière. Votre biorythme va en prendre un coup. Alors pour celles et ceux qui ont besoin d’obscurité pour bien dormir, pensez peut-être à vous munir d’un masque de sommeil pour votre voyage en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. En même temps cette particularité va vous inciter à profiter de plein de beaux levers de soleil depuis votre chambre ! Pour savoir pourquoi les maisons en Grande-Bretagne n’ont pas de volets, je vous invite à lire cet article très éclairant de French Morning London. Le casse-tête des serrures britanniques de type night latch. Vous êtes un adepte du Rubik’s Cube ? Alors les serrures en Grande-Bretagne ne devraient pas vous effrayer. Dans le cas contraire il va falloir se pencher quelques instants sur votre porte afin d’appréhender le système de fermeture connu sous le nom de night latch avant de la claquer. Car les serrures en Grande-Bretagne sont plus complexes que les nôtres et il ne faut pas seulement une clé pour les faire fonctionner mais aussi une certaines connaissance de ses particularités. Au cœur de cet intriguant système, un petit bouton qu’on trouve à côté de la poignée et qui lui donne un air de casse-tête chinois. Il a deux positions possibles. Pour l’une, pas de souci, la serrure fonctionne comme partout ailleurs dans le monde et le pêne bouge quand vous tournez la poignée. Comme il n’y a qu’une poignée placée du côté intérieur de la pièce, une fois claquée, la porte sera impossible à ouvrir de l’extérieur sans clé. C’est dans sa deuxième position que ce bouton devient démoniaque. Car on peut alors choisir de bloquer le pêne en position ouverte ou fermée selon la façon dont celui-ci était positionnée avant d’enclencher ledit bouton. Vous le voyez, même par écrit c’est très difficile de vous expliquer le fonctionnement des serrures britanniques de type night latch alors je vous ai trouvé une petite vidéo pour illustrer tout ça : Si ce système de fermeture, popularisé par la marque Yale, est très répandu dans les B&B’s et les hôtels en Grande-Bretagne, c’est qu’il permet en cas d’incendie de s’échapper du bâtiment sans avoir à chercher les clés. Dans un usage quotidien, il vous faudra néanmoins un peu de pratique et beaucoup de vérifications avant d’être sûr de pouvoir quitter votre chambre ou votre logement sans risquer d’être bloqué dehors. Le plus sûr étant de toujours prendre les clés avec vous, même si c’est juste pour aller aux toilettes en dehors de la chambre en pleine nuit. Mais une fois maîtrisé, vous trouverez vous aussi que ce système de fermeture de porte en Grande-Bretagne est assurément une belle invention. En revanche le système night latch est souvent combiné à une autre serrure à clé classique qui va demander un certain art de la coordination pour réussir à ouvrir votre porte sans avoir trop l’air ridicule. Les multiples accents de Grande-Bretagne. A l’école, vous aviez bien écouté tous les conseils de votre prof d’anglais, veillé à placer votre langue contre les incisives pour les " the ", bien prononcer les " a " et vous évertuer à prendre cet accent dodelinant à chaque lecture de texte. Puis quelques années plus tard vous vous retrouvez à Liverpool, à Glasgow ou dans la campagne du Yorkshire à demander votre chemin à un local et là, patatras, c’est la catastrophe. Une sueur froide parcourt votre dos, votre visage dévient blême et un léger tremblement secoue votre corps. Ces gens parlent-ils la même langue que celle que vous avez mis tant d'années à essayer d’apprendre ? Le doute vous envahit car vous n’avez pas compris un traitre mot à ce que votre interlocuteur vous a raconté. Vous allez le faire répéter. Une fois, deux fois. Et puis, dans un sourire poli, vous allez faire mine d’avoir tout saisi avant de prendre le chemin inverse de celui que cet aimable passant à tenter plusieurs fois de vous indiquer. Est-ce normal de vivre une telle expérience ? Oui. Car comme en France, en Suisse ou en Belgique, chaque région en Grande-Bretagne a son accent, son phrasé et ses expressions propres. Alors ne paniquez pas si une fois arrivé en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles vous n’arrivez pas à comprendre tout ce que l’on vous dit malgré un bon anglais scolaire. Ça fait partie de l’apprentissage et à force de vous confronter à ces différents accents britanniques, vous allez finir par vous familiariser avec ceux-ci. Même si quelques-uns resteront pour toujours des mystères impénétrables… Si vous voulez découvrir un petit panel des accents britanniques, je vous invite à regarder cette excellente vidéo : Ca vous surprendra aussi en Grande-Bretagne : Les supérettes de type COOP qui ferment au moins à 22h, même dans les tous petits villages. Très pratique. Certains fish & chips et même restaurants qui ne servent plus dès 19 heures. Parfois un vrai casse-tête pour manger le soir. On a des droits d'accès dans presque toutes les campagnes et les forêts et des chemins traversent les pâtures. La notion de terrain privé est bien différente de celle que l'on connait chez nous. La bassine en plastique en plus de l'évier pour faire la vaisselle. Je n'ai toujours pas compris ni son utilité, ni comment s'en servir... Le respect incroyable des files d'attentes. Une vraie spécificité britannique. J'espère que cet article sur les choses insolites qui vous surprendront en Grande-Bretagne vous a plu et amusé ! Qu'avez-vous pensé des diverses items que je vous ai présenté ici ? Vous les connaissiez ? Si vous avez eu une expérience cocasse avec les serrures britanniques, la power shower ou un grand moment de solitude face à un accent venu de nul part, je suis preneur de toutes vos anecdotes en commentaires ! Idem s'il y a d'autres choses que vous trouvez surprenantes en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles que je n'ai pas cité ici ! Enjoy ! Ces articles pourraient aussi vous intéresser : Découvrez les plus beaux villages de Grande-Bretagne : 10 régions idéales pour visiter la Grande-Bretagne loin des foules :

A l’ouest de l’île de Mull, dans les Hébrides intérieures, se trouve Staffa, une des plus belles îles écossaises. Visiter Staffa, c’est plonger dans un décor de roman d’aventure. Elle a d’ailleurs inspiré certains des plus célèbres romanciers du genre, comme Jules Verne ou Robert Louis Stevenson. Avec ce paysage taillé par les roches basaltique qui font dire de Staffa qu’elle est le pendant écossais de la Chaussée des Géants irlandaise, et sa grotte de Fingal qui semble mener vers les entrailles de la Terre, Staffa est un endroit à voir absolument en Ecosse et vous ne cesserez d’être émerveillés par sa découverte, même bien après votre retour sur la terre ferme. Dans cet article je vais vous dire tout ce qu’il y a à savoir pour visiter Staffa, la plus mystérieuse des îles écossaises. Staffa, un paysage unique en Ecosse. L'île de Staffa vue depuis le bateau. Île volcanique de 0,3 km² perdue sur les bords de l’Atlantique, à 10 kilomètres de l’ île de Mull , Staffa est formée d'orgues basaltiques qui en font un des paysages les plus grandioses d’Ecosse . Isolée et désertée depuis la fin du 18ème siècle et le départ de la seule famille qui n’eut jamais vécu là, Staffa est un site préservé, désigné Réserve Naturelle depuis 2001. Les orgues basaltiques de l'île de Staffa Lorsqu’il la visita en 1772, Joseph Banks, un naturaliste qui devint plus tard le président de la Royal Society, dit de Staffa qu’il fallait reconnaître que cette pièce architecturale naturelle dépasse de loin celle du Louvres, de l’Eglise St Pierre à Rome, des vestiges de la cité de Palmyre et tout ce que le génie, le goût et le luxe des Grecs avaient été capables d’inventer . Rien de moins. Ancienne gravure représentant la grotte de Fingal sur Staffa Conquise par les Romains en l'an 83, soumise par la suite aux raids vikings, Staffa devint la propriété de Colin MacDonald of Lochboisdale vers la fin du 18ème siècle avant de tomber dans les mains de différents trusts pendant les deux siècles suivants qui coïncidèrent avec l’essor touristique de Staffa. Il faut attendre 1986 pour que Jock Elliott Jr, le dernier propriétaire de l'île de Staffa, en fasse don au National Trust for Scotland pour célébrer les 60 ans de la mort de son épouse Eleanor. Staffa : une traversée au milieu de la faune marine écossaise. La visite de Staffa commence généralement dans le petit hameau de Fionnphort situé à l’extrême sud-ouest de l’ île de Mull . C’est là que la plupart des visiteurs embarquent dans des bateaux qui emmènent sur l’île via le chemin le plus court. Je vous présente plus loin dans cet article les autres endroits de l'île de Mull d'où il est aussi possible de partir en excursion pour Staffa. Fionnphort et son petit port La traversée dure une heure mais n’est pas monotone, loin de là. Dès les premières minutes, après des vues superbes sur l’île d’Iona, vous pourrez croiser les phoques qui se reposent sur les rochers affleurants entre deux plongeons dans les eaux froides de l’Atlantique. A certaines périodes de l’année, on peut avoir la chance d’admirer des dauphins pendant la traversée ou de voir les macareux qui dodelinent sur les vagues en attendant de regagner leurs terriers creusés dans les herbes bordant les falaises. Et soudain, Staffa surgit des flots. Après avoir senti les embruns fouetter votre visage pendant une bonne moitié de la traversée, la silhouette noire et imposante de Staffa se découpe enfin sur l’horizon. Le silence se fait, tous les regards des passagers se retrouvent aimantés vers cette masse spectaculaire qui est le but de ce voyage. Après une approche en douceur qui permet à chacun de prendre quelques clichés et de prendre la mesure de ce rocher sortie des flots par la puissance de la Nature, le bateau avance vers Staffa et s’approche de quelques-unes des grottes marines pour que vous puissiez les admirer au plus près. Ensuite le bateau prend le chemin du petit embarcadère aménagé au milieu des rochers pour débarquer ses passagers sur Staffa, la terre promise. Après une longue période de fermeture pour cause de travaux, l'embarcadère a été rouvert en juin 2025 permettant au public d'à nouveau pouvoir mettre le pied sur l'île de Staffa. Que faire une fois sur Staffa ? A moins d’avoir eu la chance de rejoindre Staffa dans sa propre embarcation, vous n’aurez qu’une heure pour profiter de cette île avant que le bateau ne prenne le chemin du retour. Ne perdez donc pas de temps pour profiter de Staffa. Le lieu incontournable de l’île de Staffa est la grotte de Fingal, une cathédrale basaltique dans laquelle s’enfonce une eau turquoise. On peut y accéder en longeant le bas des falaises puis en en profitants des marches naturelles faite de ce basalte millénaire pour entrer à l’intérieur même s'il faut rester prudent car le chemin étroit tombe à pic dans les flots. Vous comprendrez une fois au cœur de cette caverne pourquoi Fingal’s Cave a émerveillé Jules Verne lorsqu’il découvrit Staffa en 1839, à tel point qu’il se servira de ce décor dans deux de ses romans ( Le Chancellor et Le Rayon Vert ) et a inspiré à Felix Mendelssohn son ouverture La Grotte de Fingal, opus 26 (connue aussi sour le nom Les Hébrides ) après que le compositeur allemand se soit rendu ici en 1829 et en revienne fasciné par la musicalité de cette caverne marine. La fameuse et grandiose grotte de Fingal Après cette découverte merveilleuse de la Grotte de Fingal, prenez de la hauteur en rejoignant la zone d’herbe qui tapisse la partie supérieure de l’île. Les falaises acérées plongeant dans la mer offrent des vues inoubliables. Si vous venez sur Staffa pour admirer les macareux, vous les trouverez plutôt vers le sud-est de l’île, à l’opposé de la Grotte de Fingal. Mais en seulement une heure de visite, il serait dommage de ne consacrer votre passage sur Staffa qu’à l’observation des macareux moines que vous pouvez avoir l’opportunité de voir ailleurs en Ecosse et plus longuement. Une bonne idée pour cela est de combiner la visite de Staffa avec celle de l'île voisine de Lunga, chose que certains opérateurs de traversées permettent, je vous en parle plus loin dans l'article. N'hésitez pas aussi à consulter mon guide sur les meilleurs endroits pour voir des macareux en Grande-Bretagne si vous souhaitez admirer ces oiseaux irrésistibles vous aussi pendant votre voyage en Ecosse. L’heure passera très vite alors ne cherchez pas à vous éparpiller et savourez chacun des panoramas que vous aurez l’occasion d’admirer sur Staffa. Quand l’heure sera venue, rejoignez le bateau à l’embarcadère pour attaquer le trajet retour. Staffa, le prolongement écossais de la Chaussée des Géants irlandaise. Avec son décor volcanique et ses roches noirs basaltiques, il est possible que Staffa vous fasse penser à un autre célèbre endroit des îles britanniques : la Chaussée des Géants qui fait la fierté de l'Irlande du Nord. Et vous n'auriez pas tort. Imaginez la puissance nécessaire pour former ces structures de basaltes ! Selon une légende, deux géants en guerre, un Irlandais Finn MacCool et un Ecossais nommé Benandonner, avaient construit une chaussée reliant les deux nations pour se rejoindre afin de s'affronter avant que Benandonner ne la détruise par crainte de son rival. Staffa aurait été la tanière de ce géant et la similitude des paysages semble être là pour corroborer la légende. Pour en savoir plus sur cet endroit incontournable en Irlande du Nord, n'hésitez pas à consulter l'excellent article que Vio Vadrouille a consacré à la Chaussée des Géants . Que prévoir pour aller sur l’île de Staffa ? L’île de Staffa est une île inhabitée sans aucune infrastructure. Vous n’y trouverez ni toilettes, ni lieu pour vous restaurer. Par conséquent soyez prévoyant avant d’embarquer pour Staffa en emportant des boissons, de quoi grignoter si besoin et en allant faire un tour au pipiroom avant votre départ pour être tranquille pendant la traversée même si les bateaux disposent de toilettes sommaires à bord. Comme nous sommes en Ecosse, on n’oubliera pas de mettre dans le sac à dos des vêtements imperméables même en cas de beau temps au départ. Un petit bonnet ou une écharpe sera appréciable pour pouvoir profiter de la traversée au chaud, même en été. L’île de Staffa est-elle accessible à tous ? Malheureusement l’île de Staffa étant escarpée, avec des sentiers étroits et irréguliers, elle ne conviendra pas aux personnes à mobilité réduite. D'ailleur c'est un escalier raide qui vous accueille dès que vous êtes sorti du bateau et vous permet d'explorer l'île ensuite. A noter également que les chiens sont désormais interdits sur l'île. Où se trouve Staffa ? Staffa est située au large de la côte ouest de l’île de Mull. Comment aller sur Staffa ? Plusieurs compagnies vous proposent des excursions sur Staffa. Pour visiter Staffa, il faut d’abord se rendre sur l’île de Mull que l’on peut relier en partant d’ Oban . Une fois sur Mull, il vous faudra ensuite rejoindre un des trois endroits d'où partent les excursions pour Staffa. Aller sur Staffa depuis Fionnphort Fionnphort Fionnphort, un petit hameau situé à la pointe sud-ouest de Mull et port le plus proche de Staffa. C'est d'ici que les excursions pour Staffa ont les départs les plus réguliers. Avec également Iona qui n'est qu'à un jet de pierre de là, Fionnphort est selon moi le point de départ à privilégier pour votre excursion sur Staffa. Attention, la route vers Fionnphort prend bien plus de temps que ce que l'on peut croire en regardant une carte. Comptez au moins 1h15 de route pour rejoindre Fionnphort depuis Craignure, le port principal de l'île de Mull auquel arrivent les bateaux venant d'Oban, car la route est étroite. Depuis Tobermory, il vous faudra compter au moins 1h45 de route. Une fois à Fionnphort, vous trouverez deux parkings où vous garer. Le plus proche de l’embarcadère est payant, l’autre, situé à 500 mètres de là est gratuit. Si vous n'avez pas de véhicule, il est tout à fait possible de prendre un bus de Craignure à Fionnphort. Ces liaisons sont assurées par la compagnie West Coast Motors . Vous trouverez à Fionnphort des toilettes, un pub-restaurant, un café ainsi qu'un superbe food truck spécialisé dans les fruits de mer. Plusieurs compagnies proposent de vous emmener à Staffa depuis Fionnphort : Staffa Trips : Durée totale de 3 heures dont 1 heure sur Staffa. Prix : £40 adulte / £20 enfant / gratuit pour les moins de 5 ans*. Ouvert de début avril à fin octobre. Staffa Tour : Durée totale de 2h30 dont 1 heure sur Staffa. Prix : £40 / £20 enfant*. Ouvert de début avril à fin octobre. Cette compagnie propose aussi des tours combinant plusieurs îles (dont celle de Lunga où vous verrez des Puffins entre le printemps et le début de l'été) au départ de Fionnphort. Des traversées peuvent avoir lieux parfois plus tôt dans l'année, renseignez-vous auprès des compagnies pour savoir si des excursions sont organisées en mars. Aller sur Staffa depuis Ulva Ferry Face à l'île d'Ulva, Ulva Ferry est un autre point de départ possible pour aller sur Staffa. Avec sa position centrale et à seulement 45mn de route de Tobermory, c'est une option qui pourra satisfaire une grande partie des visiteurs motorisés. Turus Mara est la seule compagnie qui organise ces excursions vers Staffa depuis le port d’Ulva Ferry. Là aussi vous aurez une heure à passer sur Staffa pour une durée totale de 3h30 avec la traversée. (£40 adulte / £20 enfant* – ouvert de Pâques à fin octobre) Cette compagnie propose également de combiner Staffa avec l'île de Lunga qui, pendant la saison propice, est un des meilleurs endroits d'Ecosse pour voir les macareux. Avec de nombreux tours dédiés, Turus Mara est la compagnie à privilégier pour les photographes et les personnes souhaitant passer un maximum de temps à observer les macareux. Aller sur Staffa depuis Tobermory Il est possible de partir en excursion depuis le charmant village de Tobermory. Tobermory est souvent un point de départ plus simple que Fionnphort pour partir en excursion sur Staffa car c'est le village choisis par de nombreux voyageurs pour établir leur base sur Mull. Depuis Tobermory, Staffa Tour propose des tours combinant l'île de Staffa où vous accosterez 1h à celle de Lunga où vous aurez 2h sur place pour admirer les macareux qui vivent ici entre le printemps et le début de l'été (£85 adulte / £40 enfant* pour une excursion d'une durée de 6h au total – ouvert de Pâques à début octobre) Macareux moine sur l'île de Lunga Quelle que soit la compagnie pour laquelle vous optez pour visiter Staffa, vérifiez bien avec eux leurs horaires de départs. Il est fortement conseillé de réserver à l’avance, surtout si vous visitez Staffa en haute saison touristique ou le week-end. Soyez aussi prévenus que les traversées peuvent être annulées au dernier moment en fonction de la météo. Véhiculé ou non, je vous recommande chaudement de passer plusieurs jours sur Mull car il y a des tas de merveilleux coins à découvrir sur cette île et il serait dommage de la résumer à Staffa et à Iona. Découvrez mon guide complet sur l'île de Mull pour vous faire une idée des superbes endroits à voir sur cette île. (* tous les prix mentionnés dans cet article sont les tarifs officiels de 2025) Visiter l'île d'Iona avant ou après celle de Staffa. Si vous êtes partis de Fionnphort pour découvrir Staffa, n’hésitez pas à faire à votre retour la très courte traversée qui vous amènera à Iona  où vous pourrez passer sans difficulté quelques heures à admirer cette superbe île qui a été le fief de la christianisation de l’Ecosse (ou avant d'aller à Staffa si vous avez choisi la traversée de l'après-midi). Un ferry piéton de la compagnie CalMac assure une traversée très régulière entre Iona et Fionnphort. Les billets sont à acheter en amont, soit au guichet Calmac situé sur le port, soit en ligne sur le site Calmac . Si vous avez prévu assez de temps sur Mull, il serait très dommage de se priver de la découverte de cette autre île extraordinaire ! Où loger pour visiter l'île de Staffa ? La salle à manger du Seaview B&B Le mieux pour visiter Staffa est de loger à Fionnphort. C'est de là que partent les croisières les plus rapides pour rejoindre Staffa et cela vous évitera de longs temps de trajet car les temps de déplacement sur l'île de Mull sont bien plus longs que ce que l'on peut croire vu d'une carte. Je vous recommande de passer au moins 2 nuits dans ce coin de l'île de Mull car, en plus de Staffa et d'Iona, il y a de nombreux lieux magnifiques à découvrir dans ce secteur, surtout pour ceux qui aiment se balader. Pour ceux qui souhaitent séjourner au plus près des départs pour l'île de Staffa, je recommande très chaudement le Seaview B&B à Fionnphort où John et Jane vous réserveront un accueil inoubliable. Pour celles et ceux qui envisagent plutôt cette traversée depuis Ulva Ferry ou depuis Tobermory avec des excursions plus longues, Tobermory sera une jolie base vivante. En réservant votre logement via les formulaires Booking.com présents sur le site, vous engendrez des commissions qui permettent de soutenir A Kiss from UK sans surcoût pour vous. Aller à Staffa en transports en commun Pour ceux qui veulent aller à Staffa sur une journée en partant d’Oban et qui n’ont pas de voiture ou ne souhaitent pas l'utiliser sur les petites routes de Mull, le bus 96 de la West Coast Motors fait plusieurs liaisons quotidiennes depuis Craignure, le port d’arrivée sur l’île de Mull, jusqu’à Fionnphort. Trouvez les horaires ici . Certaines compagnies mentionnées dans cet article proposent un package au départ d’Oban comprenant la traversée en ferry vers l’île de Mull, le trajet en bus ou en navette et la visite de Staffa pour vous faciliter la journée. Voilà pour cet article, j'espère qu'il vous donne envie d'aller découvrir à votre tour cette extraordinaire île de Staffa et que vous y avez trouvé toutes les informations utiles pour organiser votre visite ! Vous aimerez aussi : L'île de Mull regorge de merveilleux endroits à explorer, découvrez cette île écossaise dans mon guide complet . Si vous voulez découvrir une île écossaise encore plus exceptionnelle que Staffa, direction l’ archipel de St Kilda . Découvrez les meilleurs endroits pour voir le macareux moine en Ecosse .

Située dans la région de l’ Argyll and Bute , la ville d’ Oban est surtout connue pour deux choses : son whisky et être le port de départ pour les îles de l'ouest de l'Ecosse comme celles de Mull ou de Barra . Beaucoup ne passent ici qu’une petite poignée d’heures en attendant le ferry qui les emmènera dans une île des Hébrides. Or Oban et ses environs ont beaucoup plus à offrir que son port pour ceux qui veulent prendre le temps de l’explorer. Je vais vous donner ici tout un tas d’idée de choses incontournables à faire à Oban en deux jours pour un séjour ressourçant en Ecosse, les yeux tournés vers la mer ! Vous n’aurez probablement pas le temps de visiter tous les lieux que je cite ici en 48 heures à Oban mais ils vous donneront des pistes pour personnaliser votre visite de cette cité portuaire écossaise selon vos goûts et, pourquoi pas, créeront l’envie de revenir compléter les visites lors d’un prochain séjour ici. Un peu d'histoire : L’histoire d’Oban est intimement liée à sa distillerie. Construite en 1794, elle est alors un des seuls bâtiments de la cité qui n’était à l'époque habitée que par une poignée de familles de pêcheurs. Au début du 19ème siècle, la visite de Sir Walter Scott et la sortie de son poème Le Lord des Îles commencent à attirer les premiers touristes dans cet endroit alors reculé. La ville s’agrandit et une ligne de chemin de fer voit le jour qui permet l’accroissement économique et touristique d’Oban qui n’a pas faiblit depuis ce temps. Aujourd’hui le tourisme fait toujours vivre Oban, cette ville est en effet le port d’attache pour de nombreux bateaux de la compagnie CalMac Ferries qui desservent les îles écossaises en partant d’ici et les visiteurs sont nombreux à passer une nuit à Oban avant d’embarquer vers l' île de Mull . Que faire à Oban en 2 jours ? Visiter la distillerie d’Oban Avec son importance dans l’histoire de cette ville, impossible d’imaginer visiter Oban sans découvrir sa distillerie. Fondée en 1794 par les frères Stevenson, il est impossible de ne pas la voir, son immense cheminée se repère à des kilomètres et la distillerie d’Oban faite de pierres sombres est implantée en plein cœur de la ville, à seulement quelques dizaines de mètres de la mer. La visite de la distillerie d’Oban vous permettra de découvrir les secrets de fabrication du plus célèbre breuvage écossais à travers un circuit qui vous fera traverser toutes les différentes étapes d’élaboration du whisky Oban au milieu des effluves si caractéristiques qui émanent des distilleries. Le tout ponctué par une dégustation du nectar local, of course . Infos et réservations sur le site de la distillerie Oban . Grimper à la McCaig's Tower Semblable à une arène romaine, la McCaig’s Tower domine la ville d’Oban. Imaginée par le banquier philanthrope John Stuart McCaig, la construction de cette tour a débuté en 1895 avant de s’arrêter brutalement en 1902 à la mort de celui-ci. McCaig s’était inspiré de l’architecture romaine pour sa tour qui devait initialement contenir un musée et une galerie en plus de fournir du travail aux maçons locaux pendant les mois d’hiver. La structure est restée inachevée et donne aujourd’hui un drôle d’édifice qui identifie la ville d’Oban d’un seul coup d’œil sur une photo. On peut y accéder librement sous réserve de ne pas avoir peur de faire travailler ses mollets pour accéder aux hauteurs de la ville. La tour McCaig offrant de superbes vues sur Oban, son port et les îles voisines, il serait dommage de se priver de cela pendant votre séjour ici ! Manger des fruits de mer sur le port d’Oban. Une activité incontournable quand on se trouve dans une ville écossaise de bord de mer, c’est de goûter aux délicieux fruits de mer fraîchement pêchés et préparés sous vos yeux. Le port d’Oban abrite quelques pépites qui régaleront vos papilles. L’endroit à tester absolument est l’ Oban Seafood Hut qui se trouve juste à côté du terminal de CalMac Ferries. La petite cabane verte est célèbre dans toute l’Ecosse et vous pourrez dès 10 heures du matin savourer des huîtres, du homard ou un délicieux sandwich aux crevettes pour une pause gourmande qui vous réjouira forcément. Il y a d’autres stands de ce type sur le port mais celui-ci est vraiment le plus iconique. Faire du shopping à Oban. Si vous avez déjà visiter les Highlands, vous saurez qu’il n’est pas toujours évident de trouver une ville où trouver son bonheur pour faire un peu de shopping et ramener quelques souvenirs. Ça tombe bien, vous trouverez tout ce qu’il faut à Oban pour faire vos emplettes ! Parmi les magasins que j’affectionne ici, il y a le Chalmers. Vous y trouverez de magnifiques vêtements en Tweed ainsi qu’un large choix d’objets souvenirs pour faire plaisir à vos proches. Pour ceux qui lisent dans la langue de Shakespeare, la librairie Waterstones n’est qu’à quelques mètres de là et propose notamment de superbes sélections de livres sur les îles écossaises. Vous trouverez aussi d’autres magasins de souvenirs, des galeries d’arts et tout un tas de boutiques diverses dans cette ville qui satisferont tout le monde. Se promener au bord de mer. Un de mes plaisirs à Oban, c’est simplement de flâner le long des digues qui bordent le Sound of Kerrera, le détroit qui sépare Oban de l’île d’en face. Les vues sont toujours fascinantes du lever au coucher de soleil, voire même la nuit. Bercé par le cri des mouettes, nul doute que vous apprécierez vous aussi une promenade au grand air le long de la baie d’Oban. Une excursion à Staffa depuis Oban. Si la façon la plus simple et la plus rapide pour rejoindre Staffa est de commencer sa visite depuis l’ île de Mull , certains opérateurs proposent des excursions sur cette île incroyable directement depuis Oban. Pour en savoir plus sur cet endroit d’Ecosse extraordinaire et comment y aller, découvrez mon article sur l’ île de Staffa . Visiter Dunollie Castle. Au bout de Corran Esplanade, une longue avenue qui borde la mer, vous arriverez au château de Dunollie . Le ticket d’entrée vous donne le droit de découvrir les ruines du château, qui valent surtout le coup pour les incroyables vues sur la baie d’Oban que le site offre, de visiter la maison-musée construite en 1745 qui retrace la vie du Clan MacDougall où de très jolies expositions ont lieu, et enfin de profiter de la belle forêt qui couvre une large partie de la propriété. Plus d’infos sur le site de Dunolie Castle . Oban War & Peace Museum Le petit War & Peace Museum d'Oban contient une belle collection d'objets et de photographies illustrant la riche histoire culturelle de cette ville portuaire animée et de ses habitants. Vous pourrez en apprendre davantage sur les industries de la pêche et de la mer, le chemin de fer, le transport routier, les sports locaux, la construction de l'emblématique McCaig's Tower et le rôle stratégique joué par Oban pendant la guerre, lorsque la ville accueillait des équipages d'avions australiens, canadiens et américains et que des bateaux volants de la RAF opéraient depuis la baie. Le musée, dont l’entrée est gratuite, est géré par une équipe de bénévoles enthousiastes et dépend des dons des visiteurs pour couvrir tous ses frais généraux. Le lieu parfait à découvrir pour en apprendre plus sur l’histoire d’Oban. Les lieux suivants se trouvent pour la plupart à moins de 30 minutes de routes d’Oban mais nécessiteront d’être véhiculé pour s’y rendre car les transports en commun seront inexistants ou trop rares. Kilmartin On commence par le lieu le plus éloigné d’Oban que je citerais ici. A 50 minutes de route au sud d’Oban vous arriverez dans le village de Kilmartin qui est au cœur de la Vallée de Kilmartin , l'endroit qui concentre le plus grand nombre de vestiges néolithiques et préhistoriques en Ecosse. Pourquoi aller jusqu’ici me direz-vous ? Pour aller découvrir son incroyable église et son cimetière qui abrite des pierres tombales pictes exceptionnelles en Ecosse. On trouve aussi dans les champs un peu plus loin au sud des pierres dressées plutôt spectaculaires qui méritent d’aller faire ce crochet lorsque vous visitez Oban. St Conan’s Kirk 30 minutes à l’est d’Oban vous pourrez trouver la superbe église de St Conan qui se cache le long des rives du Loch Awe. Construite à la fin du 19ème siècle, St Conan’s Kirk est sans aucun doute une des plus belles églises d’Ecosse. Romantique, scénique et envoutante, ne manquez pas l’occasion d’aller découvrir ce lieu incontournable tout proche d’Oban. Kilchurn Castle A seulement quelques kilomètres à l’est de l’Eglise de St Conan, le château de Kilchurn est un autre lieu à voir absolument quand vous êtes à Oban. Ruine majestueuse érigée sur les rives du Loch Awe, vous avez la possibilité d’en explorer l’intérieur ou de profiter des magnifiques paysages que ce château offre quand on l’admire depuis les rives sud du Loch Awe. Un instant grandiose à ne manquer sous aucun prétexte. Dunstaffnage Castle A cinq kilomètres au nord d’Oban, il est possible d’aller explorer un château méconnu d’Ecosse mais néanmoins superbe. Certes Dunstaffnage Castle n’a pas la superbe du château d’Eilean Donan ou de celui de Dunrobin mais le lieu reste néanmoins passionnant, aussi bien pour la structure parfaitement préservée de cet édifice du 13ème siècle que pour son parc où l’on trouve la belle ruine d’une chapelle. Une visite en dehors des sentiers battus que je vous recommande de faire lors de votre visite d’Oban. Fairy Bridge of Glen Creran Au nord d’Oban, dans les contreforts du Glencoe, se cache un endroit merveilleux. Abrité des regards, loin des routes principales, le Fairy Bridge of Glen Creran s’atteint après avoir pris les routes de traverses qui s’enfoncent dans les zones boisées du sud du Glen Etive. Après une petite marche, le pont apparait soudain dans son écrin de verdure. Je suis sûr qu’en l’atteignant vous vivrez vous aussi un moment de magie hors du temps qui s’imprimera longtemps dans votre mémoire. Découvrez comment vous rendre au Fairy Bridge of Glen Creran dans mon guide voyage sur l'Argyll & Bute . Où manger à Oban ? En dehors des stands de fruits de mer dont j’ai parlé plus tôt dans cet article, vous trouverez à Oban de nombreux restaurants de tous styles et de toutes influences. Oban étant une ville fréquentée en toute saison, les restaurants sont souvent pris d’assaut aux heures de pointes. N’hésitez donc pas à réserver en amont ou alors à opter pour un diner à une heure avancée pour ne pas avoir de mauvaise surprise à l’heure du repas. Ee-Usk Situé au plus près de la mer sur la jetée nord d’Oban, ce restaurant au nom imprononçable vous propose en plus de superbes vues de déguster tout ce que les eaux écossaises offrent de meilleur avec des produits venant exclusivement de producteurs locaux. Plus d’infos sur le site d’ Ee-Usk . Cuan Mor Ce restaurant situé sur George Street propose une nourriture de pub de qualité. Un staff sympa, une ambiance conviviale même quand l’établissement est bondé, le Cuan Mor est une adresse à retenir pour ceux qui veulent un repas sans chichis. Plus d’infos sur le site du Cuan Mor . Oban Fish and Chips Rick Stein, l’équivalent britannique de Philippe Etchebest, a dit qu’il a mangé ici le meilleur fish & chips de sa vie. Rien à dire de plus. Plus d’infos sur le site de l’ Oban Fish and Chips . George Street Fish Restaurant A l’autre extrémité de George Street vous trouverez un autre excellent fish and chips à Oban. Un restaurant est aussi présent ici mais avec un nombre de place très limitée. Plus d’infos sur le site du George Street Fish and Chips . The Pokey Hat Envie de vous rafraichir ? Ce marchand de glace artisanale implanté près de la baie vous propose un délicieux choix de parfums pour savourer un bon cornet en vous baladant le long de la mer. Little Bay Café Petit café situé près de la distillerie, il est très agréable de s’y poser le matin pour savourer un café sur sa terrasse en regardant la mer ou d’y revenir plus tard pour profiter d’un délicieux gâteau confectionné maison. Où boire un verre à Oban ? The Lorne The Lorne est un pub traditionnel que j’affectionne. Il est situé un peu à l’écart du centre-ville et vous offre une ambiance typiquement britannique. On peut aussi y manger même si les plats seront plutôt basiques. Coasters Coasters est un autre pub traditionnel dans Oban. Avec sa cheminée qui crépite et les discussions des clients locaux comme des touristes, nul doute que vous y passerez un agréable moment. Où loger à Oban ? Oban Youth Hostel Située sur Corran Esplanade, l’auberge de jeunesse d’Oban vous propose des logements de qualité dans une magnifique bâtisse ancienne qui épargneront votre porte-monnaie. Réservez votre chambre à l’Oban Youth Hostel . Heatherfield House Cette magnifique maison implantée dans les hauteurs d’Oban vous offrent de splendide vue sur la baie tout en bénéficiant d’un intérieur douillet et chaleureux tout en étant qu’à quelques minutes de marche du centre-ville. Réservez votre chambre à Heatherfield House . Trouvez votre logement à Oban Comment aller à Oban ? Aller à Oban en voiture. Rien de plus simple que de rejoindre Oban en voiture depuis Glasgow ou depuis Edimbourg. Il faudra compter 2h30 à 3h de route. Aller à Oban en bus. Il est également possible d’aller à Oban en bus en partant de plusieurs villes écossaises. Renseignez-vous sur le site de la compagnie Citylink pour connaître les horaires et réserver vos billets. Le trajet depuis Glasgow prend environ 3h tandis qu’il vous faudra 5h pour rejoindre Oban en bus depuis Edimbourg. Aller à Oban en train. Oban possède une gare en plein centre-ville. Un train direct relie Oban à Glasgow et il vous faudra un changement depuis Edimbourg. Renseignez-vous sur les horaires et les tarifs sur le site de ScotRail . J'espère que ce guide vous a donné envie d'aller passer un peu plus de temps que prévu à Oban ! Vous aussi vous êtes tombé amoureux de cette ville écossaise ? Dîtes-moi ce qui vous fait craquer à Oban en commentaire !

Sur les îles les plus sauvages et isolées d’Ecosse, Lady Grange a passé de nombreuses années en enfer. Femme du 18ème siècle mariée à un juge d’Edimbourg, Lady Grange va connaître un destin tragique qui va la faire passer d’une existence luxueuse dans la capitale écossaise aux conditions de vie les plus dures qui soient sur l’ archipel de St Kilda . Comment Lady Grange est-elle passée de cette vie enviable dans la bonne société d’Edimbourg à l’enfer de l’exil forcé dans les Hébrides Extérieures ? Découvrez-le dans cet article qui retrace l’histoire poignante de Lady Grange, la prisonnière de St Kilda qui a eu droit à trois enterrements. Au large des Hébrides Extérieures, St Kilda est l'endroit le plus sauvage et isolé d'Ecosse. L’enfance dramatique de Rachel Chielsey. Née à Edimbourg en 1679, l’enfance de Rachel Chielsey est déjà annonciatrice d’un destin tragique. Issue d’une famille de 10 enfants, elle grandit dans l’orage permanent des relations tumultueuses entre ses parents. Moment ultime de cette discorde, sa mère, Margaret Nicholson, attaque en justice son époux, John Chielsey pour obtenir une pension alimentaire. Procès qu’elle gagne. Enragé par ce verdict, le père de Rachel assassine le juge responsable de son infamie en tirant sur lui alors qu’il marche tranquillement sur le Royal Mile un dimanche de Pâques de 1689. Plaidant coupable, il est conduit deux jours plus tard sur Mercat Cross où l’on tranche sa main droite avant de le pendre sur la place publique. Une pendaison publique à Edimbourg au 17ème siècle A 10 ans, voilà que la jeune Rachel Chielsey est orpheline de père et a son nom sali à jamais. Le Royal Mile d'Edimbourg Et Rachel Chielsey devient Lady Grange. Au début du 18ème siècle, il faut croire que Rachel, devenue une superbe femme, ne tient plus rigueur à la magistrature d’avoir précipité la mort de son père puisqu’elle fréquente James Erskine, un important avocat écossais devenu juge en 1706, prenant ainsi le titre de Lod Grange. Elle tombe rapidement enceinte de lui, ce qui précipite un mariage célébré en 1707 fait plus de raison que d’amour, pour éviter l’infamie que représentait à l’époque le fait d’être mère célibataire. C’est à cette date que Rachel Chielsey devient officiellement Lady Grange, le nom sous lequel l’Histoire va se souvenir d’elle. Portrait de Rachel Chielsey, Lady Grange. Dans un contexte où l’Ecosse venait d’être rattachée à l’Angleterre via les Actes d’Union de 1707 qui sont à l’origine de la Grande-Bretagne, James Erskine est un sympathisant de la rébellion Jacobite qui visait à rétablir sur le trône britannique la dynastie des Stuart, alors exilée en France, à la place de la Maison de Hanovre, installée à la tête du pouvoir depuis 1701. Lord Grange est notamment un proche de Simon Fraser, un chef de clan écossais qui a été plus tard le dernier britannique décapité pour son implication dans la bataille de Culloden. La première révolution Jacobites de 1715 Une position que James Erskine préférait taire en public pour préserver son enviable statut contrairement à son frère John, 6ème comte de Mar et propriétaire du château de Braemar dans les Cairngorms , qui fut un des acteurs majeur du premier soulèvement Jacobites de 1715 qui se solda par un cuisant échec et son exil forcé en France. Lady et Lord Grange vivent alors une existence bourgeoise et en apparence plutôt tranquille dans leur demeure de Niddry’s Wynd à Edimbourg où neuf enfants vont voir le jour. Le château de Braemar, alors propriété du frère de Lord Grange. Les frasques de Lady Grange. Mais le tempérament impétueux de Lady Grange va bientôt se manifester en dehors des quatre murs du foyer familial. C’est en tout cas ce que l’Histoire a retenu de cette époque charnière de la vie de Lady Grange à Edimbourg. Je vous livre ici ce que la majeure partie des récits relatent même si quelques recherches historiques récentes commencent à tempérer ce portrait haut en couleur qui a collé à Rachel Chielsey pendant des siècles. Les séjours de plus en plus réguliers de Lord Grange à Londres pour ses obligations politiques font naître en Rachel une jalousie incontrôlable. Son mari a beau lui écrire des lettres enflammées et lui confier la gestion de ses affaires en son absence, rien ne peut éteindre la colère de Rachel. Quand en 1730 elle apprend que son mari la trompe avec Fanny Lindsay, la propriétaire d’un café situé sur Haymarket, à Edimbourg, la fureur de Lady Grange, par folie ou par désir de se battre pour sa dignité, va exploser au grand jour dans une ambiance de scandale qui colle à sa légende. Portrait de James Erskine, Lord Grange. Après avoir menacé de se suicider et de courir nue dans les rues d’Edimbourg pour déshonorer son mari, elle prend l’habitude de cacher une lame de rasoir sous son oreiller qu’elle sort régulièrement devant son époux. En pointant la lame vers lui, Lady Grange ne manque pas de lui rappeler que son père était un meurtrier et que Lord Grange savait donc quels gênes coulaient dans le sang de son épouse. A force de négociation avec son épouse, Lord Grange réussit à la convaincre de signer une lettre de séparation et de vivre dans un autre logement attenant à la maison familiale en échange d'une compensation financière. Il en profite pour l’écarter de ses affaires et pense ainsi faire cesser la tempête. Mais le comportement de Lady Grange devient de plus en plus erratique et elle passe outre l'accord convenu. On la voit régulièrement en train de jurer dans les rues d’Edimbourg. Après avoir intercepté des courriers destinés à son mari dans lesquels elle voit des preuves qu’il fomente un complot envers les Hanovre en place à Londres, elle n’hésite pas à dénoncer en public les agissements de son époux en brandissant les lettres et clamant que celui-ci n’est qu’un traître qui mérite l’exécution publique. Belle ambiance… George II, issu de la Maison de Hanovre, a été Roi de Grande-Bretagne de 1727 à 1760. Quand en 1732 elle réserve une calèche pour se rendre à Londres, Lord Grange et ses amis jugent qu’il est temps de faire cesser cette menace incontrôlable et qu’il faut empêcher Rachel de répandre ses allégations au plus près du pouvoir en place. Si les sympathies de Lord Grange pour la cause Jacobites arrivaient aux oreilles des mauvaises personnes, sa carrière confortable et sa vie seraient alors en grand danger. Le kidnapping de Lady Grange. Dans le but de faire taire son épouse pour de bon, James Erskine enrôle deux de ses proches pour la kidnapper et l’envoyer au loin sur les îles écossaises, là où ses allégations ne trouveront pas d’écho. C’est ainsi qu’une nuit de janvier 1732, Lady Grange disparait de son logement de Nidry’s Wynd sans laisser de trace. Alors que les ravisseurs emmènent Lady Grange vers l’ouest de l’Ecosse, James Erskine organise les fausses funérailles de son épouse à l’Eglise de Greyfriars en expliquant sa disparition par une mort soudaine. Le cimetière de Greyfriars à Edimbourg La condition féminine n’était pas très avancée dans la société édimbourgeoise de l’époque et rares sont ceux qui se sont émus du sort réel de Lady Grange, croyant bien volontiers à la théorie inventée par son puissant mari. Même ses enfants ne posèrent pas de questions. Il faut dire qu’un de ses propres fils aurait pris part à l’enlèvement de sa mère… Joyeuse famille. Un premier exil dans les Hébrides écossaises. Défendant une cause populaire auprès de nombreux écossais, Lord Grange n’a aucun mal à trouver des complices prêts à l’aider à emmener son épouse au plus loin des oreilles indiscrètes. Après avoir traversé les Highlands en compagnie de ses geôliers de cachette en cachette, Lady Grange va être faite captive sur les îles Monach, au large de North Uist, dans les Hébrides Extérieures, avec la complicité du chef de Clan propriétaire de ces îles. N’ayant que les rations minimum pour survivre, elle expérimente la solitude extrême sur ces terres isolées, entourées de quelques habitants ne parlant que le gaélique, sous la surveillance d’un couple de gardiens dévoués. Les paysages sauvages des Hébrides Extérieures. Lady Grange prisonnière à St Kilda. Alors qu’elle pense avoir connu les pires conditions de détention durant ses deux ans sur les îles Monach, Lady Grange est envoyée en 1734 sur St Kilda , l’archipel le plus isolé d’Ecosse. Les ruines du village de St Kilda, inhabité depuis 1930. A 65 kilomètres des premières terres, le monde des quelques habitants de St Kilda se limite au bord des falaises abruptes de ces terres inhospitalières où ils n’ont que la chasse aux oiseaux pour survivre dans cette nature hostile. Ils n’ont aucune idée des petites et grandes histoires se déroulant sur le continent et ne savent même pas qui est leur Roi. Ils accueillent sans animosité cette femme qui ne parle pas leur langue dont ils savent seulement qu’elle a été envoyée ici sur ordre du chef du clan McLeod qui est le propriétaire de leur île, même s’il ne s’y rendait jamais. Les habitants de St Kilda ont conservé un mode de vie primitif jusqu'à leur évacuation en 1930. Lady Grange est accompagnée d’une servante gaélique qui lui tiendra compagnie pendant son séjour forcé. On lui assure ses rations de nourriture et le clan McLeod lui fait parvenir autant de whisky que possible, pour peu que les rares liaisons de ravitaillement avec le reste de l’Ecosse soient rendues possibles par la météo. L’alcool devient vite sa seule échappatoire. Comme cellule, elle vit dans un modeste cleit de sept mètres sur trois, un abri sommaire en pierre au toit couvert d’herbe qui sert habituellement de réserve à nourriture pour les habitants de St Kilda. On dénombre plus de 1000 cleits sur St Kilda. Les cleits de St Kilda, des abris sommaire aux multiples fonctions. C’est dans les conditions spartiates de son logement battu en permanence par les vents et les immenses vagues que Lady Grange va vivre pendant ses 7 ans de captivité sur St Kilda, passant l’essentiel de ses journées à dormir sur un lit moisi par l’humidité, l’esprit anesthésié par le whisky ingéré. Les habitants la verront le plus souvent la nuit, se promenant près de la plage où elle crie son désarroi face aux éléments en permanence déchaînés. La plage de St Kilda Dans son isolement absolu, Lady Grange peut néanmoins compter sur la sympathie des locaux qui regardent avec curiosité cette femme qui ne parle pas la même langue qu’eux. Elle arrive à faire le récit de sa détention dans deux lettres qui parviendront, probablement grâce aux St Kildians, à ses connaissances à Edimbourg. Elle y décrit St Kilda comme « une île dégueulasse, pauvre et puante » avec des conditions de vie 10 fois pires que sur les îles Monach, qui étaient pourtant déjà miséreuses. Les lettres écrites par Lady Grange. Ces lettres créent un petit scandale dans la capitale écossaise mais le solide réseau de James Erskine arrive à mettre à mal tous les projets de recherche sur St Kilda. Jusqu’au début de 1741 où l’avocat de Lady Grange affrète un bateau avec 20 hommes armés à son bord pour libérer sa cliente de cet enfer. La tâche est risquée car les îles écossaises ne sont alors pas encore cartographiées en détail (il faudra attendre 1776 pour cela) et la traversée ne peut se faire qu’avec l’aide de highlanders qui seuls connaissent les secrets des côtes mais qui sont plus prompts à défendre la cause de Lord Grange que celle de son épouse. Malgré ces difficultés, la mission de son avocat a lieu. Mais lorsque l’embarcation accoste enfin sur St Kilda, Lady Grange n’est plus là... La carte maritime des Hébrides telle qu'utilisée à l'époque. St Kilda n'y est même pas représentée. La dernière vie de Lady Grange. Car devant le remous causé par les lettres de Lady Grange, ses geôliers ont anticipé une tentative pour la retrouver. A l’été 1740, ils lui font donc faire un dernier exil forcé qui l’emmène sur la péninsule de Waternish, sur l’ île de Skye où elle meurt à l’âge de 65 ans le 12 mai 1745, après 13 ans de détention. Lady Grange est enterrée dans le cimetière de l’église de Trumpan, sur l’île de Skye où elle repose toujours. Pour une raison inconnue, elle eu droit à une autre cérémonie quelques temps plus tard dans un village voisin où une foule conséquente a assisté à la mise en terre d'un cercueil rempli de pierres et d'herbes, les troisièmes funérailles de Lady Grange en comptant la fausse célébration organisée par son mari après sa disparition. Pendant la détention de son épouse, Lord Grange a poursuivi une courte percée dans la politique sans que ses accointances avec la cause Jacobite ne viennent le mettre en danger. Il a été le seul parlementaire à s’opposer à la Loi sur la Sorcellerie de 1735, défendant le fait qu’il y avait des croyances fortement enracinées dans la culture écossaise qui l’empêchait de voter pour cette loi permettant de condamner en justice toute personne prétendant avoir des pouvoirs magiques. Cela lui valut la risée des autres membres parlement qui le considérèrent comme un arriéré et a marqué la fin de sa carrière politique. James Erskine est mort à Londres en 1754 sans jamais avoir été inquiété pour ce qu’il fit vivre à Lady Grange. J’ai retrouvé la tombe de Lady Grange. En finissant d’écrire cet article en janvier 2021, la sensation qu’il manquait quelque chose pour vous livrer cette histoire ne cessait de me préoccuper, raison pour laquelle j’ai sans cesse repoussé sa publication. Après plusieurs mois, j’ai compris qu’il me fallait retrouver la dernière demeure de Lady Grange pour que la boucle soit bouclée. Profitant d’un séjour sur l’île de Skye en septembre 2022, je suis donc parti à la recherche de sa sépulture. Je savais qu’elle se trouvait au nord de la péninsule de Waternish dans le cimetière de l’église de Trumpan. L'église de Trumpan Par une après-midi venteuse, j’ai donc mis le cap vers ce bout du monde. De l’église, il ne reste pas grand-chose aujourd’hui et les pierres tombales séculaires sont nombreuses. Me fiant à la quantité de mousse recouvrant les stèles, je commence alors à tenter de décrypter les diverses inscriptions érodées. Les noms défilent, les dates aussi mais rien qui ne montre la présence de la dépouille de Lady Grange ici. Après une heure à tourner dans le cimetière, je m’intéresse à une stèle rectangulaire, brute et sans ornement. J’étais passé à ses côtés plus tôt mais les lettres étaient tellement effacées et la stèle en si mauvais état qu’il me semblait impossible de déchiffrer l’inscription. Je retente ma chance en procédant comme une personne aveugle le ferait, m’aidant du bout de mes doigts pour tenter de lire ce qui y a été gravé un jour. Et après quelques lettres devinées, un frisson me parcourt. RIP RACHEL WIFE OF THE HON JAMES ERSKINE LORD GRANGE DIED IN 1745 Voilà les mots que je viens de découvrir et que le temps tente d’effacer depuis plus de 250 ans. La dernière demeure de Rachel Chielsey était face à moi et le destin tragique de Lady Grange, dans lequel je m’étais plongé plusieurs mois avant pour vous le raconter ici, me traverse brutalement. Devant cette tombe presque anonyme perdue au milieu de décors aussi beaux qu’isolés, j’ai alors pris le temps de me recueillir dans le silence des lieux en repensant à tout ce que cette femme avait enduré. Alors si un jour vos pas vous mènent dans cet endroit hors des circuits classiques de l’île de Skye, j’espère que vous aurez vous aussi une pensée pour cette femme au destin hors du commun. Quelques mots pour conclure l'histoire de Lady Grange On peut se demander pourquoi Lord Grange ne s’est pas contenté de supprimer purement et simplement son épouse lorsque celle-ci menaçait de révéler sa proximité avec la mouvance Jacobites. Des auteurs ont avancé que, si Lord Grange n’était pas un homme exempts de côtés sombres, et cette histoire le prouve, il n’en restait pas moins un fervent croyant. C’est en sorte par piété qu’il aurait épargné à sa femme une exécution. Il a d’ailleurs attendu d’apprendre sa mort réelle pour épouser en secondes noces sa maîtresse Fanny Lindsay. Ironie du destin pour ce couple qui s’est déchiré au-delà de la raison : les voilà réunis désormais au Scottish National Portrait Gallery d’Edimbourg où leurs portraits respectifs sont conservés aujourd’hui ensemble, dans la même réserve. Pour en savoir plus sur l'île la plus sauvage d'Ecosse qui a servi de prison à Lady Grange, n'hésitez pas à lire mon guide sur St Kilda . Sources : Rachel Chielsey, Lady Grange – Wikipedia (en) The harrowing story of the prisoner of St Kilda – The Scotsman The Abduction of Lady Grange

Vous vous apprêtez à passer un long week-end à Edimbourg ? Voici le programme idéal pour visiter la capitale écossaise en 4 jours ! Pendant ces 4 jours à Edimbourg, vous aurez l’occasion de découvrir la Old Town, bien sûr, mais aussi d’explorer tous les plus beaux endroits d’Edimbourg pour garder un souvenir inoubliable de votre séjour en Ecosse. Incontournables d’Edimbourg , musées et lieux insolites sont au programme de cet itinéraire de visites qui vous fera découvrir le meilleur d’Edimbourg en 4 jours. Que faire à Edimbourg en 4 jours ? Découvrez-le dans ce guide et passez un long week-end magique dans la capitale écossaise ! Au sommaire de cet article : Jour 1 : les merveilles de la Old Town Jour 2 : dans les lieux historiques de la Vieille Ville Jour 3 : explorer la New Town Jour 4 : Edimbourg hors des sentiers battus Le moyen le plus simple pour aller à Edimbourg Comment aller de l'aéroport au centre-ville d'Edimbourg ? Quelle est la meilleure période de l'année pour visiter Edimbourg ? Quand ont lieu les festivals d'Edimbourg ? Comment se déplacer à Edimbourg ? Combien de jour faut-il pour visiter Edimbourg ? Où loger à Edimbourg ? Visiter Edimbourg en 4 jours - Jour 1 : les merveilles de la Old Town. Notre visite de 4 jours à Edimbourg débute par le cœur de la ville : le Royal Mile . Située dans la Old Town, cette longue artère est le poumon historique et touristique d’Edimbourg. Ambiance médiévale garantie en longeant cette succession de quatre rues qui va du château d'Edimbourg au Palais d’Holyrood avec ses vieux bâtiments imposants en pierre sombre qui semblent ne pas avoir changé d’un pouce au fil des siècles. Sur le Royal Mile, il fait bon se perdre et prendre les chemins de traverse. Un bon moyen pour cela est d’emprunter les closes , les petites ruelles perpendiculaire au Royal Mile, qui dégagent une atmosphère typique d’Edimbourg. Il y a 70 closes qui partent du Royal mile, certaines datant du 12ème siècle. Autant dire que vous ne pourrez pas toutes les visiter. Mais au gré du hasard je suis sûr que vous ferez de très belles découvertes. Impossible aussi de rater la magnifique rue de Cockburn Street qui relie la Royal Mile au bas de la ville et à sa gare. Pour rendre la découverte de la Vieille Ville encore plus enrichissante et instructive, n’hésitez pas à faire une visite guidée en français d'Edimbourg . Il y a de nombreux guides francophones indépendants dans la capitale de l’Ecosse qui sont là pour vous faire découvrir l’histoire d’Edimbourg et partager avec vous leur passion pour cette ville. Vous pouvez les découvrir dans cet article . Au milieu du Royal Mile, n’hésitez pas à entrer dans la Cathédrale St Gilles . Devenue le fief du presbytérianisme depuis que John Knox en a été à sa tête au 16ème siècle. Si de l’extérieur l’édifice peut faire un peu triste, l’intérieur est somptueux et richement décoré. L’entrée est gratuite mais il vous faudra dépenser £2 si vous souhaitez faire des photos à l’intérieur et immortaliser ses splendides voutes richement décorées. En quittant St Giles Cathedral, traversez la Royal Mile et enfoncez-vous dans les profondeurs d’Edimbourg et son sombre passé en visitant le Mary King’s Close . Cette ruelle souterraine est une des attractions incontournables d’Edimbourg ! A l’aide d’une visite guidée passionnante, vous allez découvrir l’histoire mystérieuse d’Edimbourg dans un lieu réputé hanté. Il est fortement conseillé de réserver à l’avance (adulte autour de £22,50 / enfant de moins de 15 ans £16 – audioguide en français disponible). Pour en découvrir plus, Ophélie a écrit un excellent article sur cette ruelle de Mary King's Close . Il va bientôt être l’heure de l’apéro. Si vous en profitiez pour en apprendre plus sur la boisson la plus célèbre d’Ecosse ? Rapprochez-vous du château d’Edimbourg et entrez dans The Scotch Whisky Experience . Cette attraction incontournable d’Edimbourg va vous livrer de façon ludique tous les secrets du whisky. Vous découvrirez comment ce breuvage est fabriqué et toutes les spécificités gustatives des différentes régions de production. La dégustation se fait au milieu d’une superbe collection de bouteilles, parfois multi-centenaires. Là aussi, il est conseillé de réserver à l’avance (Autour de £21 pour le Silver Tour - un audioguide en français est disponible). Edimbourg est remplie de pubs et de restaurants, vous n’aurez donc aucune difficulté à trouver un endroit où boire ou manger pendant votre visite de la capitale de l’Ecosse. Pour savoir quels établissements je recommande, consultez mon guide voyage sur Edimbourg . Après le dîner, je vous conseille de flâner dans la vieille ville d’Edimbourg de nuit. Quand les réverbères illuminent les pavés, la capitale de l’Ecosse prend une dimension mystérieuse qui saura vous enchanter. Pour vous donner des idées des lieux à voir à Edimbourg la nuit, n’hésitez pas à lire mon article Balade nocturne à Edimbourg . Visiter Edimbourg en 4 jours - Jour 2 : dans les lieux historiques de la Vieille Ville. C’est le deuxième jour de notre long week-end à Edimbourg et nous allons continuer aujourd’hui à explorer la Old Town. Après un bon petit déjeuner, la première visite au programme de cette journée nous emmène au National Museum of Scotland . Des artefacts de l’histoire écossaise aux galeries consacrées à l’Egypte antique, aux sciences modernes ou aux dinosaures, ce superbe musée d’Edimbourg va vous enchanter et il sera aisé d’y passer plusieurs heures. L’entrée est gratuite. En sortant du National Museum of Scotland, il ne vous faudra que quelques pas pour vous rendre dans le plus célèbre cimetière d’Edimbourg : Greyfriars . Réputé pour être un des cimetières les plus hantés du monde, Greyfriars est un lieu incontournable d’Edimbourg. Avec ses vieilles tombes, ses fantômes illustres et ses histoires effrayantes, Greyfriars dégage une atmosphère unique que les familles préféreront découvrir en journée. Les sépultures insolites ou les caveaux protégés par de lourdes grilles en fer sont le reflet du passé sombre d’Edimbourg. Après avoir arpenté Greyfriars, passez donc faire un tour sur Grassmarket . Cette place où avaient lieu jadis les pendaisons publiques est depuis devenue un lieu bien vivant où l’on trouve de nombreux pubs et de très belles vues sur le château d’Edimbourg. Parmi les pubs de Grassmarket, je vous conseille d’aller au Last Drop , un des pubs les plus hantés d’Edimbourg où les condamnés buvaient leur dernier verre avant qu’on leur passe la corde au cou sur la potence érigée jadis sur la place, en face de son entrée. De Grassmarket, vous pouvez rejoindre très facilement une des plus belles rues d’Edimbourg : Victoria Street . Incontournable pour tous les amoureux d’Harry Potter, cette rue colorée et toute en courbe abrite de nombreuses boutiques consacrées au célèbre sorcier de Poudlard dont le magnifique Museum Context . Même ceux qui ne sont pas fans d’Harry Potter seront séduits par la beauté de Victoria Street. En empruntant le petit escalier au milieu de Victoria Street, vous arriverez en haut du Royal Mile. Ca peut-être l’occasion de visiter le château d’Edimbourg . Ne vous attendez pas à un château médiéval, il s’agit plutôt d’une forteresse avec différentes annexes. Mais la visite du château d’Edimbourg vous permettra de voir de près les joyaux de la couronne et d’en découvrir plus sur l’histoire de l’Ecosse et d’Edimbourg. (Adulte £21 / enfants £12.50) Si vous voulez visiter un autre lieu historique d’Edimbourg, le Palais de Holyrood est aussi à recommander en complément ou à la place du château d’Edimbourg. Situé à l’autre bout du Royal Mile, ce palais a été construit sur un ancien monastère. La visite du Palais de Holyrood vous permet de découvrir les appartements où ont vécu les rois et reines d’Ecosse depuis le 15ème siècle. C’est aussi là que séjourne Elizabeth II lors de ses séjours à Edimbourg. (Adulte £18.50 / enfants £10.50) Pour rejoindre Holyrood depuis le château d’Edimbourg, je vous suggère d’emprunter Cowgate . Cette rue parallèle au Royal Mile offre une ambiance différente, plus obscure que celle de sa voisine mais pas moins intéressante. Si vous allez au Palais de Holyrood, ne manquez pas le White Horse Close , un des plus beaux closes d’Edimbourg avec sa jolie courée fleurie. Lors de vos repas du soir, n’hésitez pas à tester les spécialités écossaises ! De l’entrée au dessert, il y a plein de plats typiques d’Ecosse à goûter pendant votre long week-end à Edimbourg ! Sur Cockburn Street, vous pourrez manger un des meilleurs Haggis d’Edimbourg à The Arcade . Au soir, une fois la nuit tombée, il est l’heure pour les plus courageux de partir explorer les souterrains hantés d’Edimbourg . Cachés dans les caves du Southbridge, ces lieux, appelés vaults , ont été redécouverts par hasards dans les années 90. Depuis de nombreux ghost tours y prennent place et vous racontent les histoires sordides qui ont eu lieu ici. Les départs se font au niveau de la Cathédrale Saint-Gilles où vous pourrez réserver votre place auprès d’une des compagnies proposant cette activité. Si vous voulez découvrir l’ambiance des souterrains sans participer à un ghost tour , vous pouvez aussi aller boire un verre au Banshee sur Niddry Street. Ce pub est réputé pour ses sous-sols qui font partie des vaults où ont été aménagés différents bars et on y trouve même une salle de cinéma où sont projetés de vieux films d’horreur. Frissons garantis. Si les souterrains d'Edimbourg ne sont pas une priorité mais que vous voulez quand même bénéficier d'une activité originale sur le thème des fantômes, ce bus qui sillonne Edimbourg à la nuit tombé est fait pour vous. Visiter Edimbourg en 4 jours - Jour 3 : Explorer la New Town. C’est déjà le troisième de nos 4 jours à Edimbourg. Aujourd’hui nous allons visiter la Nouvelle Ville d’Edimbourg et découvrir des endroits merveilleux de la capitale écossaise. Pour un réveil en douceur, nous allons commencer cette journée en parcourant les merveilleux jardins de Princes Street . Situés en contrebas du château, les Princes Street Gardens offre une belle promenade nature à l’ombre des arbres et de la Old Town. Après cette mise en chauffe, nous allons visiter Dean Village . Ce petit quartier d’Edimbourg dégage une atmosphère bucolique magnifique. Enfoncé dans une vallée ou coule le Water of Leith, ses charmantes maisons et le calme de Dean Village va vous enchanter. Vous pouvez ensuite remonter sur les hauteurs pour vous promener dans le merveilleux cimetière de Dean. Moins oppressant que celui de Greyfriars, celui-ci offre de très jolies vues sur Edimbourg depuis ses allées arborées. Les amateurs d’art contemporain ne doivent sous aucun prétexte manquer la visite de la Scottish National Gallery of Modern Art . Vous pourrez y admirer des œuvres de Picasso, Chagall ou Matisse dans un bâtiment qui était autrefois un orphelinat. L’entrée est gratuite. Pour savoir tout ce que vous pouvez faire dans ce merveilleux quartier d’Edimbourg, n’hésitez pas à consulter mon article Visiter Dean Village . Après ces visites, remontez les rives du Water of Leith qui offrent une jolie promenade. Au bruit de l’eau, l’agitation d’Edimbourg semble bien loin. Ce sentier va vous emmener dans le quartier de Stockbridge, un endroit incontournable de la Nouvelle Ville d’Edimbourg. L’architecture géorgienne est bien différente de celle de la Old Town, tout est d’une harmonie parfaite. Si vous visitez Stockbridge un dimanche, il vous faudra absolument faire un tour au marché. Chaque dimanche, de 10h à 16h, les producteurs locaux se regroupent à Saunders Street et vous font découvrir leurs spécialités dans une ambiance street food irrésistible. Après avoir régalé vos papilles, il est désormais temps de découvrir Circus Lane , une des plus belles rues d’Edimbourg . Cette ruelle pavée est un des lieux les plus photogéniques d’Edimbourg. Il faut dire que le temps ne semble rien avoir changé à cette rue qui abritait jadis les cochers et leurs calèches. Paisible, fleurie et scénique, Circus Lane a tout pour plaire. Un endroit à voir absolument à Edimbourg. Pour découvrir cette rue plus en détail, découvrez mon article " Visiter Circus Lane, la rue la plus photogénique d'Edimbourg ". Vous avez ici l'occasion d'aller faire un détour au Royal Botanic Garden pour découvrir l'incroyable collection de plantes qui font de cette endroit un lieu parfait pour une jolie balade si la météo est clémente. En remontant ensuite vers Princes Street, arrêtez-vous au Café Royal pour un rafraichissement. Ce superbe établissement semble tout droit sorti des années 30 avec son ambiance art-déco. Si le homard et le champagne sont les spécialités du lieu, rien ne vous empêche de vous contenter d’une boisson ou d’un plat plus simple. Du Café Royal, longez le célèbre Hôtel Balmoral pour gravir ensuite Calton Hill. Si vous trouverez sur cette colline certains monuments d’inspiration antique, c’est surtout la vue exceptionnelle sur Edimbourg et son château que vous viendrez chercher ici. En fonction de la période de l’année où vous visiterez Edimbourg, il sera même possible d’admirer un coucher de soleil spectaculaire sur la capitale de l’Ecosse ! Si vous avez suivi ce programme de visite d’Edimbourg en 4 jours, vous l’aurez peut-être déjà découvert la veille. Mais pour finir cette journée, je vous invite à aller visiter le cimetière de Greyfriars la nuit. La lumière des réverbères et l'ambiance nocturne donnent un tout autre aspect à cet incontournable lieu d'Edimbourg. Visiter Edimbourg en 4 jours - Jour 4 : Edimbourg hors des sentiers battus. Option 1 pour cette dernière journée à Edimbourg : Les musées d'Edimbourg. Il y a énormément de chose à faire dans la capitale écossaise et ces 4 jours à Edimbourg ne seront pas de trop pour profiter de la capitale écossaise. Pour ce dernier jour à Edimbourg, vous pourrez choisir de revenir passer plus temps dans un des lieux visité les autres jours, faire du shopping ou en profiter pour découvrir d’autres musées d’Edimbourg . La visite du quartier de Leith et du Royal Yacht Britannia , l'ancien navire de la famille Royale, pourra aisément se glisser dans le programme de cette journée. Option 2 pour cette dernière journée à Edimbourg : Des visites en dehors des sentiers battus. Mais vous pouvez aussi choisir de consacrer cette journée à visiter Edimbourg hors des sentiers battus en vous éloignant des lieux les plus touristiques. Ce sont ces endroits moins connus d’Edimbourg que je vais vous suggérer ici pour conclure ces 4 jours à Edimbourg. Il sera très difficile de tous les faire en une seule journée mais si vous le souhaitez, voici comment vous pouvez articuler vos visites. Vous pouvez commencer par vous aventurer sur Arthur’s Seat . Cet ancien volcan offre une immense oasis de nature et des vues incroyables sur Edimbourg qui vibre à ses pieds. Une très belle idée pour ceux qui veulent se reconnecter à la nature après ce long week-end à Edimbourg. Cette image est extraite du Carnet de voyage en Ecosse illustré par Maëlle . Derrière Arthur’s Seat, vous trouverez le village de Duddingstone . Si près d’Edimbourg et pourtant si différent et paisible, vous aurez l’impression d’être plongé en pleine campagne écossaise alors que la capitale n’est qu’à une poignée de kilomètres à vol d’oiseau. Puisque vous êtes à Duddingstone, il vous faut absolument pénétrer dans le pub local, le Sheep Heid Inn . Un merveilleux établissement qui sert une très bonne cuisine. Vous pourrez même poser votre séant au même endroit que la Reine Elizabeth II lorsqu’elle a mangé ici. C’est désormais l’heure de changer radicalement d’ambiance. Niché dans le quartier de Morningside se cache une capsule temporelle qui va vous transporter directement dans le Far West américain ! La rue western d’Edimbourg est en fait un ancien décor d’un magasin de meuble mais elle permet de faire une visite insolite à Edimbourg dans un lieu méconnu. Découvrez en plus sur cet endroit avec mon article sur la rue western d’Edimbourg . Si vous avez le temps, il est possible de prendre le bus pour aller visiter un lieu classé à l’UNESCO. Pas de paysages sauvages ici mais un pont impressionnant dont la structure en acier rouge est devenue une icône de l’Ecosse. Le Forth Bridge s’admire sous toutes les coutures depuis South Queensferry, une petite ville située à l’embouchure du Forth, à une quarantaine de minutes du centre-ville d’Edimbourg en bus. Je peux vous garantir que flâner dans les rues de cette bourgade avec le Forth Bridge omniprésent autour de vous vous laissera un souvenir impérissable. Découvrez-en plus sur cet endroit avec mon article sur le Forth Bridge . Au soir, vous pouvez aller explorer le Colinton Tunnel . Situé dans le quartier du même nom, c’est un merveilleux exemple de réenchantement d’un lieu jadis glauque et obscur. Grâce à l’œuvre d’un street artist écossais, les murs du tunnel de Colinton se sont recouverts ces dernières années de magnifiques fresques s’inspirant d’un poème de Robert Louis Stevenson. Le résultat est magnifique, féérique et inspirant. Plutôt très facile à rejoindre en bus depuis le centre-ville, le tunnel de Colinton est une excellente idée de visite pour clôturer ces 4 jours à Edimbourg. Découvrez-en plus avec mon article Street Art dans les tunnels abandonnés d’Edimbourg . Option 3 pour cette dernière journée à Edimbourg : Sur les traces d'Outlander dans la capitale écossaise. Les fans d'Outlander pourront profiter de cette journée à Edimbourg pour découvrir certains des lieux de tournages que l'on trouve dans la capitale écossaise . Vous pourrez par exemple retrouver la librairie de Jamie Fraser dans la courée de Bakehouse Close ou vous aventurer dans la périphérie d'Edimbourg pour aller découvrir le charmant château de Craigmillar qui, dans la série Outlander, n'est autre que la sinistre prison d'Ardsmuir. Option 4 pour cette dernière journée à Edimbourg : Découvrir les paysages typiques d'Ecosse. Ceux qui souhaiteraient profiter de cette dernière journée pour louer une voiture afin de découvrir des paysages typiquement écossais faits de Loch et de montagnes trouveront leur bonheur à une heure de route de la capitale écossaise en allant explorer le Parc National des Trossachs . Option 5 pour cette dernière journée à Edimbourg : découvrir Rosslyn Chapel, le cœur de l'intrigue du Da Vinci Code Une dernière idée pour profiter de cette 4ème journée à Edimbourg est de vous rendre à 11 kilomètres de là pour découvrir Rosslyn Chapel . Fondée en 1446 puis complétement délaissée, il a fallu attendre une visite ici de la Reine Victoria pour que cette bâtisse exceptionnelle commence à retrouver sa splendeur à partir de la fin du 19ème siècle. Mais c’est bien sûr avec le rôle central que la Chapelle de Rosslyn joue dans Da Vinci Code, le célébrissime roman de Dan Brown sorti en 2003, que sa notoriété a explosé. Fini la petite guérite sommaire à l’entrée, aujourd’hui un Visitor Centre moderne vous accueille et vous permet d’accéder à cet édifice absolument magnifique. L'extérieur vous donne une idée de ce qui vous y attend mais c'est vraiment à l'intérieur de cette Chapelle de Rosslyn que la magie opère de façon absolue. Une fois la porte passée, vous découvrez un décor d’une beauté précieuse, ouvragé avec un soin et un sens du détail remarquable et dont la pièce maîtresse, nommée le "pilier de l’apprenti" , concentre tout le savoir-faire qui a été mise en œuvre ici. Des conférences sont tenues régulièrement (en anglais) à l'intérieure de la chapelle pendant les heures de visites pour vous conter la riche, émouvante et parfois tragique histoire de la Chapelle de Rosslyn ainsi que les légendes qui  ont fait que Dan Brown ait trouvé en elle le lieu parfait pour son intrigue. Malheureusement les photos sont interdites à l’intérieur de la Chapelle de Rosslyn mais cela vous permettra d’emmagasiner dans votre mémoire un maximum de souvenirs de cette visite unique et inoubliable, que l'on croit ou non aux légendes qui l'entoure. Le village de Roslin est desservi tous les jours par un bon service de bus. Depuis le centre-ville d'Édimbourg, cherchez le Lothian Service 37 et vérifiez qu'il est bien indiqué "Penicuik/ Deanburn" à l'avant du bus (en cas de doute, demandez au chauffeur !). Le trajet depuis le centre-ville dure environ 45 à 60 minutes et il y a des arrêts sur Princes Street (côté magasin) ou North Bridge. Le bus arrive dans le village de Roslin et la chapelle se trouve à quelques minutes de marche de l'arrêt de bus à l'Original Rosslyn Hotel. Plus d'infos sur le site de Roslyn Chapel . Vous l’avez peut-être remarqué, le programme de ces 4 jours à Edimbourg est chargé et vous n’aurez certainement pas l’occasion de tout faire. Cet article a pour but de vous donner des idées de visites pendant un long week-end à Edimbourg et, bien sûr, rien ne vous empêche de zapper certains lieux pour profiter pleinement d’autres et de visiter Edimbourg à votre rythme. Ceux que vous n’aurez pas eu le temps de voir seront le prétexte pour passer quelques jours de plus à Edimbourg une autre fois ;) D’autres idées de visite à Edimbourg. Si vous voulez trouver d’autres idées de lieux à voir à Edimbourg, je vous conseille de consulter mon guide complet sur Edimbourg . Vous y trouverez d’autres endroits que je n’ai pas cités ici ainsi que tous mes pubs et restaurants coups de cœur de la capitale écossaise ! Le moyen le plus simple pour aller à Edimbourg ? Le meilleur moyen pour aller à Edimbourg pour un week-end est de s’y rendre en avion. Les compagnies Ryanair ou Easyjet, entre autres, assurent de nombreux vols vers la capitale de l’Ecosse depuis l’Europe à un prix intéressant. Comment aller de l’aéroport au centre-ville d’Edimbourg ? Il est très facile d’aller de l’aéroport d’Edimbourg au centre-ville. Juste à la sortie de l’aéroport, vous pourrez empruntez le Airlink 100 , un bus qui vous amènera de l’aéroport au centre-ville d’Edimbourg en quelques dizaines de minutes pour £4,50. Ce bus opère toutes les 10 minutes en journées et continue à un rythme très régulier pendant toute la nuit. C’est le meilleur moyen pour rejoindre l’aéroport d’Edimbourg ou le centre-ville. Vous pouvez aussi choisir de prendre un taxi pour aller à Edimbourg depuis l’aéroport. Une gare de taxi est située à une centaine de mètres de la sortie de l’aéroport. Le tarif en revanche risque d’être bien plus élevé. Quelle est la meilleure période pour visiter Edimbourg ? Edimbourg est une superbe destination quelle que soit la période de l’année où vous voulez la visiter. Ceux qui voudront aller à Edimbourg l’été pourront y découvrir les nombreux festivals qui y prennent place. Animation garantie mais foule aussi. Bien souvent l’esplanade du château est couverte de gradins imposants qui masquent la vue sur l’édifice. Il vaut mieux le savoir à l’avance si vous ne voulez pas être déçus. D’octobre à mai, Edimbourg est plus calme et offre la possibilité de la visiter plus tranquillement. Mi-novembre vous pourrez assister à un magnifique spectacle d’éclairage sur le château et des feux d’artifice. C’est aussi à cette période que commence à s’installer le marché de Noel d’Edimbourg, au niveau de Princes Street. Les festivals d'Edimbourg. A certaines périodes, Edimbourg devient particulièrement animé au gré des grandioses festivals qui jalonnent l'année et qui attirent chaque année plusieurs millions de visiteurs dans la capitale écossaise. L'occasion de vivre des moments festifs ou culturels majeurs lors de votre visite mais aussi d'un séjour que se fera forcément dans une période particulièrement chargée où trouver une chambre d'hôtel disponible sera compliqué tout comme profiter de la ville calmement. Voici les festivals majeurs d'Edimbourg et la période à laquelle ils prennent place. Le Festival International d'Edimbourg (durant 3 semaines en août) C'est le festival originel de la capitale écossaise où vous pouvez assister pendant 3 semaines aux performances des plus grands noms mondiaux de la musique, de la dance, de l'opéra ou du théâtre avec un grand final de ce festival qui se tient dans Princes Street Gardens. Plus d'infos sur le site du Festival International d'Edimbourg . The Fringe (durant 3 semaines en août) Inauguré en 1947, le Fringe est le plus important festival artistique du monde, axé sur le stand-up et le théâtre d'avant-garde. Il se déroule en marge du Festival International d'Edimbourg et s'accompagne de nombreux spectacles de rues gratuits qui se tiennent le long de la Royal Mile. Plus d'infos sur le site du Edimbourg Festival Fringe . Royal Military Tattoo (durant 3 semaines en août) Le Military Tattoo est un festival international de fanfares militaires ayant lieu chaque année depuis 1950 sur l'esplanade du château d'Édimbourg. Au programme : kilts, cornemuses, bombardes mais aussi plusieurs troupes venues du monde entier. Chaque année ce sont plus de 200000 visiteurs qui viennent assister aux 3 semaines de représentations avec le château illuminé de feux d'artifice en arrière-plan. Plus d'infos sur le site du Rotal Military Tattoo . Castle of Light (de mi-novembre à début janvier) A la fin de chaque année, un festival de son et lumière met le château d'Edimbourg en vedette. S'il est possible d'assister gratuitement à un avant-goût de ce spectacle depuis l'extérieur en profitant des illuminations projetées sur la façade, vous pouvez aussi prendre un ticket pour découvrir les illuminations à l'intérieur de la forteresse une fois la nuit tombée. Plus d'infos sur le site du Château d'Edimbourg . Edinburgh's Christmas et Hogmanay A l'approche des fêtes de fin d'année, un marché de Noël prend place à Edimbourg le long de Princes Street et s'étend dans les jardins en contrebas. Pour le Nouvel an, ce sont 4 jours de festivité qui sont au programme pour célébrer Hogmanay ! Au programme on retrouve une procession de torches, des street-parties, des concerts et bien sûr des feux d'artifice pour passer un changement d'année des plus festifs à Edimbourg ! Comment se déplacer à Edimbourg ? Vous n’aurez pas besoin de voiture. Il est en effet très facile de visiter Edimbourg à pied. Si vous voulez vous éloignez du centre-ville, le réseau de bus à Edimbourg est très performant et vous permettra de faire des excursions dans les quartiers périphériques sans difficulté. Le planificateur de voyage de Lothian Buses vous permettra de trouver le trajet qui vous convient. Combien de jour faut-il pour visiter Edimbourg ? 4 jours est la durée idéale pour visiter Edimbourg. Même si vous ne pourrez pas tout voir à Edimbourg en 4 jours, vous pourrez prendre le temps d’explorer la capitale écossaise en ayant l’opportunité de faire quelques découvertes en dehors des sentiers battus. Si Edimbourg n’est pas le but central de votre voyage et que vous visiter la capitale écossaise au cour d’un road trip en Ecosse, je vous conseille alors de passer 2 jours à Edimbourg afin de garder du temps pour découvrir les autres glorieux paysages écossais. Où dormir à Edimbourg ? Hôtel, AirBnB, guest houses ou auberges de jeunesse, il y a de nombreux types de logements possibles à Edimbourg. Cependant la capitale de l’Ecosse est très touristique et les prix des logements ont particulièrement augmenté ces dernières années, je vous conseille donc de réserver votre hébergement le plus tôt possible, particulièrement si vous visiter Edimbourg pendant les périodes de vacances scolaires ou les festivals. Vous pouvez vous servir de cette carte interactive pour trouver et réserver votre logement à Edimbourg. (En réservant votre logement via les formulaires Booking.com présents sur le site, vous engendrez des commissions qui permettent de soutenir A Kiss from UK sans surcoût pour vous. )

En français, on l'appelle macareux moine mais je trouve le terme anglais de puffin tellement plus doux et mignon pour désigner cet irrésistible oiseau marin au bec coloré. Et ça tombe bien car la Grande-Bretagne est la destination idéale pour admirer ces charmants petits clowns des mers ! Dans cet article, je vais vous présenter les meilleurs endroits pour voir des macareux moines en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles . Je vous dirai aussi quelle est la meilleure période de l’année pour observer les macareux moines en Grande-Bretagne. Amateur de photo animalière ou admirateur de la nature, vous trouverez aussi ici plein de conseils utiles pour profiter au mieux de votre rencontre avec les puffins et je vais vous présenter les autres oiseaux marins qui peuplent les côtes britanniques et que l’on rencontre souvent aux endroits où sont les macareux moine . Les puffins offrent un spectacle qui touchera les petits comme les grands et je suis sûr que vous allez tomber fous amoureux de ces petits volatiles marins aux airs de pingouin croisé avec un toucan et de leurs mimiques aussi maladroites que touchantes. Impossible de résister au charme des macareux moine ! Au sommaire de cet article : A propos des puffins . Quand peut-on voir des macareux moine en Grande-Bretagne ? Où voir des macareux en Ecosse ? Où voir des macareux en Angleterre ? Où voir des macareux au Pays de Galles ? Quels sont les autres oiseaux marins à admirer en Grande-Bretagne ? Des oiseaux menacés d'extinction. Que faut-il pour voir et photographier les macareux moine ? La carte des lieux où voir des puffins en Grande-Bretagne. A propos des macareux moines. Petit oiseau de la famille des pingouins, le macareux moine a une taille à l’âge adulte d’environ 30 centimètres et une espérance de vie de 25 ans. Sa figure ronde et son bec coloré en fait un oiseau facilement identifiable qu’on surnomme parfois le perroquet des mers même si son attitude malhabile lorsqu’il marche où atterrit après un vol hésitant justifie plus son surnom de clown des mers. De mimiques, le puffin n’en manque pas et c’est un vrai spectacle que d’admirer le comportement d’un macareux moine, notamment quand il revient le bec chargé d’anguilles des sables. Il peut en ramener plus de 30 à la fois en revenant de sa pêche en mer ! Le macareux moine est fidèle à sa partenaire et la retrouve à chaque période de reproduction. Le seul œuf que donnera la femelle sur l’année est déposé au fond d’un terrier qui est réutilisé par le couple d’année en année. Ils s’installent généralement dans un endroit à l’abri des prédateurs terrestres comme les rats. C’est pourquoi les lieux que vous découvrirez plus loin dans cet article sont souvent des îles isolées qui ne leurs sont pas accessibles. Quand peut-on voir le macareux en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles ? Les macareux moines ne vivent sur les côtes de Grande-Bretagne que quelques mois dans l’année, durant la période de reproduction et de nidification. Ainsi la seule période de l'année où vous pourrez voir des puffins en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles court de début avril à fin juillet . En dehors de cette période qui va du début du printemps au milieu de l'été, il vous sera impossible de voir des puffins en Grande-Bretagne car ceux-ci seront repartis vivre en pleine mer. Cette période passée sur les côtes est le temps qu'il faut aux puffins pour s’accoupler, pondre et couver l’œuf pendant une quarantaine de jours avant de le voir éclore. Une fois que l’oisillon, que l’on appelle puffling en anglais, a pris son envol à la fin du mois de juillet, les macareux moines se dirigent à nouveau vers le large où ils resteront jusqu’au printemps suivant pour recommencer ce cycle. Voici comment se déroulent les quelques mois sur les côtes britanniques des macareux moines : Début avril : les puffins reviennent vers les côtes et préparent leurs terriers Mi-avril à mi-mai : ponte des œufs. Mi-mai à mi-juin : éclosion des œufs Fin mai à mi-juillet : les poussins sont nourris par leurs parents avec les anguilles des sables qu’ils ramènent à foison dans leurs becs. Fin juin à fin juillet : les petits macareux prennent leur envol et les puffins repartent progressivement vers le large. Où peut-on voir des macareux moines en Grande-Bretagne ? Vous allez découvrir ici les meilleurs endroits d’Angleterre, d’Ecosse et du Pays de Galles pour voir le macareux moine. Certains sont de vrais paradis pour admirer ces oiseaux qui y sont en nombre, d’autres ne permettent d’en voir que quelques-uns au milieu d’autres espèces plus dominantes. C’est pourquoi je vous ai fait une petite échelle pour que vous puissiez aisément identifier la facilité pour voir des macareux moines, la quantité d’autres espèces d’oiseaux à cet endroit et la proximité que vous aurez avec ces animaux à chaque endroit que je vais vous présenter. 🐧 : quelques rares puffins / 🐧🐧 : puffins en nombre conséquent / 🐧🐧🐧 : le paradis des puffins 🕊️ : quelques autres oiseaux / 🕊️🕊️ : autres oiseaux en nombre conséquent / 🕊️🕊️🕊️ : le paradis des autres oiseaux marins 🔎: les puffins sont un peu loin / 👓 : on peut les observer sans trop de problème / 👀: ils sont juste à vos pieds. Les meilleurs endroits où voir des macareux moines en Ecosse : Voici les endroits où vous pourrez voir des macareux moine pendant votre voyage en Ecosse. Si certains sont dans des zones reculées ou éloignées comme les Shetland , d’autres se trouvent dans des lieux facilement accessibles depuis Edimbourg où que vous pourrez placer facilement sur l’itinéraire de votre road trip, par exemple en parcourant la North Coast 500 . Notez que certains de ces lieux où se trouvent les macareux sont des îles dont l'accès est toujours soumis aux conditions météo. Les excursions en bateau qui y mènent peuvent donc être annulées en dernières minutes par les compagnies qui vous proposeront alors un report ou un remboursement. - L'île de May ( Fife ) 🐧🐧🐧/🕊️🕊️🕊️/👀 Située dans l’estuaire du Forth, au nord d’Edimbourg, l’ île de May est assurément un des meilleurs endroits en Ecosse pour admirer le macareux moine. Des centaines de milliers d’oiseaux marins, dont les macareux, ont fait de cette petite île de moins de 2 kilomètres de long sur 500 mètres de large leur territoire favori en Ecosse au plus grand plaisir des visiteurs qui viennent chaque jour durant la saison adéquate profiter de ce spectacle magique. Le gros avantage de l’ île de May c’est que les scènes sont variées et que, malgré la foule relative qui débarque sur l’île en même temps, il est facile de trouver un endroit pour profiter calmement de la beauté de ces puffins en étant seul avec ces oiseaux. Comment aller sur l'île de May ? Le départ des excursions en bateau vers l’ île de May se fait soit d’Anstruther dans le Fife ou de North Berwick, dans l’East Lothian. La compagnie que j'ai l'habitude d'utiliser pour me rendre sur l'île de May est Anstruther Pleasure Cruise . Découvrez-en plus sur l’île de May dans mon guide sur la Péninsule de Fife . - Sumburgh Head ( Shetland ) 🐧🐧/🕊️🕊️/👀 Si un jour vous allez dans les Shetland, il vous sera alors très facile d’aller admirer les puffins à Sumburgh Head , le point le plus au sud de l’île principale de cet archipel du nord de l’Ecosse. Ces oiseaux au bec coloré sont partout sur les falaises qui entourent le phare et ils n’hésitent pas à s’approcher au plus près de vous. Un superbe endroit en Ecosse pour admirer les macareux moine ! Comment aller à Sumburgh Head ? Une fois dans les Shetland, rien de plus simple pour vous rendre à Sumburgh Head. Cette péninsule est tout au sud de l'île principale de Mainland. Accès libre et parking gratuit. Découvrez-en plus sur Sumburgh Head dans mon guide sur les Shetland . - Puffin Cove ( Caithness ) 🐧🐧/🕊️/🔎 Lors d’un road trip sur le North Coast 500 , vous pourriez facilement rater la très justement nommée Puffin Cove . Elle se situe juste à l’entrée du Caithness, tout au nord de l’Ecosse, et cet endroit sauvage qui s’atteint après une courte marche dans la lande et une descente raide le long des collines pentues offre une superbe opportunité d’admirer les macareux moine en plus de profiter d’un décor grandiose. Certes les puffins ne sont pas ici tout proches, préférant coloniser un îlot voisin coupé des côtes par la mer sur lequel on aperçoit les milliers de terriers. Mais certains puffins n’hésitent pas à s’éloigner un peu de leur territoire pour voler de l’autre côté de la rive et s’installer en contrebas de l’étroit sentier sur lequel vous pourrez les admirer d’un peu plus près. La beauté du spectacle offert par les macareux de Puffin Cove , même si des jumelles seront nécessaires pour pleinement en profiter, vous fera oublier les efforts nécessaires pour atteindre cet endroit encore méconnu. Comment aller à Puffin Cove ? Pour vous rendre à Puffin Cove, il faut réussir à trouver un emplacement libre sur le bas-côté de la route à ce niveau , à proximité du panneau marquant la limite entre le Caithness et le Sutherland. Le chemin vous emmène ensuite vers le bord de mer où vous trouverez cette baie. Découvrez-en plus sur Puffin Cove dans mon guide sur le Caithness . - Hernaness ( Shetland ) 🐧🐧🐧/🕊️🕊️🕊️/👀 Pour aller voir les puffins d’ Hermaness , il faut mener une sorte d’’expédition qui vous mènera au point le plus haut de Grande-Bretagne. Pour cela il vous faudra, une fois en Ecosse, rejoindre les Shetland en bateau ou en avion avant de faire deux autres traversées pour atteindre l’île d’Unst. Une fois arrivé là-bas, le périple n’est pas fini car c’est une randonnée de 10 kilomètres en tout à laquelle il va falloir s’attaquer pour visiter Hermaness , un des endroits les plus incroyables d’Ecosse où les puffins, mais aussi les Fous de Bassan, sont rois. Dans des décors dignes de Jurassic Park, les macareux moines sont là en nombre à chaque pas que vous faites. Un régal et le fait que ces oiseaux ne soient pas farouche vous permet avec un peu de patience d’assister à de jolies scènes où les macareux moine se promènent autour de vous sans prêter la moindre attention à votre personne. Un lieu magique pour voir des puffins en Ecosse ! Comment se rendre à Hermaness ? Pour aller à Hermaness depuis l'île principale des Shetland, il faut prendre deux ferries locaux depuis l'embarcadère de Toft pour rejoindre l'île d'Unst via celle de Yell. La réserve naturelle d'Hermaness est à l'extrême nord-ouest d'Unst. Accès libre et parking gratuit. Le trajet aller-retour se fait sans difficulté dans la journée. Découvrez-en plus sur Hermaness dans mon guide sur les Shetland . - Troup Head ( Aberdeenshire ) 🐧/🕊️🕊️🕊️/👓 Quelques puffins se cachent parmi les nombreux oiseaux de Troup Head Sur les côtes de l’Aberdeenshire, les amateurs de photos animalières viennent surtout dans la Réserve Naturelle de Troup Head pour admirer l’importante colonie de Fous de Bassan qui peuple cet endroit. Mais au milieu des immenses volatiles blancs, vous pourrez apercevoir quelques puffins qui se cachent dans les creux des falaises vertigineuses. Pas forcément le lieux le plus évident d’Ecosse pour voir des puffins mais le spectacle magistral offert par le vol incessant des Fous de Bassan vous hypnotisera à coup sûr. Comment aller à Troup Head ? La réserve naturelle de Troup Head se trouve entre les villages de Crovie et de Pennan dans l'Aberdeenshire. On y accède via une route sommaire qui vous mène au parking gratuit. Retrouvez Troup Head dans mon guide sur l'Aberdeenshire . Impossible en revanche de manquer les Fous de Bassan ici ! - Staffa, Lunga et les Treshnish Isles ( île de Mull ) 🐧🐧🐧/🕊️🕊️🕊️/👀 Au large de Mull, l'île de Lunga dans l’archipel des Treshnish Isles est un des meilleurs endroits en Ecosse pour observer le macareux moine ! Ils vivent ici en nombre et ne sont qu’à quelques centimètres de vous, nichant en bord de falaises offrant de multiples variantes de prises de vue. Au bout du sentier qui longe la côte ouest de Lunga, vous arriverez au stack de Harp Rock, un rocher incroyable qui concentre des milliers de guillemots et de pingouins Torda !   Toujours au large de l'île de Mull , l’île de Staffa elle-aussi abrite une colonie de macareux mais sur l’heure que vous pourrez passer sur Staffa, vous n’aurez que peu l’occasion d’aller profiter des puffins qui nichent à l’opposé de la jetée où accostent les bateaux. Profitez plutôt de votre temps sur cette île exceptionnelle d’Ecosse pour admirer sa célèbre grotte de Fingal entourée de roches basaltiques. Découvrez l’incroyable île de Staffa dans cet article que je lui ai consacré . Comment se rendre aux îles de Staffa et de Lunga ? Les compagnies Staffa Tours  et Turus Mara  assurent des excursions qui combinent une heure sur Staffa et deux heures sur Lunga en plus d’un temps en mer où il sera possible d’observer d’autres animaux comme des aigles, des phoques ou des dauphins. Le choix se fera en fonction de l'endroit où vous êtes basés sur Mull. Staffa Tours démarre ses croisières de Tobermory ou de Fionnphort avec une option également depuis Oban*. La compagnie Turus Mara est basée elle à Ulva Ferry et propose également un départ depuis Oban*. Pour les photographes ou ceux qui veulent passer plus de temps avec les puffins, Turus Mara organisent des tours spéciaux certains jours de la semaine ou vous pourrez passer de 4 à 6 heures sur Lunga. Une expérience magique ! Chaque excursion est évidemment sujette aux conditions météorologiques et de navigation. *Les départs depuis Oban consistent à prendre le ferry CalMac vers Mull puis une navette qui vous emmène au port de départ du bateau.   - Brough of Birsay ( Orcades ) 🐧🐧/🕊️/👀 Vous trouverez dans les Orcades plusieurs endroits où admirer des puffins. Parmi ceux-ci, l’île de marée de Brough of Birsay est celui le plus accessible, à conditions d’avoir bien vérifié les horaires de marées auparavant. Une fois arrivé dans ce superbe lieu, vous pourrez, en plus de profiter des paysages magnifiques, passer du temps à chercher après les puffins qui peuplent les falaises abruptes. Une fois l’endroit où ils nichent repéré, vous n’aurez plus qu’à savourer le spectacle ! Comment aller à Brough of Birsay ? Cette île de marée est située à la pointe nord-ouest de l'île principale des Orcades. Vérifiez bien les horaires de marées pour savoir à quel moment l'accès sera possible. Découvrez Brough of Birsay dans mon guide sur les Orcades . - Duncansby Head ( Caithness ) 🐧/🕊️️/👓 La pointe de l’extrême nord-est de l’Ecosse est un très bel endroit pour admirer les puffins même s’il faut pour cela sortir un peu des sentiers tracés. Si vous viendrez ici surtout pour admirer les paysages grandioses des stacks rocheux de Duncansby Head, vous pourrez ici entre avril et fin juillet, découvrir les puffins qui, à première vue, se cachent complétement des regards des marcheurs de passage. Pour les voir, il faut longer les falaises qui se trouvent sur la première partie du sentier. Après que celui-ci soit composé de planche en bois sommaires, continuez en longeant la clôture vers l’est jusqu’à arriver à une barrière fermée. Enjambez-là, il n’y a aucun risque. En descendant sur quelques mètres vous arriverez à un point de vue magistral et découvrirez des stack rocheux invisibles depuis les hauteurs qui abritent des puffins. Après être remonté, continuez à longer la clôture jusqu’à ce qu’elle forme un angle droit au moment où elle longe un promontoire donnant sur les stacks. Il faudra être un peu plus prudent mais vous pouvez aussi enjamber cette clôture en faisant attention aux barbelés pour admirer les puffins que vous avez de fortes chances de voir juste en-dessous de vous. Comment aller à Duncansby Head ? C'est peut-être le lieu le plus simple à repérer en Ecosse. Duncansby Head est l'endroit situé à l'extrême nord-est de l'Ecosse, juste à côté du fameux hameau de John o'Groats . Découvrez Duncansby Head dans mon guide sur le Caithness . Les stacks de Duncansby Head. - St Kilda ( St Kilda ) 🐧🐧🐧/🕊️🕊️🕊️/👓 Bien sûr ce n’est pas l’envie de voir des puffins qui doit vous pousser à vous rendre à St Kilda, l’archipel le plus isolé d’Ecosse. Mais dans cet endroit époustouflant et chargé d’Histoire, doublement classé à l’UNESCO, il est possible d’admirer ces charmants macareux moines en plus de quantité d’autres oiseaux qui évoluent dans des paysages à couper le souffle. Je ne vais pas m’étaler sur cet archipel dans ce guide sur les endroits où voir des puffins en Ecosse car vous serez peu malheureusement à avoir la chance de le visiter un jour mais c’est l’occasion de rappeler que ce lieu grandiose existe et que vous pouvez découvrir mon article sur mes 5 jours passés sur St Kilda si vous voulez en savoir plus sur celui-ci. - Handa Island ( Sutherland ) 🐧🐧/🕊️🕊️/👀 Au nord-ouest de l’Ecosse, l’île d’Handa, située dans le Sutherland, est aussi réputée pour la large colonie de puffin qu’elle abrite. N’hésitez pas à y faire une randonnée lors de votre road trip sur la North Coast 500 . Les départs en bateau pour cette île se font depuis le hameau de Tarbet avec Handa Ferry . Les endroits où voir des macareux en Angleterre : Direction le nord-est de l'Angleterre pour observer le macareux moine ! - Les îles Farne ( Northumberland ) 🐧🐧🐧/🕊️🕊️🕊️/👀 C’est un lieu méconnu en dehors de la Grande-Bretagne mais les îles Farne, situées à quelques kilomètres des côtes du Northumberland, sont un des meilleurs endroits d’Angleterre et du monde pour admirer les macareux moine. C’est même ici que le tout premier protectorat de l’histoire concernant les oiseaux a été édicté au 8ème siècle. Autant dire que ça fait donc des siècles que cet archipel est le paradis des puffins et des autres oiseaux marins britanniques. Comment aller aux îles Farne ? Les excursions partent du village de Seahouses et vous permettent de passer une heure sur une de ces îles protégées par le National Trust où vous serez vraiment au plus près possible des macareux moine qui viendront même déambuler à vos pieds. Un coin magique à explorer en Angleterre pour observer les puffins ! Découvrez-en plus sur les îles Farne dans mon guide sur le Northumberland . - Bempton Cliff ( Yorkshire ) 🐧/🕊️🕊️🕊️/👓 Les falaises spectaculaires de Bempton Cliffs sont réputées pour être un des meilleurs endroits de Grande-Bretagne pour admirer des Fous de Bassan et je peux vous dire que cette réputation n’est pas le moins du monde galvaudée et ravira tous les visiteurs qui se rendent ici quand ces oiseaux majestueux y sont. Dans la nuée de plumages blancs, vous verrez peut-être en étant attentif quelques becs colorés de puffins qui vivent aussi dans ce lieu grandiose du Yorkshire. Comment aller à Bempton Cliffs ? Bempton Cliffs se trouve entre Scarborough et la pointe de Flamboroug, dans le Yorkshire. Un Visitor Centre est installé sur le parking pour vous donner un maximum d'informations. Découvrez en plus sur Bempton Cliffs dans mon guide sur les North York Moors . Fous de Bassan à Bempton Cliffs. Les endroits où voir des macareux au Pays de Galles - Skommer Island ( Pembrokeshire ) 🐧🐧🐧/🕊️/👀 Avec les îles Farne et celle de May, l’île de Skomer est le troisième endroit le plus réputé de Grande-Bretagne pour voir des macareux moine. Située dans le Pembrokeshire, elle est aussi connue pour être souvent rendue inaccessibles aux bateaux à cause des marées et des vents défavorables. C’est donc une petite victoire que d’y poser pied, chose que je n’ai pu faire en juin 2023 après une tentative infructueuse quelques années plus tôt. Ce qui est marquant sur Skomer quand on a pu découvrir d'autres endroits célèbres pour l'observation d'oiseaux et que cette île est vraiment dédiée aux puffins. Peu d'autres espèces concurrencent ici ces charmants oiseaux au bec coloré et vous pourrez les admirer en de nombreux endroits de cette grande île protégée que vous aurez 5h pour explorer. Comment aller sur l'île de Skomer ? Les excursions se font au départ de Martin's Haven, à 15 minutes en bateau de Skomer, où vous trouverez un grand parking payant et une petite boutique de souvenirs qui fait aussi office de café. La seule compagnie autorisée à accoster sur l'île est Pembrokeshire Island Boat Trip . Comme pour beaucoup d'autres endroits cités ici, il est grandement recommandé de réserver votre excursion longtemps en amont. Retrouvez l'île de Skomer dans mon guide sur le Pembrokeshire . - Puffin Island ( Anglesey ) 🐧🐧/🕊️🕊️/👓 Cette île située juste au large d’Anglesey doit son nom aux macareux moine qui la peuplent. Si pendant de nombreuses années ceux-ci avaient presque entièrement déserté cet endroit à cause des rats bruns qui avaient envahi l’île et chassé les oiseaux, une large opération menée pendant les années 90 a permis à cette île de voir sa population de puffins revenir et croître. Il n’est pas possible de débarquer sur Puffin Island mais des tours en bateau sont proposés au départ de Beaumaris pour une excursion qui vous fera faire le tour de l’île afin d’admirer les oiseaux de près. Les autres oiseaux marins à admirer en Grande-Bretagne. Les puffins sont rarement la seule espèce que vous trouverez aux différents endroits que je vous ai présentés dans cet article. Voici une petite présentation des autres oiseaux marins que vous pourrez admirez en même temps que les puffins en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. Petit Pingouin (nom anglais : Razorbill) Ces petits oiseaux, appelés aussi Pingouin torda, ont une classe incroyable avec leur bec barré d’une rayure blanche qui contraste avec leur tête d’un noir profond. D’une taille sensiblement identique aux puffins, on les trouve souvent aux mêmes endroits et il n’est pas toujours aisé de différencier les deux espèces au premier abord si vous êtes un peu loin d’eux. On peut voir les Petits Pingouins sur les côtes britanniques de début mars à fin juillet. Guillemot de Troïl (nom anglais : Common Guillemot) Plus grands que les puffins et les razorbills, les guillemots de Troïl (avouez que ça sonne comme un nom du Seigneur des Anneaux) se distinguent aussi d’eux par leur long bec pointu et leur couleur tirant plus vers le brun foncé que vers le noir. Les guillemots de Troïl sont de vrais champions de plongée, n’hésitant pas parfois à aller chercher leurs proies à plus de 150 mètres de profondeurs. La meilleure période pour voir les Guillemots de Troïl sur les côtes britanniques va de mars à fin juillet. Sterne Arctique (nom anglais : Artic Stern) Il est peu probable que vous oubliez votre première rencontre avec les sternes arctiques. Ces petits oiseaux ont en effet une façon de défendre leur territoire et les nids qui s’y trouvent d’une façon qui peut laisser des traces en attaquant à coups de leur long bec rouge et aiguisé la tête de ceux qui se promènent dans les environs. C’est pour éviter de revenir avec le crâne en sang qu’il est souvent recommandé d’avoir un chapeau ou une casquette ou de porter un bâton au-dessus de soi. Vous pourrez voir des sternes arctiques en Grande-Bretagne d’avril à septembre. Cormoran Huppé (nom anglais : common Shag) Cousin du grand cormoran, le cormoran huppé a lui aussi un plumage noir aux reflets verts. Adorant prendre possession des rochers situés juste à fleur d’eau, le cormoran aime étendre ses ailes une fois revenu de l’eau pour se sécher. Lorsqu’il couve ses œufs ou veille sur sa jeune progéniture, il vous lancera alors des cris rauques et vous fixera avec son regard vert pénétrant. On peut voir des cormorans sur les côtes britanniques toute l’année mais la période où ils sont le plus nombreux et facilement visible va de mars à octobre. Fulmar Boréal (nom anglais : Northern Fulmar) Ressemblant fortement à un goéland, le fulmar est un oiseau très facile à observer en Grande-Bretagne où il investit en meute les falaises de nombreux endroits côtiers. Attention de ne pas essayer de vous en approcher car les fulmars sont très adroits pour projeter à un mètre d’eux une substance jaune, huileuse et odorante en direction des intrus trop téméraires ! On peut voir des fulmars toute l’année en Grande-Bretagne. Grand Labbe (nom anglais : Great Skua / Bonxie) Le Grand Labbe, que vous rencontrerez souvent sous son surnom de Bonxie en Grande-Bretagne, est un oiseau prédateur qui n’hésite pas à s’en prendre aux autres espèces pour se nourrir et n’est menacé que par quelques variétés de rapaces. Appelé le pirate des mers pour sa témérité à toute épreuve et son sens de la bagarre, il n’a d’ailleurs pas peur de foncer en vol sur les humains qui se promènent dans les zones herbeuses où il pose ses œufs. Pour en avoir été victime, je peux vous dire que vous prenez vite vos jambes à votre cou quand un bonxie s’en prend à vous ! On peut voir les Grand Labbe en Grande-Bretagne d’avril à fin juillet. Mouette tridactyle (nom anglais : Kittiwake) Contrairement aux autres espèces de mouettes, celle-ci ne s’approche des côtes que pour la reproduction et la nidification. On peut voir des Kittiwake en Grande-Bretagne au printemps et à l’été. Fou de Bassan (nom anglais : Gannet) C’est le plus gros oiseau des mers d’Europe. Avec sa tête jaune et son corps blanc à l’âge adulte (plus son plumage est tacheté de noir, plus le Fou de Bassan est jeune), le Fou de Bassan est un oiseau majestueux aussi bien en vol où sa tête semble scanner la mer comme un radar à la recherche d'une proie, que sur terre où les interactions avec sa partenaire donnent des scènes irrésistibles. Fou de Bassan à Noss dans les SHetland. St Kilda et l' île de Noss sont deux endroits incroyables pour admirer les Fous de Bassan virevolter autour de falaises spectaculaires au cours d'une excursion en bateau. Il y a aussi plusieurs endroits en Grande-Bretagne où vous pouvez approchez de près les Fous de Bassan comme Bempton Cliffs , Hermaness ou Troup Head et, si l’approche est parfois odorante à cause des effluves du guano avec lequel ils fixent leurs nids aux falaises, le spectacle est toujours grandiose ! Les Fous de Bassan peuvent être vus sur les côtes britanniques de Janvier à septembre. Des oiseaux menacés d’extinction. La grippe aviaire qui a durement frappé les colonies d’oiseaux de Grande-Bretagne depuis 2022 fait que plusieurs espèces dont je vous ai parlé ici, pour lesquelles la tendance était déjà préoccupante, sont désormais menacées d’extinction. La grippe aviaire a impacté considérablement les Fous de Bassan mais n’a pas épargné non plus les puffins, les kittiwakes et les cormorans qui se retrouvent sur la liste rouge des espèces d’oiseaux britanniques menacées d’extinction. En haut de cette triste liste figurent les Grands Labbes. Sur les 16000 bonxies que compte la planète, 10000 vivent en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles et l’épidémie les a frappé de plein fouet... Concernant les macareux moines, leurs sites de nidification et leur approvisionnement en nourriture sont menacés, et la population britannique pourrait chuter de 90 % au cours des 30 prochaines années selon les dernières études. La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) est l’organisation qui veille à la protection de ces oiseaux en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles par le biais d’actions de sensibilisations et la gestion de réserves naturelles dans toutes la Grande-Bretagne. Si vous souhaitez soutenir cette organisation pour qu’elle puisse permettre aux générations futures de s’émerveiller devant le vol d’un Fou de Bassan ou la démarche comique d’un puffin, n’hésitez pas à faire un don à la RSPB . Quel équipement faut-il pour photographier les macareux ? Il est temps d’aborder la question de savoir comment immortaliser votre rencontre avec les puffins lorsque vous partirez les voir en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. Je vous l’ai dit dans la présentation, les macareux moines sont des petits oiseaux qui font environ la taille d’un pigeon et ils ne seront pas toujours assez près pour pouvoir les photographier de façon satisfaisante. Il n’est pas question ici de vous inciter à acheter un matériel coûteux pour cette occasion spécifique mais juste de vous dire que, pour ramener de belles photos, un simple smartphone ne suffira sans doute pas. Malheureusement il sera presque impossible de faire ce type de photo avec un simple téléphone portable. Essayez de trouver un pigeon à une vingtaine de mètres de vous et photographiez-le avec l’appareil photo de votre téléphone, vous aurez alors à peu près le résultat de ce que donnera une photographie de puffin une fois sur place dans les conditions moyennes des lieux que je vous ai présenté. Parfois ils sont plus proches, parfois plus loin mais cette distance est un peu standard. A 20 mètres, la photo de votre smartphone ne sera peut-être pas des plus nettes si vous avez zoomé ou des plus jolies si vous n’avez qu’un petit point noir au bec coloré perdu dans le décor. Photo de puffins à environ 10 mètres avec mon smartphone. Si vous avez un appareil photo muni d'un zoom, vous pourrez espérer pouvoir faire de jolis clichés au cadrage serré sur le puffin avec des focales autour de 200mm mais un 400mm sera plus satisfaisant. Pour vous donner une idée, la grande majorité des photos que j’ai prises et que je vous ai présentées ici ont été faite avec un objectif pouvant atteindre les 500mm ce qui m’a été des plus pratiques pour m’adapter aux différentes situations. Cette petite vidéo que j'ai prise sur l'île de May devrait mieux démontrer l'importance d'une optique adéquate pour photographier les macareux : SI votre but est vraiment de pouvoir photographier les puffins et de ramener de beaux clichés des macareux moines à afficher dans votre salon, alors il vous faudra peut-être vous orienter vers un équipement adapté à ce genre de photographie animalière. La lumière au moment de votre rencontre avec les puffins aura aussi son importance, mais ça c'est valable quel que soit le type de photographie auquel on s'adonne. En dehors de l'aspect photographique, une bonne idée, relativement peu onéreuse elle, est d’investir dans une paire convenable de jumelles pour pouvoir admirer les puffins en détail. La carte des lieux où voir des macareux moines en Grande-Bretagne : J'espère que cet article vous a appris plein de chose sur les puffins et que vous y avez trouvé des conseils utiles pour aller admirer les oiseaux marins pendant votre prochain voyage en Grande-Bretagne !

...ou l'art délicat de la conduite sur les petites routes de Grande-Bretagne. Moment autant redouté qu'attendu pendant un voyage, conduire en Ecosse en mode road trip vous amènera à parcourir le bitume inégal des Single Track Roads , des petites routes étroites qui vous laisseront des souvenirs impérissables pendant votre voyage en Ecosse tant pour les paysages qu'elles traversent que pour les sensations qu'elles procurent. Vous allez découvrir ici quelles sont les règles de priorité, comment dépasser et où se garer lorsque vous conduisez en Ecosse sur les single track roads . Mais sachez que ces petites routes sont aussi partout présentes en Grande-Bretagne et que les règles de conduite qui s'appliquent pour l'Ecosse sont les mêmes en Angleterre et au Pays de Galles lorsque vous empruntez une single track road . Soyez prêts à vivre des moments inoubliables sur les routes britanniques ! Découvrez aussi mes conseils pour rouler à gauche en Ecosse et en Grande-Bretagne dans cet article . C'est quoi une Single Track Road ? Single Track Road dans la région de l'Assynt Que ce soit en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles, vous avez de grandes chances d'être confronté aux single-track roads , des routes étroites juste assez larges pour un véhicule mais pourtant à double sens de circulation. Parfois pas plus larges qu'une ruelle, ce ne sont certes pas les routes les plus empruntées de Grande-Bretagne mais ce n'est pas pour autant que le trafic y est rare, particulièrement durant les hautes saisons touristiques où ces petites routes sont prisées des touristes qui visitent l'Ecosse et la Grande-Bretagne pour les décors qu'elles offrent. Les petites routes écossaises permettent souvent de profiter de décors extraordinaires. Très fréquentes dans les régions moins urbaines, rouler sur ces minuscules routes peut être troublant au début, voire très stressant pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec elles, particulièrement quand un véhicule approche en face. Mais pas de panique, je vais vous dire comment y circuler en toute sécurité. Quelles sont les règles de conduite sur les single track roads, les petites routes d'Ecosse et de Grande-Bretagne ? Pour permettre aux véhicules de se croiser, des passing places , sorte de dégagements sur le côté de la chaussée, ont été plus ou moins aménagés et sont plus ou moins signalés. Ce sont les endroits stratégiques à repérer lorsque vous circulez sur une single-track road ! Panneau signalant une single track road Ces passing place sont matérialisées généralement par des losanges ou carrés blancs mais on rencontre parfois les anciens signalements consistant en une barre aux bandes blanches et noires. Il se peut aussi qu'aucun panneau ne soit présent et qu'il faille se fier au dégagement pas toujours très visible présent sur le bord de la chaussée. Panneau indiquant un passing place La vitesse théorique sur ces petites routes est de 60 mph, soit 97 km/h ! Mais vous comprendrez rapidement que pour des raisons de sécurité évidentes, il n'est pas souvent raisonnable de rouler à cette vitesse sur ces étroites routes écossaises. 97 km/h ici, est-ce vraiment raisonnable ? Il vous faudra adapter votre allure à la configuration de la route et à l'état de la chaussée, qui peut parfois être gangrénées de nids de poule. Parfois 60 km/h sera une vitesse bien plus sécurisante. Sur certaines vous aurez du mal à dépasser les 40 km/h tant elles seront tortueuses, abimées ou sans visibilité. Les single tracks écossaises sont souvent tortueuses. La philosophie générale est donc toujours de ne pas vous mettre en danger ni de mettre en danger les autres conducteurs. Il vous faudra veiller aussi à ne pas ralentir les locaux en leur permettant de vous dépasser en toute sécurité. Je vous dis comment faire cela un peu plus loin dans cet article. Les single-track roads vont aussi vous obliger de nombreuses fois à faire des marches arrière sur des distances plus ou moins longues. Soyez sûr d'être à l'aise avec cette manœuvre avec le véhicule que vous aurez, surtout s'il s'agit de véhicules à gros gabarit loués pour l'occasion de votre séjour en Ecosse (van ou camping-car) car vous ne pourrez pas y échapper. C'est beau, mais n'oubliez pas que les locaux utilisent ces routes pour leurs activités quotidiennes. Voici quelques comportements à adopter sur les petites routes écossaises et britanniques : Roulez en toute sécurité sur les single track roads. La philosophie générale reste la même que partout en Grande-Bretagne : on roule à gauche ! On ne se place que sur les passing places qui sont sur la gauche du véhicule qu'on conduit pour respecter le sens de circulation. En croisant un autre conducteur qui s’est garé pour vous laisser passer, il est de bon ton de faire un petit signe de la main en guise de remerciement. Si vous voyez un véhicule arriver devant vous et que vous avez la possibilité d’avoir accès à un passing place à proximité (devant vous ou après une marche arrière), prévenez l’autre véhicule que vous allez lui libérer la voie soit d’un signe de phare, soit en mettant votre clignotant. Dans l’autre sens, si vous voyez que le conducteur en face de vous fait un appel de phare, c’est qu’il vous laisse la voie libre soit parce qu’il se trouve déjà sur un passing place, soit parce qu’il en a un sur son côté qui permettra votre passage. La règle veut qu’on laisse la priorité aux véhicules descendant d’une pente. N'hésitez pas à faire des marches arrière au besoin pour vous placer sur un passing place que vous viendriez de dépasser si vous voyez un véhicule approcher au dernier moment. Pour doubler, la seule solution est que le véhicule qui vous précède se place sur un passing place . Pour doubler un cycliste, il faut également attendre que celui-ci se positionne sur un passing place . Ne tentez pas un dépassement qui serait risqué pour lui. Un schéma à retenir pour savoir comment se comporter sur les petites routes britanniques. Les choses à ne pas faire sur les petites routes d'Ecosse et de Grande-Bretagne : Il ne faut en aucun cas stationner sur les passing places . Ce ne sont pas des places de parkings. Il ne faut pas se placer sur un passing place situé sur la droite de votre véhicule. Ne ralentissez pas le trafic ! Ces routes sont aussi utilisées par des locaux qui n'ont pas à tripler leur temps de trajet pendant que d'autres roulent au pas pour contempler le décor. Si vous constatez qu'une file de voitures se forme derrière vous, rabattez-vous simplement au premier passing place qui se présentera pour leur permettre de vous doubler. Ne faites pas reculer les véhicules venant en face de vous sur une trop longue distance. Eviter de rouler sur les bas-côtés en dehors des passing places . En plus d'endommager la faune et la flore, vous pourriez vite vous retrouver embourbés ce qui n'arrangera pas la circulation. Tous les étés, il y a une flopée de photos de véhicules présomptueux ayant voulu aller plus vite que la musique et qui se retrouvent finalement bêtement immobilisés créant ainsi des bouchons assez impressionnants. Il n'y a pas toujours de passing place visible à proximité. Ces routes étroites, souvent si belles, se trouvent dans des zones rurales de Grande-Bretagne et traversent parfois des zones d’élevage. Il n’est donc pas rare de voir s'aventurer sur le bitume des moutons, des vaches, des cerfs ou d’autres animaux. Soyez donc toujours très vigilant. Highland cow sur une petites route écossaise. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas nécessairement en Ecosse que vous trouverez les single track roads les plus effrayantes. Les paysages sont le plus souvent dégagés et vous avez généralement une bonne visibilité pour anticiper le croisement d'un autre véhicule. En revanche dans les campagnes galloises et anglaises, j'ai pu emprunter un nombre conséquent de routes bordées de hautes haies ou de murets qui ne vous laissent voir le véhicule en face que quelques mètres avant. Il vaut mieux alors avoir de bons freins et de bons réflexes et surtout ne pas vouloir écraser l'accélérateur. il faut faire avec les habitants légitimes des lieux Voilà, vous savez maintenant comment conduire sur les routes écossaises et britanniques ! Quoi qu'il en soit, soyez toujours prudents et vigilants lorsque vous circulez sur une single track road ! Have a safe journey! Ces articles pourraient aussi vous intéresser : Conduire au Royaume-Uni Les Plus Belles Routes d'Ecosse 100 endroits à voir absolument en Ecosse Épingler sur Pinterest :

Pour ceux qui souhaitent découvrir l’ Ecosse en hiver , voici le récit et l’itinéraire d'un mini road trip de 5 jours que j'ai pu faire dans les Highlands en cette saison vraiment tranquille. L’idée ici n’était pas de voir le maximum d’endroits en Ecosse mais plutôt de profiter de ce break dans les Highlands en hiver pour prendre le temps d'admirer les endroits que j'ai choisi comme bases et pour se ressourcer au milieu de superbes paysages. Si c'est ce que vous cherchez lors de votre voyage en Ecosse en hiver alors vous pourriez trouver ici quelques idées pour votre futur séjour. Vous retrouverez dans cet article les bonnes adresses, mes conseils et le budget pour voyager en Ecosse en hiver Le bonheur de retrouver les Highlands ! Pourquoi voyager en Ecosse en hiver ? En ce début d’année, les journées grises qui s'enchaînent me donnent une envie irrépressible de quitter mon Nord morne et plat pour retrouver les paysages inspirants des Highlands. Profitant de quelques jours de repos sur mon planning sur la fin février et de tarifs intéressants sur les vols, la location de véhicule et les hébergements, je lance mes réservations entre le blue monday et la chandeleur en choisissant deux bases dans des régions sauvages et pleines de reliefs pour ce séjour en Ecosse en hiver : une à Glencoe , l'autre dans les Cairngorms . Il ne restait plus ensuite qu'à attendre avec impatience le départ afin de retrouver cette Ecosse si chère à mon cœur pour un mini road trip de 5 jours dans les Highlands . J’ai arrêté de compter depuis longtemps mes voyages en Ecosse mais c’est la première fois que je pars en cette saison dans les Highlands. L’hiver jusqu’ici était une période où je me contentais d’ Edimbourg , ce road trip a donc un petit goût de première des plus excitant. Moi qui habituellement vais en Ecosse avec ma voiture en prenant le ferry pour traverser la Manche avant de remonter toute l'Angleterre, j’avoue apprécier de quitter mon lit à 6h du matin pour atterrir à 10h à peine à Edimbourg après un vol aussi bref que sans encombre depuis l’aéroport de Charleroi en Belgique, situé à seulement une bonne heure de route de mon domicile. Jour 1 de road trip en Ecosse en hiver : d’Edimbourg aux Highlands C’est donc à l’aéroport de la capitale écossaise que ce mini road trip hivernal dans les Highlands démarre. Ici tout est fluide et la sortie se fait en quelques instants seulement. Direction le point de rendez-vous de la navette qui me conduit en 3 minutes à l’ agence Arnold Clark chez qui j’ai réservé mon véhicule de location pour mon séjour en Ecosse . 15 minutes plus tard, les papiers sont remplis et je m’assois à l’avant droit du véhicule, là où se trouve le volant, pour débuter cette aventure écossaise en février ! Première étape à 1h de là dans le village de Callander, en bordure des Trossachs . L’idée est ici surtout d’aller à l’excellente boulangerie Mhor Bread pour choisir un sandwich à déguster le midi dans un joli décor. Je continue ensuite ma route pendant une autre heure en direction du château de Kilchurn, une ruine de la belle région de l' Argyll & Bute que j’aime toujours autant aller voir lorsque je passe dans les environs. Et la route pour le rejoindre depuis Callander plonge déjà magnifiquement dans ce qui fait la beauté des Highlands d’Ecosse. Loin du ciel bleu qui brillait à travers les hublots de mon avion 2 heures plus tôt, l’Ecosse s’est couverte de nuages menaçants entre temps et quelques gouttes tombent alors que je me gare à Kilchurn. Pas de quoi me décourager d’aller faire un tour pour me rapprocher du château mais l’énorme averse qui s’abat quelques minutes plus tard m’invite finalement à faire demi-tour et à me résoudre à manger mon sandwich à l’abri dans l’habitacle. Le château de Kilchurn Reprenant ensuite la route du Glencoe , la météo n’est pas vraiment plus clémente. Je finis par me réfugier au Glencoe Mountain Café  pour boire un americano en attendant que les averses s’espacent un peu, ce qui ne tarde pas à se produire. J’en profite alors pour me rapprocher d’un endroit de la vallée de Glencoe où des cascades offrent des scènes divinement photogéniques sous une jolie lumière. Même si l'hiver est là, la neige est plutôt rare, même sur les sommets, mais les teintes qui recouvrent la lande montrent bien que le printemps n'est pas encore arrivé pour autant. Après un long moment baigné par le pur bonheur de me retrouver à nouveau au cœur de ces Highlands adorés, je me dirige vers mon hôtel qui n’est que quelques centaines de mètres plus loin sur la route. Alors que je remonte la longue allée qui y mène, quelques cerfs prennent des poses parfaites pour finir de rendre cette journée de retrouvailles avec Glencoe inoubliable. Mon logement dans Glencoe : le Kingshouse Hotel Cet hôtel me faisait de l’œil depuis des années. A chaque passage dans la vallée de Glencoe , mon regard était aimanté par le Kingshouse Hotel qui se trouve isolé dans les décors sauvages de Rannoch Moor, à l’est de Glencoe. Si un jour vous passez par là, vous ne pourrez pas le rater et je m'étais toujours dis qu’un jour je dormirais ici. Les offres hivernales étaient l’occasion rêvée. A £135 la nuit, le tarif était presque trois fois moins élevé que celui pratiqué en pleine saison, une vraie belle affaire. Chambre standard au Kingshouse Hotel Les chambres du Kingshouse sont spacieuses et ultra confortable mais ce qui vous attire irrésistiblement est la vue grandiose que vous avez depuis chaque fenêtre de l'hôtel. Peu d’établissements peuvent se vanter en Ecosse de bénéficier d'un tel cadre. En dehors de cela, le service est impeccable tout comme l’est le restaurant de l'hôtel. Me réveiller deux matins de suite ici, au milieu de ces paysages extraordinaires où les cerfs se promènent, restera un de mes grands souvenirs de mes voyages en Ecosse. Jour 2 de road trip en Ecosse en hiver : Glencoe Une journée pleine dans la vallée de Glencoe, c’est un peu pour moi comme retrouver une vieille amie, de celles dont tu parles souvent aux autres quand elle est loin de toi et avec qui tu as toujours autant plaisir à passer du temps après toutes ces années quand l'occasion se présente. Il n'y a plus vraiment de secret, juste la joie simple de se retrouver. Le long de la River Coupall L'avantage de retourner dans un lieu qu'on connait déjà bien, c'est que seul le plaisir demeure. Pas de contrainte, pas de liste de lieux à cocher, pas de planning, juste le bonheur de se laisser guider au gré des envies. J’ai donc vadrouillé le cœur léger et mon appareil photo à la main dans divers recoins de Glencoe en ce deuxième jour de road trip hivernal dans les Highlands. Tantôt dans des endroits que j’avais déjà eu le bonheur d’explorer, tantôt en cherchant à découvrir d’autres points de vue qui m’étaient encore inconnus. Un point de vue célèbre dans Glen Coe sous une ambiance hivernale Cette vallée écossaise est si riche en paysages grandioses que je trouve toujours dommage de lire que certains ne lui consacrent qu’un court temps entre deux étapes de leur itinéraire en Ecosse. Qu'on soit photographe ou non, il y a tant à faire ici. Le calme de l’hiver qui flotte dans Glencoe me fait regretter de ne pas pouvoir y séjourner encore plus longtemps tant cette vallée apaise les âmes. Près de Lagangarbh Hut dans Glen Coe Il y a certes eu de la grêle, des averses et du vent ce jour-là mais il y a surtout eu des paysages grandioses sublimés par une magnifique lumière qui surgissait au gré d’une météo pas si hivernale par moment, des spots ahurissant découverts après quelques pas et le bonheur d'avoir passé cette journée au grand air dans cet endroit d’Ecosse que j'aime tant avec ces paysages presque que pour moi ! Sûr que mon histoire d'amour avec Glencoe ne s'arrêtera pas de sitôt ! Au pied des Three Sisters of Glencoe Je n'ai pas regardé l'heure lors de cette journée, profitant de Glencoe jusqu’à la dernière lueur, et ça c'est le luxe de ceux qui sont en pleine harmonie avec leur environnement. Je mesure ma chance. Non, vraiment, une journée comme celle-là au cœur des Highlands, ça vaut toutes les thérapies imaginables. Dernières lueurs sur Glencoe Jour 3 de road trip en Ecosse en hiver : de Glencoe aux Cairngorms via le Loch Ness. Je me suis levé une nouvelle fois tôt en ce 3ème jour de road trip dans les Highlands en hiver histoire de pouvoir profiter une dernière fois la grandeur et le calme des paysages qui entourent le Kingshouse Hotel. Admirer les reflets dans les mares de ces reliefs saupoudrés de neige fraîche venue se déposer durant la nuit, savourer le fait de se sentir tout petit, ces premières heures du jour rechargent presque autant les batteries qu’une bonne nuit de sommeil.   Reflets matinaux dans Glencoe Après avoir pris des forces avec le petit-déjeuner de l’hôtel, je remonte la route qui traverse la vallée et met le cap vers Fort Augustus à environ 1h de là, afin de faire un coucou au Loch Ness et de voir si Nessie pointe son nez en hiver.   Le fameux Loch Ness Ma route emprunte ensuite des bandes d'asphaltes que je n'avais pas encore eu l'occasion d'explorer au fil de mes nombreux séjours en Ecosse, celles des rives est du fameux Loch Ness . Et, si je ne suis pas un grand fan des rives ouest, cet autre versant est d'une beauté sauvage absolument grandiose ! Je ne m’attendais absolument pas à tomber sur des paysages aussi beaux en vadrouillant de ce côté-ci du plus célèbre loch écossais !   Les routes sauvages à l'est du Loch Ness Profitant de me retrouver dans ce coin inexploré, je fais un détour vers les cascades de Foyers. Situé dans le hameau du même nom, elles charrient une quantité impressionnante d’eau. Après cette courte balade pour voir ces cascades, je savoure un délicieux bagel au saumon chez Cameron's , un tea room implanté à l’entrée de Foyers extrêmement agréable.   Après encore une bonne heure de route, me voilà arrivé dans les Cairngorms . Pour les retrouvailles avec ce Parc National écossais, je choisi d’aller me promener sur les rives du Loch An Eilein. J'étais venu ici pour la dernière fois il y a 7 ans, un après-midi de novembre. Et c'est comme si c'était hier. Même lumière splendide, mêmes eaux qui font miroir, même douceur dans l'air et cette même sensation de sérénité qui vous enrobe instantanément ici. Le Loch An Eilein l'endroit parfait pour terminer cette journée.   Le Loch An Eilein Mon logement dans les Cairngorms Pour un maximum de flexibilité dans les Cairngorms, je recherchais un logement indépendant et central pour pouvoir facilement vadrouiller. Mon choix s’est porté sur le High Range . Ce complexe situé à Aviemore propose une partie hôtel mais également des appartement et chalets indépendants. C’est cette dernière option que j’ai choisie. Le chalet était neuf, spacieux, ultra confortable et bien équipé. Vraiment parfait pour deux nuits ! Jour 4 de road trip en Ecosse en hiver : les Cairngorms Comme la veille, le ciel est dégagé au petit matin sur les Highlands alors que je me prépare à vivre une journée pleine dans les Cairngorms . Je me lève avant le soleil et me dirige vers le Loch Vaa, situé juste au nord d’Aviemore, pour savourer les premiers rayons du jour. L’abri à bateaux qui se trouve sur ses rives donne un sujet rêvé pour illustrer ce loch. Le Loch Vaa Il gèle mais l’absence totale de vent rend cette promenade matinale extrêmement plaisante et vivifiante. J’arrive à trouver des perce-neiges qui sortent de terre. A 10h, je retrouve Fanny, la locale de l’étape dont vous pouvez lire sur le blog sa randonnée sur la Great Glen Way . On a prévu ce jour d’aller ensemble rencontrer les rennes des Cairngorms ! Il existe en effet un troupeau sauvage d’environ 150 tête qui évolue dans les montagnes de cette région depuis qu’un suédois tombé sous le charme des Cairngorms les a fait venir ici il y a 70 ans. A la rencontre des rennes avec Fanny Nous nous rendons au Cairngorm Reindeer Herd Expérience  pour savoir où se trouvera le point de rendez-vous avec nos guides pour aller rencontrer ces animaux. Il faut reprendre la voiture sur quelques miles et enfiler une couche d’épaisseur en plus car la balade va se faire sur des versants exposés où il fera très frais malgré le soleil qui brille. A peine 20 minutes plus tard, les rennes sont en vue !   Les majestueux rennes des Cairngorms La rencontre avec ces animaux est absolument magique ! Paré de leur irrésistible fourrure hivernale, les rennes se laissent photographier sous toutes les coutures et les guides donnent même quelques granules pour que ces peluches vivantes viennent manger dans vos mains. On n'a pas vu les deux heures passées à leurs côtés. Une expérience parfaite à vivre en Ecosse en hiver ! Après un délicieux Cullen Slink  dégusté au Barn Cafe à Rothiemurchus , idéal pour se réchauffer après cette virée dans les collines des Cairngorms, on part ensuite avec Fanny voir le divin Green Loch, connu aussi sous son nom gaélique plus alambiqué de An Lochan Uaine. La marche à travers la forêt est magnifique sous ce beau soleil et le loch est une petite bulle de beauté préservée. Le Green Loch La fin de journée approche déjà à grand pas et on se décide à prendre de la hauteur en se rendant au pied de la station de ski des Cairngorms pour voir le coucher de soleil mais on finit par réaliser que le spectacle magique du crépuscule nous attend plus bas, sur les rives sableuses du Loch Morlich. Un merveilleux moment pour conclure de la meilleure des façons cette journée grandiose de bout en bout ! Coucher de soleil sur le Loch Morlich Jour 5 de road trip en Ecosse en hiver : des Cairngorms à Edimbourg Pour admirer le dernier lever de soleil de mon séjour hivernal dans les Highlands, je retrouve le Loch Morlich au tout petit matin. Le thermomètre de ma voiture de location indique -4° et la végétation qui bordent les rives est gelée. C’est vivifiant à souhait et la magie est totale quand les premiers rayons caressent le paysage.   Matin gelé sur le Loch Morlich En faisant un crochet vers la plage du Loch Morlich ensuite, j’ai le bonheur de découvrir un spectacle délicieusement hivernal où le sable qui fait la réputation de ce loch est recouvert d’une couche de givre. La plage givrée du Loch Morlich La météo est magnifique en ce dernier jour et, avant de boucler ma valise et de prendre la route qui quitte les Cairngorms, je profite d’une dernière promenade sur les rives du Loch An Eilein qui est décidément une incarnation parfaite de l’image qu’on peut se faire d’un loch écossais avec la ruine de château qui trône au milieu des eaux.   Les eaux gelées du Loch An Eilein Il est temps d’attaquer la route vers le sud et Edimbourg mais j’ai la chance d’avoir un vol tard au soir et donc plein de temps pour faire de petites étapes avant de gagner l’aéroport. Je n’hésite donc pas longtemps à faire un crochet par Ruthven Barracks où une lumière extraordinaire illumine le paysage à mon arrivée. Les pierres de cette ancienne caserne militaire, construite juste après le soulèvement jacobite de 1715, absorbent divinement le soleil et font rayonner ce baraquement devant les sommets enneigés des Cairngorms.   Ruthven Barracks Direction ensuite Culross que je retrouve avec un immense bonheur après 6 ans sans y avoir fait de détour. Les ruelles de ce village historique sont toujours aussi belles et le temps s’écoule en douceur dans ce merveilleux endroit d’Ecosse. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon article complet sur Curlross .   Culross La dernière étape se fait à Falkirk pour aller voir les statues des Kelpies. La dernière fois que je m’étais arrêtais ici, c’était pour profiter de leur éclairage nocturne mais de jour ces deux chevaux d’acier sont également magnifiques à admirer !   Les Kelpies L’heure est venue ensuite de rendre mon véhicule de location avant de patienter après mon vol à l’aéroport d’Edimbourg, la tête remplie de plein de nouveaux merveilleux souvenirs d'Ecosse après ce séjour dans les Highlands en hiver ! Retour à l'aéroport d'Edimbourg Itinéraire de ce road trip en Ecosse en hiver Ce road trip en Ecosse en hiver a été fait du 24 au 28 février 2025. Le soleil à cette période de l'année se levait vers 7h30 et se couchait un peu avant 18h. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les lieux à voir le long de cet itinéraire, vous pouvez consulter mes guides voyages complets sur Glencoe , le Loch Ness et sur les Cairngorms . Ma voiture de location pour ce séjour en Ecosse en hiver. J’ai sillonné les routes des Highlands pendant ce séjour avec une Skoda Ioniq flambant neuve en boîte automatique louée pour la durée de mon séjour à l’agence Arnold Clark de l’aéroport d’Edimbourg. Découvrez les règles à savoir pour conduire en Grande-Bretagne  ainsi que mes conseils pour rouler sur les petites routes écossaises  afin d’être prêts à votre tour à vadrouiller en voiture dans les Highlands ! Budget de ce séjour de 5 jours en Ecosse en hiver : Voici les principales dépenses de ce séjour dans les Highlands en février : 2 nuits à Glencoe au Kingshouse Hotel – 326€ 2 nuits à Aviemore au High Range Holiday  – 280€ Location pendant 5 jours d’un véhicule en boîte automatique chez  Arnold Clark  depuis l’aéroport d’Edimbourg – 300€ avec assurance rachat de franchise Vol AR Charleroi-Edimbourg avec Ryanair (avec supplément bagage cabine) - 110€ Visite des rênes des Cairngorms avec  The Cairngorm Reindeer Herd   - 28€ par personne Essence : 95€ Repas : environ 40€/jour A noter que je suis parti seul en Ecosse pour ce voyage mais le coût global à deux, en dehors d'un billet d'avion supplémentaire et des frais de repas, n'aurait pas beaucoup varié. Bonnes adresses testées pendant ce séjour en Ecosse en hiver. Voici une petite sélection de cafés et restaurants testés et validés durant ce séjour : Mhor Bread à Callander. Délicieuse sélection de sandwiches et patisseries, à déguster sur place ou à emporter. White Corries Cafe au pied du télésiège du Glencoe Mountain Resort. Sélection de mets salés et sucrés servis du petit-déjeuner au souper. Crafts & Things à Ballachulish. Café et magasin de souvenirs et d'artisanat d'art très agréable. Cameron's à Foyers. Tea room et farm shop très plaisant, situé à côté d'un champ de vaches écossaises. The Barn à Rothiemurchus. Café coup de cœur de ce séjour hivernal. The Pine Marten Bar à Glenmore. Petit café pub animé, sans chichis et chaleureux tout proche du Loch Morlich. La Taverna à Aviemore. Restaurant italien un peu vintage mais leurs lasagnes sont à tomber. Staff également au top ! Alors, l'Ecosse en hiver ça vaut le coup ? Une Ecosse calme, des lumières extraordinaires qui viennent sublimer les paysages où parfois la neige se dessine, une météo très loin d’être désagréable, je pouvais difficilement rêver mieux pour mon mini road trip dans les Highlands en hiver. Ca manquait peut-être un peu de couche de blanc sur les landes mais c’était un vrai bonheur pour photographe et un vrai moment idéal pour se ressourcer pour ceux qui sont à la recherche de quiétude loin des foules. Cette saison reste à considérer sérieusement pour celles et ceux qui veulent avoir la sensation d’avoir ces endroits grandioses d’Ecosse rien que pour eux et j’espère vous avoir montrer que l’Ecosse en hiver ne rimait pas forcément avec ciel gris et pluie.

La North Coast 500 est cette route grandiose qui parcourt les paysages sauvages et spectaculaires du nord de l’Ecosse. En plus de tout ce que vous pouvez voir sur le tracé officiel que je vous ai présenté dans mon itinéraire de 8 jours de road trip sur la North Coast 500 , il y a tous ces détours que l’on peut faire pour découvrir d’autres lieux magnifiques et prolonger le plaisir d’un voyage dans ces terres reculées des Highlands d'Ecosse. Ce sont ces endroits que je vais vous présenter dans cet article. Et vous allez voir que s’aventurer en dehors du tracé de la North Coast 500 va vous réserver de merveilleuses découvertes dans le Nord de l’Ecosse, en dehors des sentiers battus ! Culloden Si vous attaquez la North Coast 500 depuis Inverness, il est déjà possible, avant le départ, de faire un détour dans un des lieux les plus émouvants d’Ecosse. Le site de la bataille de Culloden qui marque l’épilogue sanglant des rébellions Jacobites du 18ème siècle n’est situé qu’à quelques kilomètres de la capitale des Highlands. Dans ces landes désormais paisibles les Clans écossais ont livré leur dernier combat face aux troupes royales et ce fait historique constitue la trame de fond de la série Outlander . Une visite à Culloden est un des moments forts d’un voyage en Ecosse et il serait dommage de vous en priver avant de commencer votre road trip sur la North Coast 500 . Découvrez-en plus sur le champ de bataille de Culloden dans mon Guide Voyage sur les Cairngorms . Fairy Glen de Rosemarkie Un détour sur la péninsule de Black Isle pendant votre road trip sur la North Coast 500 vous permettra d’aller découvrir un endroit féerique d’Ecosse, particulièrement si vous voyagez à l’automne. Au nord du village de Rosemarkie , une superbe balade en forêt vous emmènera découvrir une splendide petite cascade nichée au cœur de ce que les locaux appellent le Fairy Glen . Sur the Black Isle il est possible aussi d’aller découvrir le village de Fortrose et son ancienne Cathédrale. La maison rose du Loch Glass Au nord d’Inverness un détour dans les terres pendant votre road trip sur la North Coast 500 vous permettra d’aller admirer une insolite maison rose bâtie en bord de loch. Pour l’atteindre, il faudra s’enfoncer sur une minuscule route qui se retrouvera barrée après plusieurs kilomètres par la grille métallique d’une propriété privée. Là il faudra finir à pied en avançant sur un chemin traversant une forêt avant d’atteindre les rives du Loch Glass . Mais cette aventure dans les confins de l’Ecosse vaut le coup d’œil car cette belle propriété rose posée dans ce décor sauvage si typique de l’Ecosse offre un spectacle délicieusement romantique et je pense que tous ceux qui arriveront ici rêveront, le temps d’un instant, d’être propriétaires de ce petit coin de paradis. La Péninsule de Tarbat Toujours sur la côte est écossaise, la péninsule de Tarbat offre une belle échappée maritime en dehors du tracé officiel de la North Coast 500. Dans cet endroit des plus sauvages, la vie s’écoule au rythme des vagues qui frappent les côtes et du vent qui balaye ces terres aux reliefs aplatis. Un détour sur la péninsule de Tarbat vous permettra de profiter d’une Ecosse très différente de celle des cartes postales certes, mais qui a un charme indéniable. Que vous vous promeniez au pied du phare de Tarbat Ness , exploriez le joli village côtier de Porthmahomack ou alliez à la rencontre de la « Mermaid of the North », une sirène en bronze qui donne des allures de Danemark au village de Balintore, la Péninsule de Tarbat sera vous offrir une journée aux multiples découvertes. Dunnet Head Quitte à remonter dans le grand nord de l’Ecosse pendant votre road trip sur la North Coast 500 , autant en conquérir l’extrémité. Dunnet Head est le point le plus septentrional de Grande-Bretagne. Au-delà, ce sont les îles des Orcades qui accrochent votre regard. Ce ne sont d’ailleurs pas les seules vues dont vous pourrez jouir en vous approchant du phare grandiose qui veille sur ce coin d’Ecosse. C’est tout le nord du pays qui semble s’offrir à vous ici. Un détour incontournable quand vous arriverez tout en haut de l’Ecosse. Découvrez-en plus sur Dunnet Head dans mon guide voyage sur le Caithness . Forsinard Flows Le Sutherland abrite une des plus grande zone de tourbières mondiale. En quittant le tracé de la North Coast 500, vous pourrez vous aventurez dans cette partie d’Ecosse sauvage au possible, faite montagnes et de terres humides qu’on appelle le Flow Country qui créé un écosystème précieux sur lequel veille le RSPB. A Forsinard Flows , cette organisation, qui a pour but de protéger la faune et la flore, a aménagé un magnifique circuit qui s’étend sur ces étendue hostiles et vous permet de progresser au sec jusqu’à un observatoire des plus scéniques où le panorama va vous épater. Un décor sauvage, envoutant et très différent de ce que vous pouvez voir dans le reste de l’Ecosse qu’il serait dommage de ne pas aller admirer ! Lochan Hakel Au sud de Tongue dans le Sutherland , vous pouvez faire un détour pour vous approcher des rives du Lochan Hakel pour savourer un décor qui sent bon l’Ecosse sauvage. Le spectacle des collines se reflétant dans les eaux calmes du petit loch offrira une parenthèse bucolique à votre road trip sur la North Coast 500 . Cottage de Badcall Inchard S’échapper du tracé officiel de la North Coast 500 vous permet de faire des découvertes absolument incroyables. Ce cottage perdu le long d’une route isolé du Sutherland est un lieu de rêve dans lequel on aimerait tous vivre, pas vrai ? Avec son petit mur de pierre et ses vues qui semblent porter à l’infini vers les montagnes des Highlands, ce cottage de Badcall Inchard ressemble à un paradis pour tous les amoureux de l’Ecosse ! Sandwood Bay Si vous n’avez pas peur de marcher, la visite de la plage de Sandwood Bay est un détour à faire absolument pendant votre road trip sur la North Coast 500 . Cette baie isolée à 7 kilomètres des routes carrossables offre un paysage scintillant fait de dunes, d’herbes sauvages, de falaises et d’une mer rugissante qui seule trouble le silence absolu qui règne ici sur cette immense bande de sable coupée du monde. Une échappée sauvage et grandiose à faire pendant votre voyage dans le Nord de l’Ecosse. Le Bothy du Loch Stack Un détour vers les rives du Loch Stack pendant votre road trip sur la North Coast 500 va vous offrir une vue que vous ne serez pas près d’oublier ! Là-bas un bothy, ces abris disséminés dans les coins reculés d’Ecosse pour accueillir les randonneurs, a été construit au plus près du loch et offre des panoramas qui sont absolument irrésistibles. C’est peut-être une des plus belles vues d’Ecosse qui s’offrira alors à vous ici ! Tarbet Difficile d’avoir plus l’impression de s’enfoncer au bout du monde qu’en avançant sur l’étroite route qui mène au minuscule hameau de Tarbet . Aucune trace de vie, rien qu’une nature sauvage qui borde la bande de bitume. A l’arrivée, quelques maisons montrent pourtant que des familles vivent ici dans cet endroit on ne peut plus reculé. Ce détour vers Tarbet vaut surtout le coup au printemps et à l’été afin de prendre le bateau pour aller visiter l’île d’Handa qui abrite quantité d’oiseaux marins dont les fameux macareux moine. The Wee Hoose C’est une petite maison insolite et des plus scéniques que vous pouvez aller admirer en faisant un détour sur la North Coast 500 pour vous rendre dans le village de Lairg. Construite sur un îlot du Loch Shin, la Wee Hoose comme on la surnomme semble sortir tout droit d’un conte de fées. Cette petite maison perdue sur un loch écossais a attiré les curieux et les médias au fil des années, je vous explique les légendes entourant la Wee Hoose de Lairg ainsi que sa véritable histoire dans mon guide voyage sur le Sutherland . La route côtière au sud de Lochinver Au sud-ouest de Lochinver , dans l' Assynt , il est possible d’emprunter un merveilleux détour qui va rester dans vos mémoires. Au gré d’une route exceptionnelle qui serpente tantôt en bord de mer avec vue sur les Summer Isles, tantôt au pied du Stac Pollaidh, un des massifs les plus remarquables des Highlands, ce détour sur la North Coast 500 sera l’occasion de multiples arrêts pour savourer la grandeur et la variété des paysages qu’il parcourt. Lower Diabaig Dans le Torridon , voilà un autre détour sur la North Coast 500 qui va vous en mettre plein les yeux. La route qui mène au hameau de Lower Diabaig est une succession de paysages éblouissants qui vous laisseront sans voix. En prenant de la hauteur, les vues sur le Loch Torridon et les massifs de cette région vous feront oublier les quelques frayeurs que vous pourrez vous faire parfois sur cette route sinueuse. Au bout de ce qui est une des plus belles routes d'Ecosse , le hameau de Lower Diabaig vous permettra de profiter de belles vues sur son loch et de vous réconforter au Gille Brighde , le pub local, probablement un des plus isolés d’Ecosse. Découvrez-en plus sur Lower Diabaig dans mon Guide Voyage sur le Torridon & le Wester Ross . Mellon Udrigle Dans le Wester Ross , une remontée vers la plage isolée de Mellon Udrigle va vous enchanter. Sable blanc, eaux turquoise et relief des Highlands qui accroche le regard à l’horizon, le décor est ici paradisiaque et vous donnera envie de profiter longuement de ce petit coin préservé des turpitudes du monde moderne. Plockton Au sud-ouest de la North Coast 500, il ne vous faudra rouler qu’une vingtaine de kilomètres en dehors du tracé officiel pour aller découvrir le somptueux village de Plockton . Surnommé, à juste titre, le "Joyau des Highlands" , Plockton est un hameau étincelant posé dans un décor de rêve fait de loch et de montagne. Impossible de ne pas faire ce détour pendant votre road trip ! Découvrez-en plus sur Plockton dans mon Guide Voyage sur la Péninsule de Lochalsh . Bonus : Lewis et Harris Arrivé au niveau d’Ullapool, c’est un grand détour sur la North Coast 500 qu’il est possible de faire pour aller passer quelques jours sur l’ île de Lewis et Harris . Le bateau qui part tous les jours de cette ville des Highland vous amènera à Stornoway, la capitale de cette île des Hébrides Extérieures où vous pourrez rayonner sur ces terres écossaises fantastiques. Ne partez pas là-bas si vous n’avez qu’une journée ou deux mais si votre road trip sur la North Coast 500 peut accueillir au moins 3 jours sur Lewis et Harris , ne vous en privez pas ! Découvrez tout ce que vous pourrez voir dans mon Guide Voyage sur Lewis et Harris . J'espère que ces idées de détours vous ont donné l'envie de prendre quelques chemins de traverse pendant votre road trip sur la North Coast 500 ! Découvrez mon itinéraire de road trip de 8 jours sur la North Coast 500 pour encore plus d'idées de visites dans le Nord de l'Ecosse ! Sur la Carte

Si vous voyagez en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles, il va désormais falloir vous familiariser avec l’ ETA, une formalité préalable d'autorisation d’entrée sur le territoire britannique à demander en ligne que la Grande-Bretagne a mis en place depuis 2023 et qui est désormais obligatoire pour les voyageurs Français et Européens depuis le 2 avril 2025 . Je fais le point avec vous ici sur cette ETA britannique, comment, quand et où l'obtenir et vous explique ce que ça change, ou pas, pour vos voyages en Ecosse, en Angleterre ou au pays de Galles. Cet article, réalisé avec la collaboration de l'Ambassade de Grande-Bretagne en France pour que vous ayez les informations les plus fiables et précises possibles, évoluera au fil au gré des annonces afin de vous tenir au courant des dernières actualités concernant l' ETA , le document de voyage obligatoire depuis le 2 avril 2025 pour aller en Ecosse, en Angleterre ou au pays de Galles. Retrouvez également mon guide pas à pas pour faire sa demande d'ETA . Dernière mise à jour le 2 avril 2025. Qu'est-ce que l'ETA ? Quels sont les pays concernés par l'ETA pour voyager en Grande-Bretagne ? Ai-je besoin d'une ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? Comment et où demander son ETA pour aller en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? Quelles sont les informations demandées pour remplir l'ETA ? Combien coûte l'ETA ? Quand faire sa demande d'ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? Combien de temps est valable l'ETA ? Je viens de France : Faut-il une ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? Je viens de Belgique : Faut-il une ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? Je viens de Suisse : Faut-il une ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? Je viens du Canada : Faut-il une ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? C’est quoi l’ETA, le document obligatoire pour voyager en Grande-Bretagne dès 2025 ? L’ETA ( Electronic Travel Authorisation ) est un système d'autorisation de voyage électronique préalable qui vous accordera le droit de vous rendre au Royaume-Uni et sera lié numériquement à votre passeport. Payant, l'ETA sera à demander en ligne avant votre départ si vous n’êtes pas titulaire d’un visa ou d'un passeport britannique. Cette formalité préalable, différente d'un visa, est la même que celle qui est en vigueur depuis des années pour entrer aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada dans le cadre d'un voyage touristique, la Grande-Bretagne ne sera donc pas le premier pays au monde à instaurer ce système. Le but de ce système d' autorisation de voyage électronique est de mieux sécuriser les frontières en connaissant mieux les personnes qui souhaitent entrer au Royaume-Uni. Quels sont les pays concernés par l’ETA pour aller en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles ? Initié en novembre 2023, l'ETA a d'abord était limité aux pays du Golfe. Plusieurs nationalités ont été ajoutées au fil des mois et tous les ressortissants des pays européens (à l'exception de l'Irlande) sont désormais concernés par cette ETA depuis le 2 avril 2025 . Les demandes peuvent être faites depuis le 5 mars 2025. Qui a besoin de l’ETA pour voyager en Grande-Bretagne ? Vous avez besoin d'une ETA pour : Venir au Royaume-Uni pour une durée maximale de 6 mois pour le tourisme, les visites à la famille et aux amis, les affaires ou les études Venir au Royaume-Uni pour une durée maximale de 3 mois dans le cadre du visa de travailleur créatif Transiter par le Royaume-Uni si vous devez passer par les contrôles frontaliers britanniques. Vous n'avez pas besoin d'une ETA si Vous possédez un passeport britannique ou irlandais, une autorisation de vivre, de travailler ou d'étudier au Royaume-Uni ou possédez déjà un visa d'entrée au Royaume-Uni. Vous transitez par le Royaume-Uni sans passer par les contrôles frontaliers britanniques (cette exemption est actuellement à l'essai et peut évoluer) S'il n'y a pas de contrôles douaniers à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, vous devrez être néanmoins être en possession d'une ETA pour aller au Royaume-Uni si vous n'êtes pas résident ou ressortissant Irlandais. Comment et où faut-il faire sa demande d’ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? La façon la plus directe pour demander l’ETA consiste à le faire via l’application mobile officielle " UK ETA " que vous pouvez télécharger dès maintenant sur Google Play ou l’ App Store Apple . Les demandeurs qui n’ont pas accès à un smartphone peuvent en faire la demande sur le site du gouvernement britannique GOV.UK . Ne passez jamais par des sites ou applications tierces qui ne feront, au mieux, que surfacturer l'ETA et récupérer vos informations personnelles sensibles. La volonté du gouvernement britannique est de faire de la demande d'ETA une démarche rapide, simple et facile à remplir et je peux vous confirmer que c'est le cas après avoir fait ma demande en moins de 10 minutes et reçu ma validation une minute plus tard. Retrouvez les étapes de cette procédure dans mon guide pas à pas pour demander l'ETA . Attention : Chaque voyageur devra avoir sa propre ETA, y compris les enfants et les bébés. La plupart des demandeurs obtiennent une décision automatique en quelques minutes lorsqu'ils utilisent l'application UK ETA. La décision sera normalement donnée dans les 3 jours ouvrés maximum suivant la demande et vous serez notifiés de l'obtention de votre ETA sur l’adresse mail que vous aurez renseigné au moment de la demande. L’ETA sera ensuite reliée numériquement automatiquement à votre passeport. Vous n'aurez aucun papier ou document à présenter en plus de votre passeport pour prouver l'obtention de votre ETA. L'ETA n'est qu'une autorisation préalable de voyage est, sauf passif en votre défaveur, il n'y a qu'une infime probabilité qu'elle vous soit refusée. Notez cependant que l'obtention de l'ETA n'est pas synonyme de garantie d'entrer sur le territoire britannique qui reste comme partout ailleurs à l'appréciation des douanes. Quelles informations sont demandées pour l'ETA britannique ? Pour demander une ETA, les personnes doivent : Fournir leurs coordonnées et les détails de leur passeport biométrique valide. Se prendre en photo via l'application UK ETA. Répondre à une série de questions en ligne. Payer une taxe de quelques Livres. Quel est le prix de l’ETA britannique ? L’ETA coûte £16 par demandeur, soit environ 19€. Quand faut-il faire sa demande d'ETA ? La demande d'ETA pourra être faite à n'importe quel moment, de plusieurs semaines à quelques jours de votre départ pour l'Ecosse, l'Angleterre ou le Pays de Galles. Pensez cependant à bien prendre en compte le délai de 3 jours ouvrés pour l'obtention de l'ETA. L'ETA est valable dès le mail de confirmation et vous n'avez pas d'option pour décaler sa mise en application dans le temps. Ainsi, il est inutile de faire sa demande d'ETA trop en avance. Combien de temps est valable l’ETA ? L’ ETA est valable deux ans à compter de sa date d’émission (ou jusqu'à l'expiration de votre passeport si la date de celle-ci est inférieure à deux ans). Vous n’aurez donc plus ensuite à vous en soucier pour vos autres voyages en Grande-Bretagne durant cette période. Votre passeport restera toujours demandé à l’entrée sur le territoire britannique. Si votre passeport se périme avant le délai de deux ans, une nouvelle ETA sera nécessaire pour votre nouveau passeport. L'ETA est valable pour l'ensemble des nations britanniques. Ainsi si vous avez demandé initialement une ETA pour un voyage en Ecosse, elle sera valable si vous allez en Angleterre, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord dans la période des deux ans. Voici une vidéo officielle (en anglais) qui vous explique le fonctionnement de l'ETA : France : Faut-il une ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? L'ETA est obligatoire depuis le 2 avril 2025 pour les ressortissants français souhaitant se rendre en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Les demandes d'ETA peuvent se faire sur l'application UK ETA ( Vous pouvez télécharger cette application sur Google Play ou sur l' App Store ). Je vous explique comment faire cette demande sur l'application UK ETA dans mon guide pas à pas . La Belgique est-elle concernée par l’ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? L'ETA est obligatoire depuis le 2 avril 2025  pour les ressortissants belges souhaitant se rendre en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Les demandes d'ETA peuvent se faire sur l'application UK ETA ( Vous pouvez télécharger cette application sur Google Play  ou sur l' App Store ). Je vous explique comment faire cette demande sur l'application UK ETA dans mon guide pas à pas . La Suisse est-elle concernée par l’ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? L'ETA est obligatoire depuis le 2 avril 2025  pour les ressortissants suisses souhaitant se rendre en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Les demandes d'ETA peuvent se faire sur l'application UK ETA ( Vous pouvez télécharger cette application sur Google Play  ou sur l' App Store ). Je vous explique comment faire cette demande sur l'application UK ETA dans mon guide pas à pas . Canada : Faut-il une ETA pour voyager en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ? L'ETA est obligatoire depuis le 8 janvier 2025  pour les ressortissants canadiens souhaitant se rendre en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Les demandes d'ETA peuvent se faire sur l'application UK ETA ( Vous pouvez télécharger cette application sur Google Play  ou sur l' App Store ). Je vous explique comment faire cette demande sur l'application UK ETA dans mon guide pas à pas . Voilà pour ce point actualisé sur l'ETA. Cet article sera mis à jour en fonction des évolutions futures de ce nouveau dispositif. Retrouvez les dernières informations officielles concernant l’ETA sur le site du gouvernement britannique .

Vous avez envie de partir en Ecosse sur les traces de Claire et Jamie Fraser ? Voici les plus beaux lieux de tournage d'Outlander à découvrir en Ecosse pour préparer l'itinéraire de votre voyage ! Adaptée des romans de Diana Gabaldon, la série Netflix Outlander a eu le mérite de mettre en valeur, au fil de ses sept saisons diffusées, certains endroits d’Ecosse jadis délaissés par les voyageurs. Souvent pour le meilleur et le bonheur des locaux qui peuvent profiter des retombées engendrées par l’afflux non négligeable de ces visiteurs passionnés mais, parfois, certains endroits ont grandement souffert de l’explosion de la fréquentation. Soyez donc toujours respectueux des lieux de tournage d’ Outlander que vous allez visiter en Ecosse, particulièrement des plus fragiles, pour que la nature ne soit pas la victime collatérale du succès planétaire de la série. Vous rêvez de savoir où se trouve en vrai Craig Na Dun, le château de Lallybroch, Cranesmuir où l'imprimerie de Jamie Fraser ? D’ Edimbourg au Glencoe en passant, entre-autre, par les charmants villages de la Péninsule de Fife , je vais vous faire découvrir les plus beaux lieux de tournage de la série Outlander de la saison 1 à la saison 7 pour un séjour en Ecosse dans les pas des personnages incarnés par Sam Heughan et Caitriona Balfe. Où a été tournée la série Outlander ? Falkland, un village mis en valeur par la série Outlander. Le grand mérite de la série Netflix sur l’Ecosse est de s’être très largement servi des décors qui existent réellement pour tourner Outlander, sortant ainsi de l’ombre des lieux écossais jadis délaissés par les visiteurs. Même les scènes sensées se dérouler aux Etats-Unis d’Amérique ont été filmées dans les Highlands ou à Glasgow. En dehors de l’Ecosse et des scènes filmées en studio, quelques scènes de la série Outlander ont été délocalisées au fil des saisons en Angleterre, en République Tchèque et en Afrique du Sud. Glencoe, dans les décors du générique d’Outlander. Si le Glencoe inaugure cet article sur les plus beaux lieux de tournage d’Outlander, c’est que cette vallée écossaise apparait dans chaque épisode de la série Netflix lors du générique d’ouverture. Si les paysages spectaculaires que vous trouvez ici dans un des plus beaux endroits d’Ecosse justifient amplement cet honneur, l’histoire du Glencoe a peut-être aussi influé sur ce choix. En effet, tout comme les rébellions Jacobites qui sont la toile de fond d’Outlander, le Glencoe a connu lui aussi ses heures sombres quand 38 membres du Clan MacDonald furent tués par les troupes britanniques le 13 février 1692 lors de ce que l’on a appelé le massacre du Glencoe. Comment visiter le Glencoe ? Situé entre le Loch Lomond et Fort William, le Glencoe est une vallée que vous pourrez aisément mettre à l’itinéraire de votre voyage lors d’un road trip en Ecosse. A pied, vous l’emprunterez aussi si vous parcourez la West Highland Way. Découvrez tout ce que vous pouvez admirer ici avec mon guide voyage sur le Glencoe . Culloden, l’épilogue tragique des rebellions Jacobites. Dans les environs d’Inverness, le champ de bataille de Culloden est la terre où eut lieu l’affrontement sanglant entre les troupes anglaises et les rebelles jacobites menés par Charles Edouard Stuart. Ce fait historique, qui est à la source de l’intrigue d’Outlander, raisonne ici dans toute sa solennité. Dans la lande de Culloden redevenue paisible depuis ce 16 avril 1746, les pierres gravées au nom des clans, dont une dédié à celui des Fraser, rappellent que sous les herbes bercées par le vent, des milliers d’hommes ont rendu ici leur dernier souffle tandis que les rangées de drapeaux colorés montrent les différentes positions adverses sur cette étendue sauvage lors de l'assaut final. Une visite essentielle aussi bien pour les fans d’Outlander, car c’est ici-même que la séquence mettant en scène cette bataille dans la série Netflix a été tournée, que pour ceux qui veulent toucher au plus près un des événements les plus tragiques de l’histoire écossaise. Comment visiter le Culloden Battlefield ? Le champ de bataille de Culloden est situé à 15 minutes d’Inverness. Le site est ouvert gratuitement tous les jours. Vous trouverez un musée, payant, dans le visitor centre qui vous immergera encore plus dans l’histoire de cette bataille. Découvrez-en plus avec mon guide voyage sur les Cairngorms . Bakehouse Close, à la recherche de l’imprimerie de Jamie Fraser à Edimbourg. Située juste à côté du musée d’Edimbourg, la courée de Bakehouse Close a accueilli l’imprimerie de Jamie Fraser dans la saison 3 d’Outlander. Pour les fans de la série, impossible d’oublier le moment au Claire retrouve ici Jamie après une longue période passée loin l’un de l’autre. Appelée Carfax Close dans la série Netflix, Bakehouse Close est un des nombreux lieux d’Edimbourg à l’ambiance moyenâgeuse parfaitement préservée dans laquelle vous n’aurez aucun mal à vous croire vous-aussi revenu au 18ème siècle. Pas besoin de créer de décor quand cette ville vous offre tout ce qu’il faut pour faire un bond dans le temps ! Comment visiter Bakehouse Close ? Vous trouverez sans mal Bakehouse Close sur la Royal Mile, juste à côté du Musée d’Edimbourg. L’endroit est accessible en permanence gratuitement. Découvrez tout ce qu’il y a à voir dans la capitale écossaise avec mon guide voyage sur Edimbour g . Devil’s Pulpit dans le Finnich Glen, la gorge féerique d’Outlander. Cette gorge verdoyante située au sud des Trossachs a vu sa popularité exploser depuis qu’elle a servi de lieu de tournage dans la saison 1 d’Outlander. Dans la scène tournée ici, le Finnich Glen est devenu la source des menteurs où Dougal demande à Claire de boire l’eau qui s’y écoule pour savoir s’il peut la croire. Trouver le Devil’s Pulpit n’est pas une chose aisée mais ceux qui sauront s’y rendre seront émerveillés par la beauté parfaite de cet endroit où le vert de la végétation vient contraster les teintes orangées de l’eau qui serpente au milieu des roches ocre du Finnich Glen. Comment visiter le Devil’s Pulpit ? Le Devil’s Pulpit est un lieu enchanteur mais difficile à trouver. Pas de panique, j’ai rédigé pour vous un guide détaillé pour vous rendre au Finnich Glen . Culross, dans les rues de Cranesmuir. Ce superbe village de la péninsule de Fife est bien connu des fans d’Outlander sous le nom de Cranesmuir, le bourg où vit la femme du procureur, Geillis Duncan, aux multiples facettes inquiétantes. Culross est apparu à de très nombreuses reprises dans Outlander et ceux qui ont vu la série auront l’impression d’avoir déjà visité ce village en s’y rendant. Avec ses magnifiques bâtisses blanches aux toits en tuiles, sa place ornée d’une croix imposante et cette sensation permanente d’être au cœur de la série, une balade dans Culross est une étape indispensable en Ecosse pour tous les amoureux d’Outlander. C'est aussi dans les hauteurs de Culross que vous trouverez la vieille église ayant illustré celle de Black Kirk dans la série Outlander. Comment visiter Culross ? Culross est facilement et rapidement accessible en voiture depuis Edimbourg, beaucoup moins si vous n’avez pas votre propre moyen de transport. Pour savoir tout ce que vous pouvez y faire et connaître tous les lieux de tournage d’Outlander à Culross, découvrez mon guide complet sur Culross . Blackness Castle, le Fort William d’Outlander. A l’ouest d’ Edimbourg , le château de Blackness bénéficie d’un emplacement idyllique le long des rives du Forth. Forteresse impressionnante construite au 15ème siècle dans une forme insolite rappelant un bateau, Blackness Castle a longtemps été utilisé comme une prison et a notamment été un des lieux en Ecosse où ont été détenus les convenantaires. Dans la série Outlander, Blackness Castle a eu la même fonction et c’est dans sa cour que se fait fouetter Jamie Fraser par Jonathan « Black Jack » Randall dans une scène marquante de la première saison. Comment visiter Blackness Castle ? Le château de Blackness est situé à 40 minutes de route d’ Edimbourg dans le village de Blackness et à quelques kilomètres seulement du château de Midhope. On peut visiter Blackness Castle toute l’année. Il n’y a malheureusement plus de ligne directe reliant Blackness Castle à Edimbourg. Plus de renseignement pour préparer votre visite sur le site de Blackness Castle . Le Loch Katrine, la pause romantique. Situé au cœur des Trossachs, le grandiose Loch Katrine a accueilli les équipes d’Outlander lors de la saison 2 quand Brianna et Roger passent du temps ensemble. Il faut dire que ce loch est un des plus romantiques d’Ecosse, popularisé dans la culture écossaise par un poème de Sir Walter Scott, La Dame du Lac . Comment visiter le Loch Katrine ? Situé non loin d’Aberfoyle dans les Trossachs, le Loch Katrine se découvre depuis ses rives au gré de quelques points de vue mais la meilleure façon d’en profiter est de participer à une des croisières qui y sont organisées quotidiennement sur un bateau à vapeur. Découvrez tous les superbes endroits à voir dans cette région avec mon guide voyage sur les Trossachs . Midhope Castle, pour découvrir le vrai Lallybroch d'Outlander. Dans la série Outlander, vous le connaissez sous le nom de Lallybroch, la demeure familiale du Clan Fraser. Dans la réalité, ce château situé à une trentaine de minute à l’ouest d’Edimbourg se nomme Midhope Castle. Il fait partie de ces lieux qu'Outlander a complétement sorti de l'oubli pour leur offrir une célébrité inespérée. Construit au 15ème siècle, le château de Midhope garde une relative fière allure… quand on se contente de le voir de l’extérieur. Car l’intérieur, fermé au public, est dans un état d’abandon le plus total. Moyennant £5 vous pouvez vous promener autour de la bâtisse et admirer la demeure de Lallybroch sous ses nombreux jolis points de vue pour vous prendre vous-aussi pour un membre du Clan Fraser. Un projet de rénovation de plusieurs millions de livres sterling est sur la table pour permettre à Midhope Castle de retrouver son prestige passé. Si le château de Lallybroch s'était fait discret lors des dernières saisons d'Outlander, il tient un rôle central dans la saison 7. Comment visiter Midhope Castle ? Midhope Castle est situé dans le hameau d’Abercorn, à l’ouest d’Edimbourg. Aucun bus ou train ne vous y amènera, le plus simple sera donc d’avoir votre propre véhicule ou de prendre le taxi pour aller visiter ce château. Le prix pour y accéder est de £5. Dysart, le port du Havre d’Outlander. Vous aurez tort de vous contenter de n’aller voir que le vieux bâtiment sur le port de Dysart qui a servi a illustré le port du Havre dans la saison 2 d’Outlander lors de votre visite de ce village du Fife . Le petit hameau composé de maisons blanches qui se trouve juste à côté, au bord de la mer, est une merveille absolue. Comment visiter le port de Dysart ? Dysart est situé dans la Péninsule de Fife , juste au nord d’Edimbourg, de l’autre côté de l’estuaire du Forth. De la capitale écossaise, il faut compter 45 minutes de route en voiture en empruntant un des Forth Bridges . Le bus X61 de Stagecoach peut vous y emmener depuis Edimbourg en 1h30. Le Highland Folk Museum, au cœur de l’histoire écossaise. Ce fantastique musée situé au sud des Cairngorms a, dans Outlander, illustré le village où le Clan McKenzie vient collecter sa rente dans le cinquième épisode de la saison 1. Il faut dire qu’on ne fait pas mieux en Ecosse pour replonger dans les décors historiques. Ici ont été reconstruits une multitude de bâtiments qui ont existé en Ecosse du 18ème au 20ème siècle. Vielles écoles, blackhouses ou anciennes gare, ce musée folklorique vous fait découvrir la vie en Ecosse par le biais des habitations typiques et des commerces qu’on pouvait y trouver à travers les siècles. Dans Outlander, c’est la reconstruction d’un ancien village de montagne du 18ème siècle qui a servi de décor à la scène marquante où Claire aide les villageoise à confectionner des vêtements avec de l’urine. Il faut dire que les équipes du Highland Folk Museum ont fait ici un travail impressionnant pour recréer plusieurs habitations faites de pierres et de bois où flotte la douce odeur de la tourbe. Un vrai bond dans le temps vous attend ici, comme celui qu’a vécu Claire pour rencontrer Jamie. Comment visiter le Highland Folk Museum ? Le Highland Folk Museum est situé dans les Cairngorms, près du village de Newtonmore. Il est ouvert d’avril à fin octobre. L’entrée est gratuite mais une donation est encouragée. Découvrez-en plus avec mon guide voyage sur les Cairngorms . The Hermitage, la forêt enchantée d’Outlander. Cette forêt merveilleuse située dans le Perthshire a accueilli le tournage des deux derniers épisodes de la 5ème saison d’Outlander. C'est en effet au sein de The Hermitage que les scénaristes ont placé la pierre où Brianna, Roger et leur fils Jemmy tentent de rejoindre l'époque contemporaine à la fin de la saison 5. Même s'il vous aurez bien du mal à y trouver la pierre dressée aux pouvoirs magiques, il faut reconnaître que The Hermitage est certainement un des plus beaux lieux d’Ecosse , particulièrement à l’automne quand les teintes orangées viennent sublimer ce décor de carte postale. Comment visiter The Hermitage ? La forêt du Hermitage est située à seulement quelques kilomètres au nord de Dunkeld. Le parking est payant et vous permet d’accéder ensuite librement à ce superbe endroit. Vous découvrirez tous les incontournables de cette région dans mon guide voyage sur le Perthshire . Doune Castle, le château de Leoch d’Outlander. Lieu majeur de la saison 1 d’Outlander, l’imposant Doune Castle a servi à illustrer le château Leoch, le siège du clan Mackenzie. Les équipe de tournage ont profité d’une grande partie du château, comme son immense cour et sa grande salle, en apportant quelques touches de décoration pour lui redonner son aspect au temps des rébellions Jacobites.   Situé dans les Trossachs , le château de Doune est aussi connu pour avoir accueilli les tournages d’autres célèbres films et séries comme Game of Thrones ou Sacré Graal ! des Monty Python. Si la forteresse est aujourd’hui partiellement en ruine, il reste de nombreuses parties fort bien préservées à explorer qui rendent la visite du château de Doune passionnante. Comment visiter le château de Doune ? Le château de Doune est situé à une quinzaine de minutes de route de Stirling. Géré par L' Historic Environment Scotland , il est ouvert toute l'année aux visiteurs et un audioguide captivant (en anglais) est inclus dans le prix d'entrée. Découvrez en plus dans mon guide voyage sur les Trossachs . Tweedale Court, l’Edimbourg d’Outlander. Cette ruelle d’ Edimbourg est apparue dans la saison 3 d’Outlander pour illustrer une rue de la capitale écossaise au 18ème siècle bordée d’étals. Avec son entrée richement décorée qui donne sur une courée aux beaux bâtiments anciens, Tweedale Court est sans doute une des plus belles venelles d’Edimbourg. N’hésitez donc pas à y faire un tour lors de votre visite d’Edimbourg. Comment visiter Tweedale Court ? Tweedale Court est des nombreux « close » de la Royal Mile d’Edimbourg. Cette venelle est située peu avant The World’s End, un célèbre pub d’Edimbourg. Preston Mill, le moulin de Lallybroch Ce charmant moulin du 18ème siècle situé dans le village d’East Linton, est un des plus vieux moulins à eau d’Ecosse. Preston Mill apparait à de multiples occasions lors de la première saison d’Outlander où il illustre le moulin de Lallybroch, la demeure de la famille Fraser. Comment visiter Preston Mill ? Si dans la série Outlander Lallybroch et ce moulin sont voisins, dans la vraie vie Preston Mill est situé dans la région du East Lothian à plus de 70 kilomètres du château de Midhope. L’accès à l’extérieur du moulin est gratuit et vous permet de profiter de jolies vues sur ce bâtiment et de partir pour une belle promenade dans les champs voisins où un chemin a été aménagé. Des visites guidées de l’intérieur de Preston Mill sont organisées d’avril à octobre par le National Trust of Scotland . En transport en commun, il faudra prendre un train d’Edimbourg à North Berwick avant de prendre le bus. Falkland, l’Inverness d’Outlander. Pour représenter l’Inverness d’après-guerre, la production d’Outlander a choisi de mettre à l’honneur Falkland, un village de la Péninsule de Fife. C’est ici que Claire et son mari Franck arrive pour leur Lune de Miel. La visite de Falkland vous offrira l’opportunité d’une belle promenade au sein des ruelles paisibles et de l’atmosphère préservée de ce village, dominé par son impressionnant palais. N’hésitez pas à prendre le temps d’explorer ses ruelles pour découvrir quelques merveilleux décors cachés des regards des visiteurs les plus pressés. Comment visiter Falkland ? Tout comme plusieurs lieux cités dans cet article, mieux vaut avoir son propre moyen de transport pour vous rendre à Falkland. Bien que proche d’Edimbourg, le village est plutôt mal desservi par le bus ou le train. Retrouvez plus d’idées de visite autour de Falkland dans mon guide voyage sur la Péninsule de Fife . Craigmillar, dans la prison d’Ardsmuir Saviez-vous qu’il y a deux châteaux à Edimbourg ? Bien loin d’avoir la notoriété de son glorieux voisin de la Old Town, le château de Craigmillar a fait néanmoins une apparition remarquée dans la saison 3 d’Outlander pour illustrer la prison d’Ardsmuir dans laquelle est retenu Jamie Fraser avec d’autres rebelles Jacobites. Connu dans l’Histoire pour avoir servi de refuge à Marie Stuart, les fans d’Outlander qui visiteront Craigmillar Castle reconnaîtront sans difficulté les nombreux lieux du château figurant dans l’épisode intitulé « Dette d’Honneur ». Comment visiter le château de Craigmillar ? Le château de Craigmillar est situé au sud-ouest d’Edimbourg. Pour le rejoindre depuis la vieille ville, il vous faudra environ 30 minutes en bus en empruntant les lignes 2, 14 ou 30 puis effectuer une petite marche de 10 minutes. Le ticket d’entrée est de £7 par adulte et vous permet d’accéder à l’ensemble du bâtiment. Plus d'infos sur le site de Craigmillar Castle . Faskally Forest, dans les terres des amérindiens d’Outlander. Située dans le Perthshire, la forêt de Faskally a été utilisée dans la série Outlander pour abriter le village où vivent les Mohawks dans la saison 4. Ce bois facilement accessible depuis Pitlochry offre des promenades inoubliables à l’ombre des arbres impressionnants du Big Tree County . Dès l’automne, le lieu se transforme et devient l' Enchanted Forest à l’occasion d’un spectacle de son et lumière féerique qui dure plusieurs semaines. Comment visiter Faskally Forest ? Cette forêt est située dans le Perthshire à proximité de Pitlochry d’où vous pouvez vous y rendre facilement en marchant quelques kilomètres. A l’automne, pendant l’ Enchanted Forest , l’accès devient limité dès que la nuit commence à tomber. Dunure Castle, embarquement pour l’île des Silkies d’Outlander. Ce château en ruine de la côte ouest de l’Ecosse a servi de lieu de tournage de la série Outlander lors de la troisième saison au cours d’un flashback dans lequel Jamie s’échappe de la prison d’Ardsmuir mais aussi pour illustrer l’île des Silkies. Le petit port voisin du château de Dunure a illustré le port d’Ayr duquel d’où Claire et Jamie embarquent pour la Jamaïque. Il faut croire que les équipes de tournage d'Outlander ont trouvé à Dunure leur lieu idéal car la plage que vous voyez sur la photo ci-dessus à elle aussi été utilisée dans la saison 3, lorsque Claire et Jamie regarde partir le bateau des pirates qui ont kidnappé le petit Ian. Comment visiter Dunure Castle ? Dunure se situe à quelques kilomètres d’Ayr, au sud-ouest de l’Ecosse, dans la région du South Ayrshire. Le château du village tout comme le port sont accessibles gratuitement. Craig Na Dun, là où s'ouvrent les couloirs du temps. Sans elles, Claire n’aurait jamais rencontré Jamie. C’est ici, en caressant ces pierres perdues dans les landes écossaises que l’infirmière écossaise a pu se retrouver propulsée en pleines rébellions jacobites. Le lieu qui a servi pour le tournage des scènes illustrant ce cromlech aux pouvoirs insoupçonnés se trouve isolé dans la lande désertique du Pertshire , dans une ferme qui doit encore se demander comment les équipes d’Outlander ont pu dénicher leur endroit paisible. En s’y rendant, il faut faire preuve d’un peu d’imagination car point de pierres dressées à l’horizon mais simplement cette butte reconnaissable et les vues sur le Loch en contrebas. Certainement le lieu de tournage d’Outlander le moins fréquenté car le plus difficile à rejoindre ! Comment visiter Craig Na Dun ? La ferme où se trouve cette butte de Craig Na Dun est situé au sud-est de Dunlastair Water, un loch du Perthshire situé entre Pitlochry et Rannoch. La route est longue pour l'atteindre mais rassurez-vous, vous pourrez accéder librement à l'enceinte de la ferme. Callanish Standing Stones, les pierres originelles de Craig Na Dun. Même si elles n’ont jamais figuré dans Outlander, impossible de ne pas penser aux fameuses pierres de Craig Na Dun en voyant celles de Callanish. Même grandeur, même splendeur et certainement le même soupçon de magie qui imprègne ce lieu sacré. Si la production de la série ne s’est jamais rendue sur l’île de Lewis pour ses tournages, il est certain qu’ils se sont inspirés de ce site multimillénaire pour créer celui, purement fictif, de Craig Na Dun. En vous y rendant, oserez-vous caresser la pierre pour voir si cela vous ouvre les couloirs du temps ? Comment visiter les pierres dressées de Callanish ? Situé dans les Hébrides Extérieures sur l’île de Lewis et Harris, le site de Callanish est accessible gratuitement en permanence. Vous trouverez plus d’informations pour visiter cette île incroyable dans mon guide voyage sur Lewis et Harris . Retrouvez les plus beaux lieux de tournage d'Outlander sur cette carte Voilà pour ma sélection des plus beaux lieux de tournage en Ecosse de la série Outlander. Bien sûr, de nombreux autres endroits ont aussi servi de décor à la série Netflix au fil des saisons mais, fidèle à ce que je veux faire avec ce blog où je ne parle que des lieux que j’ai pu moi-même visiter, je ne les ai pas mentionnés ici. Cependant cet article pourra être amené à être mis à jour en fonction de mes futures découvertes sur les traces de Jamie et Claire Fraser et de nouveaux lieux de tournage qui pourraient apparaître dans la deuxième partie de la saison 7 et de l'ultime saison 8.