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J’avais vu dans un reportage qu’il existait une drôle de spécialité culinaire en Ecosse. Là-bas on ne se contentait pas de manger sa barre Mars comme on le fait partout ailleurs dans le monde puisqu’il était possible de la déguster panée et frite dans l’huile, comme le classique Fish & Chips. Intriguant. Au gré d’une balade dans Edimbourg avec des amis, nous avons testé le Mars frit, une bombe calorique qui effraie aussi bien les gourmets que les cardiologues... C’est en 1992 à Stonehaven, sur la côte Est de l’Ecosse, non loin du château de Dunnottar , qu’a été inventée cette drôle de recette. Evelyn Balgowan, une employée du fish & chips local The Haven, avait accepté à la demande de deux jeunes garçon de tremper une barre de Mars dans la pâte qui sert habituellement à paner les fish & chips et de la faire cuire ensuite dans l’huile de friture. Le Mars frit était né et cette recette, par on ne sait quelle aberration, s’est propagée par la suite dans toute l’Ecosse où, si elle n’est pas la plus populaire, on la retrouve assez fréquemment à la carte des chippies . Avec ses 1200 calories au compteur, ce Mars frit est devenu l’emblème de la malbouffe. Il a même fait l’objet d’une étude très sérieuse menée sur 24 volontaires par le Professeur Matthew Walters de l’Université de Glasgow qui concluait que le risque de faire un accident vasculaire cérébral ischémique augmentait légèrement une minute après l’ingestion de cette confiserie dopée aux acides gras saturés. Un arrière-goût inoubliable... Je ne savais pas tout cela quand je me suis aventuré à demander une Deep Fried Mars Bar dans un chippy de la Royal Mile d’Edimbourg. Le cuistot a eu un petit sourire en prenant ma commande et, trois minutes et £1,50 après, j’avais entre les mains cette terreur gastronomique. Avec mes amis nous avons longtemps regardé cette petite chose dont le gras imprégnait déjà la fine serviette sur laquelle on l’avait déposée. Et puis on s’est lancé à tour de rôle à croquer dans le Mars frit. Les grimaces parlaient d’elle-même. Pourtant ce n’est pas la panure qui l’enrobe qui rend cette barre Mars spéciale. Elle donne juste l’impression que cette friandise a été roulée dans une pâte à crêpe. Mais ce qui est vraiment particulier, en plus d’une barre Mars devenue par la grâce de la cuisson un concentré de sucre légèrement dégoulinant et ultra gras, c’est un léger arrière-gout de poisson qui vient assez vite en bouche... En effet, il n’y a pas de bain d’huile réservé à cette recette et les magasins vendant des fish and chips on cuit donc cette barre Mars dans la même friture que celle qui a déjà accueillie des centaines de morceaux de cabillaud. Autant vous dire que le goût reste longtemps accroché au palais et que je n’ai jamais renouvelé cette expérience. D’ailleurs le créateur de la barre Mars frite, John Davies, confessait en 2015 qu’il n’avait lui-même jamais goûté son invention diabolique car il n’aime pas… le chocolat ! Il avait en fait imaginé cette recette à 15 ans lors d’un pari avec un ami, Brian McDonald (ça ne s’invente pas) à qui il voulait faire manger quelque chose de dégueulasse. A Stonehaven, le Haven, devenu entre-temps le Carron Fish Bar, continue pourtant à écouler environ 150 exemplaires de diep fried Mars bars par semaine… Bon appétit ! Poursuivez votre découverte de la cuisine écossaise avec le Haggis : Épingler sur Pinterest Sources : https://www.thedailymeal.com/news/eat/inventor-deep-fried-mars-bar-refuses-eat-it-because-he-doesn-t-chocolate/072715 https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/deep-fried-mars-bar-creators-6140625 https://www.mirror.co.uk/news/technology-science/science/deep-fried-mars-bar-raises-risk-4342784 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246421

Avec l'épidémie de Coronavirus, il n'est plus possible à l'heure actuelle de voyager en Ecosse. Tant que sévit le COVID-19, il faut refréner ses envies de visiter Skye, Edimbourg, le Glencoe, les Trossachs ou encore les Hébrides Extérieures. C'est difficile et nombreux sont déjà ceux qui ont dû annuler ou reporter leur voyage. Mais dans cette période où le tourisme est en berne, vous avez l'occasion de commencer à rêver et approfondir vos recherche pour préparer l'itinéraire de votre prochain voyage en Ecosse, afin d'être fin prêt dès que l'épidémie de Coronavirus sera finie ! Regardez ces 50 photos et vous n'aurez qu'une envie : partir en Ecosse dès que l'épidémie de Covid-19 sera derrière-nous ! Ce pays a tout pour lui: des paysages exceptionnels, une Histoire riche, des châteaux sortis tout droit de l'imaginaire, des endroits aux allures caribéennes, une culture et des traditions passionnantes, sans oublier ses fameuses distilleries.... impossible de résister, je vous dis ! Pour suivre l'évolution des restriction de tourisme en Grande-Bretagne dans le cadre du coronavirus, lisez cet article du blog . Alors ? Prêts à découvrir 50 photos qui vont vous donner envie de voyager en Ecosse après l'épidémie de coronavirus ? (N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour découvrir ces régions écossaises plus en détail grâce à nos article qui leur sont dédiés.) Quiraing ( île de Skye ) Coucher de soleil sur Édimbourg The Street ( St Kilda ) Plockton (près de l' île de Skye ) Castle Stalker ( Glencoe et sa région ) Falls of Falloch ( Loch Lomond & Trossachs ) The Hermitage ( Perthshire ) Culross ( péninsule de Fife ) Luskentyre Beach ( Lewis & Harris ) Le Devil's Pulpit ( Finnich Glen ) Eilean Donan Castle (près de l' île de Skye ) Ben A'An ( Loch Lomond & Trossachs ) Loch An Eilein ( Cairngorms ) Victoria Street ( Édimbourg ) Staffa ( île de Mull ) La North Coast 500 ( Les plus belles routes d'Ecosse ) The Kelpies ( Perthshire ) Black Rock Cottage ( Glencoe et sa région ) Rha Waterfall ( île de Skye ) Le Prieuré d'Inchmahome ( Loch Lomond & Trossachs ) Le phare d'Elie ( péninsule de Fife ) Mangersta Sea Stacks ( Lewis & Harris ) Conachair ( St Kilda ) Glen Coe ( Glencoe et sa région ) La fameuse panse de brebis farcie ( Haggis ) Braemar Castle ( Cairngorms ) Neist Point ( île de Skye ) Loch Katrine ( Loch Lomond & Trossachs ) Le village des vaches écossaises ( Duirinish ) La distillerie Edradour ( Perthshire ) Staffa ( île de Mull ) Fakland ( péninsule de Fife ) Le Viaduc de Glenfinnan ( Glencoe et sa région ) The Vennel ( Édimbourg la nuit ) L'auberge la plus hantée d'Ecosse ( The Drovers Inn ) Castle Menzies ( Perthshire ) Stronachlachar ( Loch Lomond & Trossachs ) Callanish Standing Stones ( Lewis & Harris ) Loch Morlich ( Cairngorms ) La baie de Uig ( île de Skye ) Lovers Stone ( St Kilda ) Salen ( île de Mull ) Reef Beach ( Lewis & Harris ) Dunnottar Castle (près des Cairngorms ) Pittenweem ( péninsule de Fife ) Queen's View ( Perthshire ) Kilchurn Castle ( Glencoe et sa région ) Dùn ( St Kilda ) Dean Village ( Édimbourg ) Old Man of Storr ( île de Skye ) J'espère que ces images vous on donné envie de voyager en Ecosse dès la fin de l'épidémie de Coronavirus et des restrictions qui ont lieu en ce moment. Pour préparer votre voyage, on a un article avec pleins de bons conseils et astuces qui n'attend que vous et qui vous aidera à organiser votre séjour en Ecosse ! Pour ceux qui sont en manque d'Ecosse, d'Angleterre et de Pays de Galles, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Confin'UK , notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. Enjoy ! Articles connexes: 30 photos qui vont vous donner envie de voyager en Angleterre après le coronavirus

Tant que l'épidémie de Coronavirus sévit, il n'est plus possible de voyager en Angleterre et malheureusement vous êtes déjà nombreux à avoir dû annuler ou reporter votre séjour en Grande-Bretagne. Pour l'instant, nous ne savons pas quand voyager sera à nouveau possible alors cette péiode peut-petre l'occasiond e faire des recherche et préparer aux mieux ses futurs itinéraires pour découvrir les plus beaux endroits d'Angleterre dès que les restrictions de voyages seront levées et que le Covid-19 sera derrière nous. Retrouvez dans cet article 30 photos des plus beaux lieux d'Angleterre qui vous permettront de rêver et d'imaginer vos futurs voyages en Angleterre pour être prêt quand l'épidémie de coronavirus sera finie ! N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour découvrir ces régions anglaises plus en détail grâce à nos article qui leur sont dédiés. Rye ( Sussex ) Mam Tor ( Peak District ) Le Prieuré de Lindisfarne ( Northumberland ) Muker ( Yorkshire Dales ) Southwold ( Suffolk ) Bedruthan Steps ( Cornouailles ) Chilham ( Kent ) The Needles ( Île de Wight ) Hutton-le-Hole ( North York Moors ) Durdle Door ( Dorset ) Clovelly ( Devon ) Ashness Bridge ( Lake District ) Castle Combe ( Cotswolds ) Tall Trees Trail (New Forest - prochainement en ligne) The Valley of Rock ( Exmoor ) Avebury ( Wiltshire ) Halnaker Windmill ( Sussex ) Lud's Church ( Peak District ) La Cathédrale de Wells ( Somerset ) Corfe Castle ( Dorset ) Ladram Bay ( Devon ) Whitby ( North York Moors ) La Cathédrale de York ( York ) Bibury ( Cotswolds ) Campton Beach (Île de Wight - prochainement en ligne) Buttermere ( Lake District ) Malham Cove ( Yorkshire Dales ) Botany Bay ( Kent ) Beachy Head ( Sussex ) Polperro ( Cornouailles ) J'espère que ces photos des plus beaux endroits d'Angleterre vous ont donner envie de partir à leur découverte dès la fin de l'épidémie de coronavirus ! L'Angleterre est magnifique, qu'on se le dise ! Enjoy ! Pour ceux qui sont en manque d'Ecosse, d'Angleterre et de Pays de Galles, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Confin'UK , notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. Articles connexes : 50 photos qui vont vous donner envie de voyager en Ecosse après l'épidémie de Coronavirus

Le Pays de Galles, bizarrement, n'est pas une destination de vacances qui revient souvent dans les discussions. Pourtant ce petit pays à l'ouest de la Grande-Bretagne offre des décors sauvages et fabuleux qui peuvent pour certains aisément rivaliser avec les plus beaux paysages d'Ecosse. Pour preuve le Pays de Galles abrite trois des 15 Parc Nationaux britanniques. Nous allons vous faire découvrir en images les plus beaux endroits et les plus belles régions du Pays de Galles qui vous donneront envie de visiter ce pays méconnu. (N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour découvrir ces régions galloises plus en détail.) Llyn-y-Fan ( Brecon Beacons ) Llyn Dinas ( Snowdonia ) Llanddwyn Island ( Anglesey ) Tenby ( Pembrokeshire ) Four Waterfalls Trail ( Brecon Beacons ) Portmeirion ( Snowdonia ) St Govan's Church ( Pembrokeshire ) Fairy Glen ( Snowdonia ) South Stack Lighthouse ( Anglesey ) Pen-y-Fan ( Brecon Beacons ) St Davids ( Pembrokeshire ) Llyn Mymbyr ( Snowdonia ) Cwyfan Church ( Anglesey ) Porthgain ( Pembrokeshire ) The Lone Tree ( Snowdonia ) Alors, ces images vous ont donner envie de visiter le Pays de Galles ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ! Si vous choisissez de séjourner là-bas, sachez que vous risquez d'être séduits autant par les paysages que par la vraie gentillesse des gallois. Dans tous les cas le Brexit ne va pas compliquer les formalités pour voyager en Grande-Bretagne cette année, qu'on se le dise ! Si vous voulez en savoir plus sur toutes les régions galloises visitées par A Kiss from UK, rendez-vous ICI Enjoy ! Articles connexes : 50 photos qui vont vous donner envie de voyager en Ecosse en 2020 ! 30 photos qui vont vous donner envie de voyager en Angleterre en 2020 !

L'épidémie de Covid perturbe le secteur touristique depuis plus d'un an et demi. Particulièrement impactée, la Grande-Bretagne a mis en place au fil des mois plusieurs mesures pour protéger son territoire qui ont souvent été synonymes d'impossibilité pour les voyageurs de faire un séjour en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Qu'en est-il des tests PCR au départ et à l'arrivée en Grande-Bretagne ? Faut-il se mettre à l'isolement en arrivant en Angleterre si on est vacciné ? Quelles sont les obligations pour les voyageurs se rendant au Royaume-Uni ? On fait le point complet dans cet article sur les mesures en vigueur et les conditions à remplir pour aller en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles en 2022. (Les informations contenues dans cet article sont valables au 6 janvier 2023) Consultez mon Guide Intéractif du Voyageur en Grande-Bretagne pendant l'épidémie de Covid pour savoir précisément quelles sont les démarches que vous devez faire pour voyager en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Sommaire Les dernières infos sur les formalités de voyage en Grande-Bretagne pendant l'épidémie de Covid. Quelles sont les mesures en vigueur en Grande-Bretagne pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ? Faut-il se mettre à l'isolement en arrivant en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles? Je n'ai eu qu'une dose de vaccin pour cause d'infection au Covid, suis-je considéré comme pleinement vacciné ? Faut-il être vacciné contre la Covid pour pouvoir aller en Grande-Bretagne sans quarantaine ? Doit-on se faire tester avant d'aller en Grande-Bretagne ? La France, la Belgique et la Suisse sont-elles sur la Non-Red List des pays dispensés d'isolement à l'arrivée en Grande-Bretagne ? Doit-on se mettre à l’isolement en revenant de Grande-Bretagne ? Quels sont les documents obligatoires pour se rendre en Grande-Bretagne ? Pourra-t-on voyager en Grande-Bretagne en 2021 avec l’épidémie de Covid ? Le label « We’re Good to Go » Les moyens de transport vers la Grande-Bretagne fonctionnent-ils toujours ? En conclusion : Voyager en Grande-Bretagne, un rêve possible malgré le Covid et le variant Delta ? Les sites officiels pour vous tenir informés sur les mesures en vigueur. Les dernières infos sur les formalités de voyage en Grande-Bretagne pendant l'épidémie de Covid. Depuis le 18 mars 2022, vous pouvez aller en Grande-Bretagne sans avoir ni test ni quarantaine ni documents à remplir et ce quel que soit votre statut vaccinal. Les détails sur ces démarches sont dans mon Guide Interactif pour voyager en Grande-Bretagne pendant le Covid . Plus aucune formalité n'est exigée au retour en Suisse ou en Belgique, et ce quel que soit votre statut vaccinal. Depuis le 5 janvier 2023, tous les passagers prenant des vols directs de Chine continentale doivent présenter au départ un test négatif, réalisé moins de 48 heures avant le départ. Quelles sont les mesures en vigueur en Grande-Bretagne pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ? En Angleterre : En Angleterre c’est un système d'alerte à 5 niveaux , appelés tiers , qui a été mis en place pour lutter contre l’épidémie de Covid et qui peut entraîner des restrictions locales en fonction du niveau de propagation du coronavirus dans les différentes régions d'Angleterre. Les restrictions sont complétement levées depuis mars. En Ecosse : Le port du masque n'est plus obligatoires dans les transports et les magasins depuis le 18 avril 2022 mais reste recommandé. Les restrictions liés au covid sont désormais levées. Au Pays de Galles : Il n'y a plus de mesures spécifiques liées au Covid au Pays de Galles. Pour connaître, en temps réel, l'état de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en Grande-Bretagne rendez-vous sur https://coronavirus.data.gov.uk/ . Faut-il se mettre à l'isolement en arrivant en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles ? Une question de code couleur. Depuis le 17 septembre 2021 , seules deux catégories sont conservées par le gouvernement britannique : - La Red List qui ne contient plus aucun pays même si les voyageurs en provenance de Chine sont depuis le 5 janvier 2023 soumis à une obligation de test. - La Non-Red List où il n'y a ni restrictions, ni quarantaine, ni obligations administratives pour l'entrée en Grande-Bretagne, quel que soit le statut vaccinal du voyageur. Pour connaître précisément toutes les démarches, rendez-vous sur mon guide interactif : Faut-il être vacciné contre la Covid pour pouvoir aller en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles sans quarantaine ? Depuis le 18 mars, tous les voyageurs peuvent aller librement en Grande-Bretagne sans aucun test quel que soit leur statut vaccinal. Je n'ai eu qu'une seule dose de vaccin pour cause de Covid, suis-je considéré comme vacciné pour l'Angleterre ou l'Ecosse ? Oui, depuis le 18 mars, il n'y a plus d'obligation vaccinale pour se rendre en Grande-Bretagne. Doit-on se faire tester avant d'aller en Grande-Bretagne ? Depuis le 18 mars 2022, plus aucun test n'est exigé, quel que soit le statut vaccinal de la personne se rendant en Grande-Bretagne. La France, la Belgique et la Suisse sont-elles sur la Non-Red List des pays dispensés d'isolement à l'arrivée en Grande-Bretagne pour les voyageurs vaccinés ? Dans le nouveau système de couleur introduit le 17 septembre 2021 en Angleterre et en Ecosse, la France, la Belgique, la Suisse et le Canada sont classées sur la Non-Red List, donc les voyageurs venant de ces pays sont dispensés de toutes démarches liées au Covid. Doit-on se mettre à l’isolement en revenant de Grande-Bretagne ? Il n'y a plus d'isolement au retour de Grande-Bretagne, quel que soit le statut vaccinal, si vous retournez en France, en Belgique ou en Suisse. Le pass vaccinal n'est plus demandé au retour en France depuis le 1er aout 2022. Les voyageurs n'étant pas vaccinés peuvent donc revenir d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles sans test à faire. Plus de détails dans mon Guide Interactif pour voyager en Grande-Bretagne pendant le Covid . Quels sont les documents obligatoires pour se rendre en Grande-Bretagne ? Le Public Health Passenger Locator Form était le document obligatoire lors de votre arrivée en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Ce formulaire est supprimé depuis le 18 mars. N'oubliez pas que le Passeport est obligatoire depuis l'entrée en vigueur du Brexit. Peut-on voyager en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles en 2022 avec l’épidémie de Covid ? La suppression totale depuis le 18 mars 2022 de toutes les mesures covid pour les voyageurs, quel que soit leur statut vaccinal, est un signal fort montrant que la Grande-Bretagne est ouverte pleinement à tous les touristes souhaitant s'y rendre. La Grande-Bretagne étant passé en zone verte vis-à-vis de l'Europe permet aussi aux voyageurs qui ne sont pas ou pas pleinement vaccinés de s'y rendre sans motif impérieux. On sait que la situation peut évoluer à tout moment mais sachons voir dans toutes les mesures prises depuis le début de l'année 2022 la volonté de redonner confiance au secteur du tourisme et celle d'éviter de remettre en place des mesures contraignantes dans le futur. Le label « We’re Good to Go », le gage de sécurité pour vos prochains voyages en Grande-Bretagne. Avec la réouverture des secteurs touristiques pendant l'été 2020 en Grande-Bretagne, le gouvernement britannique a créé le label " We're good to go" , toujours en vigueur cette année. Ce label permet d'identifier facilement les hôtels, restaurants, pubs, B&Bs ou autres attractions touristiques qui se conforment aux mesures sanitaires en vigueur en Angleterre, en Ecosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles pour lutter contre le Covid-19, comme le respect de la distanciation physique ou l'utilisation de protocoles d'hygiène adaptés. Nul doute que ce label va s'inscrire dans la durée. En conclusion : Voyager en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles, un rêve possible malgré le Covid ? Le fait que les restrictions s'allègent à nouveau rapidement en janvier 2022 pour revenir à ce que l'on connaissait avant l'émergence du variant Omicron est un signe très positif pour les voyages en Grande-Bretagne en 2022, montrant que les les pays souhaitent désormais épargner le secteur touristique en tentant de redonner un peu de visibilité et d'optimisme. Côté britannique, on est revenu depuis le 18 mars 2022 à ce qu'on connaissait lors de la période pré-covid. Du côté français toutes les mesures sont également levées pour les voyageurs pour tous les voyageurs, vaccinés ou non. Pour la Belgique et la Suisse, la circulation est libre. Tout est donc redevenu on ne peut plus simple pour voyager en Grande-Bretagne à nouveau ! Les sites officiels pour vous tenir informés sur les mesures en vigueur pour aller en Grande-Bretagne pendant l'épidémie de covid : Le site du Ministère des Affaires Etrangères français. Voyager vers et depuis l'étranger - site du Gouvernement français. Les consignes de voyage entre la France et la Grande-Bretagne sur le site du Consulat Général de France à Londres. Le site des Affaires Etrangères Belge Les conseils de voyage pendant la crise du Covid du gouvernement britannique. Pour les dernières infos sur le COVID-19 en Grande-Bretagne et les consignes aux voyageurs, rendez-vous sur le site du Gouvernement Britannique . Visit Britain : à savoir avant de partir . Visit Scotland : le coronavirus en Ecosse . Les articles à lire pour préparer votre futur voyage en Grande-Bretagne : Découvrez les plus belles régions d'Angleterre Découvrez les plus belles régions d'Ecosse Découvrez les plus belles régions du Pays de Galles

Pendant la période de confinement où le voyage n'est plus possible en Grande-Bretagnedans l'immédiat, j'ai fait toute une série de vidéos pour pouvoir continuer à découvrir la Grande-Bretagne malgré tout pendant l'épidémie de Coronavirus Covid-19. On y parle d'Ecosse, d'Angleterre et de Pays de Galles à travers des anecdotes sur des photos et diverses astuces de voyage. Ça s'est passe sur la page Facebook et la chaîne Youtube d'A Kiss from UK mais vous pouvez retrouver les liens des différents épisodes de Confin'UK dans cet article. Vous retrouverez aussi des live avec divers intervenants autour de la Grande-Bretagne. Confin'UK # intro Confin'UK #1 - Une photo / une histoire: St Kilda Confin'UK #2 - Des livres qui vous feront voyager en Grande-Bretagne Confin'UK #3 - Une photo / une histoire : la maison en ruine de Lewis Confin'UK #4 - Devenir membre du National Trust Confin'UK #5 - Une photo / une histoire : Beachy Head Confin'UK #6 - Les lieux britanniques où j'aimerais être confiné (part 1) Confin'UK #7 - Une photo / une histoire : le poney de la New Forest Confin'UK #8 - Les prises de courant britanniques Confin'UK #9 - Une photo / une histoire : le château de Stalker Confin'UK #10 - Les lieux britanniques où j'aimerais être confiné (part 2) Confin'UK #11 - Une photo / une histoire : le Stonehenge de Cornouailles Confin'UK #12 - Wild Ruins, le livre indispensable pour découvrir des endroits méconnus en UK Confin'UK #13 - Une photo / une histoire : les Yorkshire Dales, aux origines d'A Kiss from UK. Confin'UK #14 - le jour où mon sac photo a dévalé le Quiraing ! Confin'UK #15 - Une photo / une histoire : Le vieil homme et Halloween Confin'UK #16 - Les lieux britanniques où j'aimerais être confiné (part 3) Confin'UK #17 - Une photo / une histoire : Atholl Crescent Lane, la rue secrète d’Édimbourg Confin'UK #18 - Comment j'ai trouvé le nom "A Kiss from UK" pour mon site sur la Grande-Bretagne ? Confin'UK #19 - Une photo / une histoire : Le Snowdonia Confin'UK #20 - La recette du Cranachan, un dessert écossais. Confin'UK #21 - Une photo / une histoire : un apéro sur les falaises de Mangersta Confin'UK #22 : des livres pour faire aimer la Grande-Bretagne aux tout-petits Confin'UK #23 - Une photo / une histoire : la rivière rouge du Peak District Confin'UK #24 - Un jeu de piste à Édimbourg ! Confin'UK #25 - Une photo / une histoire : le lever de soleil sur le Quiraing (Skye) Confin'UK #26 - Les lieux britanniques où j'aimerais être confiné spécial séries TV (part 4) Confin'UK #27 : l'histoire incroyable (mais vraie) des survivants de St Kilda Confin'UK #28 - Une photo / une histoire : Greyfriars de nuit ! Confin'UK #29 - La recette du Cullen Skink, la soupe de haddock écossaise Confin'UK, le live #1 avec Franck Thilliez Confin'UK, le live #2 avec Carole, guide française sur l'île de Skye A Kiss from UK, le Live #3 avec Marie Coulon de Visit Scotland A Kiss from UK, le Live #4 avec Séverine Tharreau, Directrice France de Visit Britain Retrouvez aussi toutes les vidéos sur nos pages : &

Pour ceux qui veulent découvrir les plus beaux paysages d'Ecosse sans bouger de chez eux, j’ai sélectionné pour vous les 10 meilleurs comptes Instagram sur l'Ecosse à suivre pour avoir de belles images de ce pays merveilleux. Entre Edimbourg , les Highlands, l' île de Skye et les autres régions moins connues, l’Ecosse est un paradis pour les photographes qui peuvent profiter des décors changeant en permanence au gré des saisons et de la météo. En suivant ces 10 plus beaux comptes Instagram sur l'Ecosse, vous pourrez profiter des splendides paysages de ce pays depuis votre canapé en attendant de pouvoir les admirer de vos propres yeux ! Ruairidh McGlynn - @ruairidhmcglynn Il se dégage une poésie indéniable des clichés de Ruairidh McGlynn. Epurées tout en saisissant la grandeur sauvage de l’Ecosse, les photos que vous verrez sur son compte Instagram vont très certainement allumer une jolie flamme au fond de vos entrailles. Suivre le compte Instagram de Ruairidh McGlynn Nick Hanson - @nickhansonphotography Elu Photographe Ecossais de l’année en 2016, Nick Hanson a la chance de vivre une très grande partie de l’année sur l’île de Skye où il propose des tours photo dans le cadre de l’excellente équipe de la Skye Photo Academy composée également des fantastiques Marcus Macadam et Harry Martin . Amoureux des grands espaces, photographe passionné et talentueux, n’hésitez pas à suivre son compte Instagram pour prendre votre dose quotidienne des paysages incroyables de l’île de Skye ! En plus il va régulièrement explorer le Pays de Galles où il séjourne pendant l’hiver et vous proposera de splendides images de ce pays à cette saison. Suivre le compte Instagram de Nick Hanson John Murray - @johnmurrayjnr Basé sur la Péninsule de Fife , John Murray vous délivre sur son compte Instagram toute une panoplie de paysages qui sentent bon les embruns de cette région côtière situé à l’est de l’Ecosse. Il fait aussi quelques excursions à Edimbourg ou dans le reste de l’Ecosse dont il arrive à chaque fois à ramener de superbes images. Je suis certain que suivre le compte Instagram de John Murray va vous faire tomber amoureux du Fife, une région méconnue d’Ecosse ! Suivre le compte Instagram de John Murray Marc Pickering - @lochgmarcp Emerveillement garanti en suivant le compte de Marc Pickering ! Vous retrouverez sur son Instagram tout un tas de clichés qui tous crient que l’Ecosse est magnifique ! Apportant une attention particulière sur la lumière et la météo écossaise, ses photos vous immergent complétement dans les paysages incroyables qu’elles immortalisent. Suivre le compte Instagram de Marc Pickering capturent The Highland Collective - @thehighlandcollective Avec ce compte Instagram d’un collectif de photographes passionnés par les paysages sauvages écossais, nul doute que vous serez émerveillés au quotidien ! Suivre le compte Instagram de The Highland Collective Visit Scotland - @visitscotland Amoureux de l’Ecosse, il faut absolument vous abonner au compte Instagram de Visit Scotland, l’office National du tourisme écossais ! Ici vous aurez à coup sur tous les jours de l’année de superbes photos d’Ecosse à admirer qui vous donneront l’inspiration nécessaire pour créer votre prochain voyage ! Suivre le compte Instagram de Visit Scotland Ellis O’Connor - @ellisoconnor Voici un profil un peu différent dans cette sélection de comptes Instagram sur l’Ecosse. Artiste vivant sur North Uist, dans les Hébrides Extérieures , ce n’est pas dans la photographie qu’Ellis O’Connor excelle mais dans la peinture. Ses toiles expriment à merveille toutes la puissance des éléments que l’on retrouve dans ces îles écossaises. Un compte Instagram à suivre pour ressentir la force de la nature à travers les incroyables œuvres d'Ellis O'Connor ! Suivre le compte Instagram d’Ellis O’Connor View of Edinburgh - @viewofedinburgh Envie d’avoir une bonne dose de superbes photos d’ Edimbourg ? Je vous invite à suivre le compte Instagram View of Edinburgh ! De la vieille ville aux quartiers moins connus, ce profil va vous faire voyager dans tous les plus beaux endroits de la capitale écossaise et vous prouver, s’il le fallait encore, à quel point cette ville est magnifique ! Suivre le compte Instagram de View of Edinburgh Nature Scot - @naturescot Vous le savez certainement, la faune et la flore écossaises sont au moins aussi spectaculaire que ses paysages. Grâce au compte Instagram de Nature Scot, l’Agence National de l’Environnement en Ecosse, vous pourrez découvrir de très belles images de tous les charmants animaux, plantes ou insectes qui peuplent les reliefs écossais ! Suivre le compte Instagram de Nature Scot Jamie Howden - @howden_j Avec une superbe palette photographique de tout ce que l'Ecosse à de plus beau, le compte Instagram de Jamie Howden est une petite bulle de douceur où les couchers de soleil s'enchaînent sur ces inoubliables paysages écossais. Un compte Instagram dédié à l'Ecosse vraiment inspirant et ressourçant. Suivre le compte Instagram de Jamie Howden Bonus : Suivre le compte Instagram d'A Kiss from UK - @akissfromuk Si ce n’est pas encore fait, n’hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram en vous abonnant au compte d’A Kiss from UK ! Entre les photos d’Angleterre et du Pays de Galles, l’Ecosse est bien sûr à l’honneur sur mon profil Instagram et vous pourrez y découvrir de belles images de ce pays spectaculaire ! Suivre le compte Instagram d'A Kiss from UK Voilà pour ma sélection des 10 meilleurs comptes Instagram sur l'Ecosse ! Et vous, quels sont vos comptes Instagram préférés sur l'Ecosse ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ! Ces articles peuvent vous intéresser : 50 photos qui vont vous donner envie de voyager en Ecosse Les régions à voir en Ecosse Les 10 meilleurs comptes Instagram sur l'Angleterre

Pays aux paysages exceptionnel, le Pays de Galles reste une destination méconnu. Pour vous le faire découvrir, j'ai sélectionné les 10 meilleurs comptes Instagram sur le Pays de Galles ! Avec ces profils Instagram dédiés aux plus beaux endroits du Pays de Galles, vous allez pouvoir découvrir des photos qui vont vous émerveiller et vous montrer à quel point le Pays de Galles est une destination incontournable en Grande-Bretagne ! Nul doute que ces talentueux photographes gallois vont vous inspirer et vous donner l’envie de voyager au Pays de Galles dès que possible ! Des montagnes sauvages du Snowdonia aux côtes spectaculaires du Pembrokesire en passant par les paysages uniques du Brecon Beacons ou de l ’île d’Anglesey , découvrez les 10 plus beaux comptes Instagram sur le Pays de Galles ! Nul doute que ces talentueux photographes gallois vont vous inspirer et vous donner l’envie de voyager au Pays de Galles dès que possible ! Nick Livesey - @nickliveseymountainimages Dans le monde de la photographie galloise, Nick Livesey est un peu une légende. Basé dans la magnifique région du Snowdonia, sa particularité est d’être aussi un guide de montagne certifié, ce qui lui donne la possibilité d’offrir des photos prises de points de vue habituellement plutôt inaccessibles. Primé à de nombreuses reprises, il expose de façon permanente au très joli Moel Siabod Cafe , à Capel Curig, où vous pouvez aussi avoir la chance de le rencontrer derrière le comptoir. Suivre le compte Instagram de Nick Livesey . Alyn Wallace - @alynwallace Alimenté par de superbes photographies nocturnes, le profil d’Alyn Wallace est un des meilleurs comptes Instagram sur le Pays de Galles ! Basé près du Brecon Beacons , un des endroits de Grande-Bretagne réputé pour sa faible pollution lumineuse, Alyn peut librement y laisser court à sa passion pour l’astrophotographie et partager ses superbes clichés avec nous ! Alyn Wallace nous a malheureusement quitté au printemps 2024. Suivre le compte Instagram de Alyn Wallace . Drew Buckley @drewbphotography Vivant dans le Pembrokeshire , Drew Buckley est un photographe professionnel spécialisé dans la photographie de paysages et de nature. Sur son compte Instagram, vous trouverez aussi bien des images des plus beaux décors du Pembrokeshire et du Pays de Galles que celles de la superbe faune qui habite ces lieux. Il a récemment collaboré avec la BBC pour un documentaire consacré sur le Pembrokeshire au fil des saisons. Suivre le compte Instagram de Drew Buckley . Oliver Pocock - @oliverpocock Aviateur sur l’île d’Anglesey, Oliver Pocok passe l’essentiel de son temps libre à capturer les sublimes paysages du nord du Pays de Galles d’où il ramène de magnifiques photos ! Son compte Instagram est un vrai régal et retranscrit la puissance et la beauté envoutante des décors gallois. Suivre le compte Instagram de Oliver Pocock . Hollie Harmsworth @hollieharm Réalisatrice et photographe galloise Hollie Harmsworth est une amoureuse des grands espaces qui profite de chaque occasion pour vous emmener avec elle vivre ses aventures au milieu des grandioses paysages gallois ! L’atmosphère de son compte Instagram va inspirer ceux qui rêvent de découvrir le Pays de Galles sauvage. Suivre le compte Instagram de Hollie Harmsworth . Discover Cymru - @discovercymru Le compte Instagram Discover Cymru, c’est le hub qui regroupe les plus belles photos du Pays de Galles ! Avec une superbe sélection d’images, je suis sûr que ce profil va vous faire découvrir tout un tas d’endroits à voir lors de votre prochain voyage au Pays de Galles ! Suivre le compte Instagram de Discover Cymru . Cheryl Hammer - @cheryl_hamer_photography Ambiance très poétique sur le très beau compte Instagram de Cheryl Hammer, majoritairement consacré au Pays de Galles. Nature et paysages y prennent de douces couleurs qui vous transportent dans un monde tout en douceur et en poésie. Suivre le compte Instagram de Cheryl Hammer . Visit Wales, l’Office de tourisme du Pays de Galles - @visitwales Incontournable pour tous ceux qui veulent trouver de belles photos du Pays de Galles sur Instagram, le compte de Visit Wales est le pourvoyeur officiel de votre dose d’inspiration galloise ! Je décline toute responsabilité si après vous y être abonnés, vous avez une furieuse envoe de partir voyager au Pays de Galles ! Suivre le compte Instagram de Visit Wales . Sophie James - @soph_james Elle ne se prétend pas photographe pourtant le profil de Sophie James est un très joli compte Instagram sur le Pays de Galles. Sans prétention technique, elle réussit à capturer l’atmosphère tout en douceur du Pays de Galles pour une galerie de photos inspirante et envoûtante. Suivre le compte Instagram de Sophie James . Tomasz Janicki - @t.j.uk S’il se qualifie plutôt de photographe de mariage, on trouve néanmoins de superbes photos des paysages gallois sur le compte Instagram de Tomasz Janicki ! N’hésitez pas à y faire un tout et à me dire ce que vous en pensez ! Suivre le compte Instagram de Tomasz Janicki . Bonus : Abonnez-vous au compte Instagram d’A Kiss from UK pour voir de belles photos du Pays de Galles - @akissfromuk ! En tant que blog consacré à la Grande-Bretagne, c'est donc aussi sur le compte Instagram d'A Kiss from UK que vous pourrez découvrir de belles photos du Pays de Galles qui vont vous inspirer ! Suivre le compte Instagram d’A Kiss from UK Voilà pour ma sélection des 10 meilleurs comptes Instagram sur le Pays de Galles ! Et vous, quels sont vos comptes Instagram préférés sur le Pays de Galles ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ! Ces articles peuvent aussi vous intéresser : 15 photos qui vont vous donner envie de voyager au Pays de Galles : Les plus belles régions du Pays de Galles à découvrir sur A Kiss from UK : Les 10 meilleurs comptes Instagram sur l'Angleterre Les 10 meilleurs comptes Instagram sur l'Ecosse

Pendant les restrictions mises en place au début de l'épidémie de Covid, j’ai, comme beaucoup d’entre vous, dû revoir mes projets de voyages. Adieu Ecosse et Angleterre que j’avais mises au programme de mes vacances en 2020, il me fallait pour une fois trouver mon bonheur en visitant la France. Mais alors où partir ? Mon choix s’est porté assez facilement sur deux régions françaises que je voulais visiter depuis longtemps sans jamais en avoir jamais pris le temps : la Bretagne et la Normandie. Je suis donc parti là-bas, sans aucune idée derrière la tête pour le blog, juste avec le désir de profiter de beaux paysages à photographier et de changer d’air. Mais, dans ces deux magnifiques coins de France, je suis tombé sur des endroits qui m’ont tellement fait penser à d’autres lieux que j’avais déjà pu visiter en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles qu’ils m’ont donné l’idée de cet article un peu différent. Célèbres ou moins connus, je vous propose de partir à la découverte des plus beaux endroits de Bretagne et de Normandie qui rappellent la Grande-Bretagne. Ainsi, si jamais l’année 2021 devient aussi compliquée que 2020 (chose que personne ne souhaite), vous saurez qu’en partant visiter la Bretagne et la Normandie, vous pourrez retrouver l’atmosphère des paysages britanniques sans quitter la France ! Visiter la Normandie pour trouver de beaux endroits qui vous rappelleront la Grande-Bretagne. La Normandie et l’Angleterre partagent une histoire commune qui remonte à Guillaume le conquérant. Mais ce n’est pas le seul domaine dans lequel on peut retrouver des similitudes entre la Normandie et la Grande-Bretagne. Certains des plus beaux paysages normands ont en effet des ressemblances troublantes avec ceux d’Outre-Manche. Visiter le Mont Saint-Michel et le comparer à son jumeau anglais de St Michael’s Mount en Cornouailles. Saviez-vous qu'il existe deux Monts Saint-Michel ? L’un est une vedette internationale classée à l’UNESCO, l’autre une fierté locale. L’un abrite un monastère impressionnant et l’autre un château privé. Mais ces deux Monts Saint-Michel qui se regardent d’un côté et de l’autre de la Manche ont, vus depuis les rives, des similitudes frappantes. Qu’en pensez-vous ? Découvrez en plus sur St Michael’s Mount avec mon guide voyage sur les Cornouailles anglaises . Quelques photo du Mont-Saint Michel en Normandie : Sa balader sur les falaises d’Etretat pour retrouver les décors uniques de la Jurassic Coast du Dorset. Quiconque à visiter les falaises d’Etretat et celles de Durdle Door, dans le Dorset, sera d’accord avec moi pour dire que ces deux endroits ont de sérieux points communs. Des paysages uniques reconnaissables entre mille qui respirent la puissance de la nature. On peut aussi trouver de grandes ressemblances entre les falaises d’Etretat chères à Maurice Leblanc et celles de Old Harry Rock, toujours sur la côte jurassique du Dorset. Découvrez en plus sur la Jurassic Coast avec mon guide voyage sur le Dorset . Quelques photos des falaises d'Etretat en Normandie : Découvrir Veules-les-Roses pour retrouver les falaises blanches de Douvres. Quand on se promène sur la plage de galets de Veules-les-Roses, on ne peut s’empêcher, en regardant les falaises qui l’encadre, de penser aux fameuses falaises blanches de Douvres qui accueillent les visiteurs arrivant en bateau depuis Calais. Un vrai décor d’Angleterre qui se dresse sur les côtes normandes. Découvrez en plus sur les falaises de Douvres avec mon guide voyage sur le Kent . Quelques photos de Veules-les-Roses : Visiter le Mont Saint-Michel de nuit pour retrouver l’ambiance médiévale d’Edimbourg. Si l’on doit trouver un aspect positif à l’épidémie de Covid, c’est qu’elle a pu redonner son charme originel à certains lieux d’habitude envahis par le tourisme de masse. Loin du flot des cars de touristes venus de toute la planète, le Mont Saint-Michel a pu retrouver un peu de quiétude en 2020. Et lorsque les vieilles ruelles du Mont Saint-Michel se vident à la nuit tombée, on mesure la chance qu’on a de pouvoir s’y promener seul, dans ce lieu connu dans le monde entier. Sous la lueur des réverbères, impossible en visitant le Mont Saint-Michel de ne pas retrouver l’ambiance d’Edimbourg et de ses petites ruelles médiévales. Découvrez Edimbourg la nuit avec ma balade photographique nocturne à Edimbourg . Quelques photos du Mont Saint-Michel la nuit : Visiter le Cotentin pour retrouver l’ambiance sauvage des Cornouailles. La péninsule du Cotentin, par son caractère isolé et sauvage, vous rappellera à coup sûr les merveilleux paysages de Cornouailles. Petits villages côtiers au charme resté parfaitement intact comme Barfleur, immenses étendues de sable préservées des hordes de touristes ou côtes accidentées qui offrent des panoramas éblouissant, nul doute que le Cotentin sera séduire ceux qui aiment les paysages grandioses et les beaux décors de bord de mer colorés par les ajoncs comme la Cornouailles sait elle aussi le faire magnifiquement. En plus, vous serez dans le Cotentin au plus proche pour faire une escapade britannique en prenant soit le bateau vers l'Angleterre depuis Cherbourg, soit en partant visiter les îles Anglo-Normandes voisines ! Une vraie région française paradisiaque pour les amoureux de l'Angleterre ! Découvrez-en plus avec mon guide voyage sur les Cornouailles . Quelques photos du Cotentin en Normandie : Visiter la Bretagne pour trouver de beaux endroits qui vous rappelleront la Grande-Bretagne. Imprégnées toutes deux par la culture celtique, la Bretagne et la Grande-Bretagne ont aussi de nombreuses ressemblances dans leurs paysages. S’il y a forcément des points communs évidents entre les Cornouailles anglaises et celle de Bretagne, vous verrez que cette région du sud de l’Angleterre n’est pas la seule à avoir des similitudes avec des lieux bretons et que ceux-ci vont pouvoir vous donner l’impression, parfois, de vous retrouver transporter bien plus loin en Ecosse, en Angleterre ou au Pays de Galles ! Visiter la Côte de Granit Rose pour retrouver les couleurs de Ladram Bay dans le Devon. Entre Perros-Guirec et Trebeurden, la côte de Granit est un joyau de la Bretagne qui impressionne ses visiteurs par sa riche palette de couleurs. De l’autre côté de la Manche, dans le Devon, il y a un endroit où les falaises ont pris cette même teinte rosée : Ladram Bay. Mais je dois bien reconnaître que la côte de Granit Rose des Côtes d’Armor est bien plus spectaculaire que celle du Devon ! Découvrez en plus sur Ladram Bay avec mon guide voyage sur le Devon . Quelques photos de la Côte de Granit Rose dans les Côtes d'Armor : Arpenter la Grande Rue Chère à Pont-Croix et se retrouver transporté à Gold Hill, la rue la plus célèbre d’Angleterre. J’ai visité Pont-Croix dans le Finistère un peu par hasard lors d’une halte sur la route vers la Pointe du Raz. Une fois garé sur la place du marché, j’ai commencé à parcourir cette petite ville sans but précis et j’ai découvert une longue rue pavée à la pente impressionnante : la Grande Rue Chère. C’est le genre de décors insolite que j’adore mais surtout j’ai été frappé par sa ressemblance incroyable avec Gold Hill, une rue anglaise très célèbre située à Shaftesbury dans le Dorset où une publicité qui a marqué des générations de britanniques a été tournée. Même dénivelé qui suit la pente de la colline et fait chauffer les mollets, même maisons qui bordent cette rue pavée et une similitude certaine entre leurs noms respectifs. C'est vraiment cette rue de Pont-Croix qui m'a donné l'idée de cet article. Ainsi en visitant le Finistère, on peut se retrouver transporté dans le Dorset le temps de parcourir cette charmante rue de Pont-Croix et sa jumelle, la Petite Rue Chère qui se trouve juste à ses côtés. Découvrez en plus dans l’article Gold Hill, la rue de la pub . Quelques photos de la Grande Rue Chère à Pont-Croix dans le Finistère : Trôner en haut des falaises du cap d’Erquy pour retrouver les décors sauvages de la Péninsule de Lizard. Bruyères, ajoncs et décors rocheux, le cap d’Erquy a une atmosphère commune avec la péninsule de Lizard en Cornouailles. Tous les deux offrent des décors spectaculaires et saisissants qu'on peut admirer des heures durant ! Découvrez en plus sur mon guide voyage sur les Cornouailles anglaises . Quelques photos du Cap d'Erquy dans les Côtes d'Armor : Jouez au jeu des sept différences entre le Phare de Saint-Mathieu et celui de Portland Bill dans le Dorset. La Bretagne est aussi connue pour ses nombreux phares spectaculaires qui balisent ses côtes accidentées. Avec son corps rouge et blanc le phare Saint-Mathieu dans le Finistère a une ressemblance indéniable avec celui de Portland Bill, dans le Dorset. En prime, vous trouverez au pied du phare breton, une belle ruine d’abbaye comme on en trouve aussi des centaines en Grande-Bretagne. Découvrez en plus sur mon guide voyage sur le Dorset et sur mon guide des plus belles ruines de Grande-Bretagne . Quelques photos du phare Saint-Mathieu dans le Finistère : Partez sur les traces des légendes arthuriennes entre Brocéliande et Tintagel. Ici pas de décors commun mais des légendes qui se sont répondues d’un côté et de l’autre de la Manche et ont rendu certains lieux anglais et bretons mythiques. En Bretagne, c’est dans la forêt de Brocéliande que vous pourrez partir sur les traces de Merlin. Côté britannique, c’est en partant visiter le sud-ouest de l’Angleterre entre le château de Tintagel qui aurait vu naître le roi Arthur et la colline de Glastonbury dans le Somerset où il aurait été enterré, que les amoureux des légendes arthuriennes pourront s’immerger dans ses décors. Découvrez en plus sur Tintagel dans mon guide voyage sur les Cornouailles anglaises . Quelques photos de la forêt de Brocéliande dans l'Ille-et-Vilaine : Visiter Josselin dans le Morbihan pour avoir un goût de York. Visiter Josselin en Bretagne peut vous donner l’impression de parcourir la célèbre ville de York en Angleterre. Si la ville du Morbihan n’a pas de cathédrale, c’est néanmoins l’immense château dominant toute une série de petites rues à l’atmosphère médiévale parfaitement préservée qui vous fera penser à la célèbre cité de York. Découvrez en plus sur mon guide voyage sur York . Quelques photos de Josselin dans le Morbihan : Admirer un coucher de soleil sur la Pointe de Pen-Hir pour se croire à Kynance Cove dans les Cornouailles. Avec les Tas de Pois qui transpercent l’océan, la Pointe de Pen-Hir est au moins aussi spectaculaire et sauvage que la crique connue en Cornouailles sous le nom de Kynance Cove. Deux superbes endroits pour admirer un coucher de soleil en se sentant tout petit face à la puissance de la nature. Découvrez en plus sur Kynance Cove avec mon guide voyage sur les Cornouailles anglaises . Quelques photos de la Pointe de Pen-Hir dans le Finistère : Se croire sur Lewis et Harris en découvrant la plage du Kador. Sur la presqu’île de Crozon, la plage du Kador avec ses grottes, ses rochers et son sable immaculé peut vous donner la sensation de visiter certaines des belles plages de l’île de Lewis et Harris, en Ecosse. Découvrez en plus sur mon guide sur l’île de Lewis et Harris . Quelques photos de la plage du Kador sur la presqu'île de Crozon : Voyager à travers le temps avec les sites de Carnac et d’Avebury. Célèbre dans le monde entier, le spectaculaire alignement de Carnac a son pendant britannique avec le site d’Avebury. Certes moins étendu et fourni en monolithes que son jumeau Breton, il n’en reste pas moins que le site d’Avebury est lui-aussi un endroit très émouvant qui vous permet de voyager à travers les âges. Découvrez en plus sur Avebury avec mon guide sur le Wiltshire . Quelques photos du site de Carnac dans le Morbihan : Avoir l’impression d’être sur l’île de Skye en découvrant le phare du Toulinguet. S’il n’est pas possible d’avoir le même angle de vue, il n’empêche que le phare du Toulinguet et celui de Neist Point sur l’île de Skye bénéficient tous deux de décors somme toute très similaires qui vous laissent scotchés lorsque vous les admirez. Découvrez en plus sur Neist Point avec mon guide sur l’île de Skye . Quelques photos de la Pointe du Toulinguet sur l'île de Crozon dans le Finistère : Visiter le chaos du Gouët et avoir la sensation d’être à Padley Gorge dans le Peak District. Au sud de Saint-Brieuc, le Chaos du Gouët est caché au sein d’une vallée arborée. Des rochers impressionnant barrent la rivière et procurent de magnifiques scènes qui rappellent une autre merveilleuse vallée anglaise, celle de Padley Gorge dans le Peak District. Découvrez en plus sur Padley Gorge avec mon guide sur le Peak District . Quelques photos du Chaos du Gouët dans les Côtes d'Armor : Trouver le dolmen de Rostudel pour avoir l’impression d’être dans le jardin du Druide de Cornouailles. Caché dans la lande de la presqu’île de Crozon, le dolmen de Rostudel, parfaitement conservé sera éblouir les petits et les grands qui auront su le trouver. Mais en Angleterre vous pourrez trouver des menhirs bien plus impressionnants, mais pas authentiques, devant la maison d’Ed Prynn, le Druide de Cornouailles. En effet le Druide a reconstitué dans son jardin les plus spectaculaires mégalithes de la planète ! Découvrez en plus sur mon article sur le Druide Cornouailles . Se promener dans Montcontour pour avoir la sensation de visiter Grassington, dans le Yorkshire. Les deux villages de Montcontour et de Grassington partagent une atmosphère commune. Avec leurs jolies maisons centenaires et leurs rues paisibles, toutes deux seraient des lieux de tournage parfaits pour des films d’époque. Découvrez en plus sur Grassington avec mon guide sur les Yorkshire Dales . Quelques photos de Montcontour dans les côtes d'Armor : Découvrir les cimetières de bateaux de pêche de la presqu’île de Crozon pour se croire sur l’île de Mull. Dans une région où la pêche est un ciment de la vie économique et culturelle, pas étonnant de retrouver au gré de vos visites sur la presqu’île de Crozon certaines épaves de bateaux sur le long des côtes. Il en est de même à Salen sur l’île de Mull, en Ecosse où des carcasses en bois attendent là aussi que le temps fasse son œuvre après une retraite bien méritée. Découvrez en plus sur mon guide sur l’île de Mull . Quelques photos de bateaux de pêche à l'abandon sur la presqu'île de Crozon : Visiter le village de Locronan dans le Finistère pour se croire dans les Cotswolds. Une visite de Locronan dans le Finistère, considéré comme le plus beau village de Bretagne, peut vous donner la sensation d’être plongé soudainement dans les Cotswolds, une région anglaise connue pour abriter certains des plus beaux villages de Grande-Bretagne . Maisons en pierres au charme préservé, atmosphère paisible, campagne alentours, il ne manque que cette couleur miel si spécifique aux constructions des Cotswolds pour que l’illusion soit totale! Découvrez en plus sur mon guide sur les Cotswolds . Quelques photos du village de Locronan dans le Finistère : Visiter l’île Saint-Cado et lui trouver des points communs avec le village de Culross dans le Fife. Si l’île de Saint-Cado dans le Morbihan a la spécificité unique d’être un petit hameau ayant vu le jour sur un bout de terre coupé du reste du monde par les flots, il n’en reste pas moins que son architecture et son atmosphère m’ont rappelé le somptueux village écossais de Culross où a été tournée en partie la série Outlander. Découvrez-en plus sur Culross avec mon guide sur la Péninsule de Fife . Quelques photos de l'île de Saint-Cado dans le Morbihan : On retrouve aussi sur le Loch Shin dans la région du Sutherland en Ecosse, une petite maison sur une île isolée semblable à celle que l'on trouve à l'entrée de St-Cado. Visiter l’alignement de Lagatjar et lui trouver des similitudes avec les pierres dressées de Calanais dans les Hébrides Extérieures. S’il n’égale pas le côté mystérieux, spectaculaire et émouvant du site mégalithique de Calanais sur l’île de Lewis et Harris, l’alignement de Lagatjar situé non loin de Camaret-sur-Mer, donne par moment la curieuse sensation d’être transporté dans ces sauvages Hébrides Extérieures écossaises. Découvrez en plus sur le site de Calanais avec mon guide sur l’île de Lewis et Harris . Quelques photos de l'alignement de Lagatjar dans le Finistère : Visiter Rochefort-en-Terre pour se croire dans le charmant village de Rye. Il y a entre Rochefort-en-terre, un des plus beaux villages de Bretagne, et Rye, un des plus beau d'Angleterre, une atmosphère commune. On a l’impression en visitant ces deux villages que le temps s’est arrêté il y a plusieurs siècles, laissant le charme des vieilles rues pavées et des bâtiments anciens qui les bordent intact. Deux belles destinations à mettre sur votre itinéraire si vous êtes amenés à visiter la Bretagne ou la Grande-Bretagne. Découvrez en plus sur Rye avec mon guide sur le Sussex . Quelques potos de Rochefort-en-Terre dans le Morbihan : Admirer les façades colorées de la station balnéaire de Morgat pour se croire à Tobermory. La station balnéaire de Morgat donne l’impression de faire un bond de plusieurs milliers de kilomètres et d’être arrivé sur l’île de Mull. Morgat partage avec Tobermory, sur l’île de Mull, la joie d’avoir un superbe alignement de façades colorées sur leurs fronts de mer qui éblouissent les visiteurs et rendent ces villages remarquables ! Découvrez en plus sur Tobermory avec mon guide sur l’île de Mull . Quelques photos des maisons colorées de Morgat sur la presqu'île de Crozon : Prendre les embruns à la Pointe du Raz et retrouver lui trouver un air de South Stack sur l’île d’Anglesey. Grand Site de France, la Pointe du Raz est un site exceptionnel et spectaculaire qui varie constamment au gré des marées, des vents et des jeux du soleil avec les nuages. Au large, le phare de la Vieille encaisse sans rien dire les assauts de l’océan. Au Pays de Galles, sur l’île d’Anglesey, le phare de South Stack implanté lui aussi dans un décor majestueux, fait lui aussi naître ce sentiment à celui qui l’admire de n’être qu’une particule au sein de l’univers. Découvrez en plus sur South Stack avec mon guide sur l’île d’Anglesey . Quelques photos de la Pointe du Raz dans le Finistère : Vous le voyez, si les restrictions de voyages venaient à perdurer, vous pourrez avoir une belle dose de décors dignes de la Grande-Bretagne en visitant la Bretagne ou la Normandie. Pas étonnant que ces deux magnifiques régions soient des destinations privilégiées par les britanniques et qu’à l’inverse de nombreux Bretons et Normands aiment s’évader de l’autre côté de la Manche ! Cet article était aussi l’occasion de partager avec vous de belles photos, ce qui est ce que j’adore faire et dont je suis plutôt privé ces derniers mois. J’espère que ces quelques images, pour une fois prises en France, vous ont plu. Qu’avez-vous pensé de cette sélection de lieux en Bretagne et en Normandie qui rappellent l’Ecosse, l’Angleterre ou le Pays de Galles ? Vous connaissez d’autres endroits en Bretagne ou en Normandie qui vous rappelle l’a Grande-Bretagne ? Dîtes-le-moi en commentaire ! Retrouvez tous les lieux cités dans cet article sur cette carte. Ces articles pourraient aussi vous intéresser : Les lieux en Grande-Bretagne qui ont un air d'ailleurs dans le monde. Les plus beaux paysages d'Ecosse. Les plus beaux paysages d'Angleterre.

Au sud-est de l’Angleterre, dans la région verdoyante du Kent, se cache Pluckley, un petit village peuplé d’un millier d’âmes. Mais pas seulement. Car depuis plusieurs décennies, quelques hôtes donnent une drôle de réputation à ce hameau paisible. Avec ses 12 fantômes répertoriés par de nombreux témoins, Pluckley serait en effet le village le plus hanté d’Angleterre. La présence de ces esprits surgissant dans différents endroits de Pluckley lui ont même valu de figurer dans le Guinness Book en 1989. Pour savoir si ce titre est mérité, je suis allé faire un tour à Pluckley avec des amis il y a quelques années. Serez-vous assez courageux pour me suivre à Pluckley, le village le plus hanté d’Angleterre ? J’avais découvert l’existence de Pluckley lors de recherches sur les petits villages du Kent en vue d’un court séjour en Angleterre. Quand j’ai lu que Pluckley était le village le plus hanté d’Angleterre, je me suis dit qu’il fallait absolument mettre ce village sur mon itinéraire et y faire un tour pour voir si les esprits allaient se manifester à moi. Ca a été chose faite un jour d'hiver lors d'une petite escapade en Angleterre entre amis. Une carte récupérée sur internet devrait nous aider dans nos recherches des fantômes de Pluckley. En arrivant là-bas avec mes amis par une froide matinée de février, je ne pourrais pas contredire que Pluckley à l’aspect d’un village fantôme. Quelques voitures sont entassées au niveau de sa petite gare, vidées de leurs occupants partis prendre le train pour aller travailler dans les villes voisines et, dans le reste du village, seul le bruit de nos pas donne un peu de vie aux rues désertes. On trouve à Pluckley tout ce qui fait le charme de ces petits villages du Kent entourés de champs et de forêts : de vieilles maisons en briques qui ont ce cachet si british, la douce odeur des feux de cheminées qui imprègne l’atmosphère et ce je-ne sais-quoi qui fait que le rythme cardiaque diminue et qu’on se sent apaisé en visitant de tels endroits. Mais notre cœur ne va peut-être plus longtemps battre sereinement alors que nous commençons notre visite de Pluckley, le village le plus hanté d’Angleterre. Le cimetière hanté de Pluckley. Notre première étape pour rechercher les fantômes de Pluckey nous mène à l’église St Nicholas. C’est un édifice comme on en voit des centaines en Grande-Bretagne avec son petits cimetière adjacent aux stèles de guingois surgissant des herbes hautes. Il parait qu’ici une dame blanche et une dame rouge qui recherche la dépouille de son bébé mort-né hantent les allées couvertes de pelouse. On a beau fouiller derrière chacune des vieilles pierres tombales aux noms effacés par le temps, nous ne voyons aucune robe voler dans la brume matinale. Nous tentons alors de voir si ces esprits ne se cacheraient pas dans l’église. On tente d’ouvrir la porte mais celle-ci résiste. Le lieu est fermé. Mais alors que nous nous éloignions de l’édifice, nous entendons du bruit derrière la lourde porte en bois. On se retourne, et celle-ci s’entrouvre en faisant grincer ses gonds. Derrière, un visage pâle entouré de cheveux blancs apparait. C'est celui d’une des quelques paroissiennes qui s’étaient réunies à l’intérieur pour préparer des petites décorations pour l’église. Elle semble plus surprise que nous de voir des visiteurs en ce jour de semaine et nous laisse rentrer pour visiter l’église. On ne trouve rien d’extraordinaire non plus dans l’édifice qui est assez classique. Après un petit tour à l’intérieur, on laisse ces dames continuer leur réunion tranquillement. Rencontre avec un fantôme à Pluckley ? Alors que nous quittons l’église et son cimetière pour poursuivre nos recherches dans le reste du village, un bruit nous interpelle. Serait-ce la calèche fantôme dont des témoignages ont fait mention ? Il parait que plusieurs personnes l’ont vu apparaître dans différentes rues de Pluckley. Le bruit se rapproche et nous pouvons enfin apercevoir ce qui le provoque. Fausse alerte, il s’agit juste d’un habitant qui se promène sur son petit scooter électrique à 4 roues. Il passe devant nous en nous saluant avant de tracer son chemin. Devant le pub le plus hanté du Kent. Nous continuons notre découverte de Pluckley et arrivons rapidement au Black Horse, le pub le plus hanté du Kent. Malheureusement, à cette heure matinale l’établissement est fermé, nous ne pourrons donc pas explorer l’intérieur de ce lieu construit en 1470 et qui est considéré comme un des épicentres des événements paranormaux qui ont lieu à Pluckley. Les serveurs ont raconté avoir vu des verres se déplacer tous seuls le long des étagères et plusieurs clients ont senti la présence d’un enfant à leur côté. On aurait aimé pouvoir être les témoins de ces curieux événements mais ça sera partie remise. Si vous souhaitez être au cœur de ce lieu hanté d’Angleterre et avez une âme de businessman, sachez que le Black Horse recherche de nouveaux gérants … Promenons-nous dans les bois hantés de Pluckley. Pendant des siècles, Pluckley a dû sa prospérité à la famille Dering, une lignée de barons britanniques qui a vécu dans le manoir du village du 15ème siècle jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Le bois local a été nommé en leur honneur. Devenu un domaine public à la fin des années 90, Dering Woods serait lui aussi le théâtre d’étrange phénomènes. On dit que cette forêt est hantée par les gens qui s’y sont perdus et qu’on peut régulièrement entendre leurs cris apeurés. Les matins brumeux, on pourrait même percevoir des bruits de pas et le souffle des fantômes de ce bois surnommé Screaming Wood s (Le bois des Hurlements) à cause de ces phénomènes. Ça tombe bien, ce sont les conditions météo que nous avons en ce jour à Pluckley. Attentif, nous progressons dans ce bois, guettant le moindre son inédit mais sans succès. Une atroce légende urbaine. Si l’atmosphère sombre de la forêt de Pluckley a su générer de telles histoires, c’est peut-être grâce aux légendes urbaines qui y ont pris place. La plus effrayantes d’entre elles est probablement celle du Massacre de Dering Wood. Selon cette légende, le 1er novembre 1948, 20 corps dont ceux de 11 enfants y ont été retrouvés entassés les uns sur les autres dans ce qu’on a appelé le Dering Woods Massacre . Les victimes ne présentaient aucune trace de blessure. L’enquête conclut à une intoxication au monoxyde de carbone. En 1964, souhaitant lever le mystère de ce massacre, un détective privé nommé Robert Collins commença une nouvelle enquête. Celle-ci fût interrompue brutalement un an plus tard quand Collins trouva la mort dans un accident de la route. Même si tout cela est – heureusement – fictif, avouez qu’il y a de quoi avoir peur en se promenant dans les bois. Le fantôme du moulin de Pluckley. En revenant du bois pour regagner notre véhicule, nous sommes passés non loin d’un autre lieu réputé hanté de Pluckley. On dit qu’à l’endroit où se tenait l’ancien moulin du village, parti en fumée une nuit d’orage en 1939, on peut voir le fantôme de son propriétaire. Celui-ci, Richard Buss, s’était pendu à la suite de l’incendie de son business. Des gens disent avoir vu son fantôme, les orbites vides, qui regardait le lieu où jadis se tenait son moulin. Nous n’avons vu personne là-bas. Au final, avions-nous vraiment envie de faire la rencontre de Richard Buss ? Pas sûr. Bilan de ma visite du village le plus hanté d'Angleterre. Vous l’aurez compris, je n’ai été témoin d’aucune expérience inexpliquée pendant ma visite de Pluckley, le village le plus hanté d’Angleterre. Même si ce jour-là nous n’avons pas exploré tous les lieux où ont été signalés des fantômes, notre visite s’est avéré infructueuse. Il faudrait peut-être y retourner la nuit, c’est d’ailleurs le moment que choisissent la plupart des chasseurs de fantômes pour venir explorer Pluckley. Ca sera peut-être l’objet d’un futur voyage ! Car Pluckley c'est est un des lieux les plus prisés au monde par les chasseurs de fantômes. Ce village a attiré les plus célèbres d'entre eux venus des quatre coins de la planète pour explorer Pluckley et ses mystères. Vous trouverez sur Youtube de nombreux reportages vidéo tournés à Pluckley avec des expériences plus ou moins effrayantes. Les équipes de la célèbre émission Top Gear y ont même passé la nuit. Vous pouvez découvrir leur aventure à Pluckley dans cette vidéo. Même si Pluckley n'est, à mon avis, pas une étape indispensable d'un voyage en Angleterre à moins d'être un passionné de chasse aux fantômes, il n'en reste pas moins que le village est agréable et que toutes les histoires qui l'entournent donnent un intérêt à une promenade ici. Pour ceux qui aiment les expériences paranormales et les lieux hantés, vous aurez énormément de lieux à explorer à Pluckley dans un périmètre réduits pour tenter votre chance. Les autres apprécieront le calme d'un petit village typique du Kent même s'il y en a de plus jolis alentour. Je trouve toujours amusant de se promener dans des lieux entourés d’un tel mystère. Et, quoi qu’il se passe, fantôme ou pas, vous aurez des histoires à raconter à votre retour. Maintenant que je vous ai dit tout ça, n'avez-vous pas remarqué quelque chose d'étrange sur une des photos qui illustre cet article.... ? Où se trouvent les lieux hantés de Pluckley ? Il y a de très nombreux fantômes qui ont été reportés à Pluckley. Pour vous aider dans vos prochaines recherches, voici une carte qui vous montre où sont localisés les lieux hantés de Pluckley : Où se trouve Pluckley ? Pluckley est situé dans le Kent , au sud-ouest de l’Angleterre. Comment aller à Pluckley, le village le plus hanté d’Angleterre ? En voiture Si vous arrivez en Angleterre à Douvres en ferry, il sera très simple, en remontant la M20 qui vous mène à Londres, de vous rendre à Pluckley en voiture. Comptez 30 minutes de route environ. Depuis Londres, c’est très simple également, toujours par la M20 et en sortant au niveau d’Ashford. Comptez 1h30 de route environ. En train Il y a une petite gare à Pluckley qui a des liaisons directes avec Londres, Douvres, Folkestone et Canterbury. (En réservant votre logement via les formulaires Booking.com présents sur le site, vous engendrez des commissions qui permettent de soutenir A Kiss from UK sans surcoût pour vous.) Que faire autour de Pluckley ? Le Kent est une merveilleuse région d'Angleterre et vous trouverez des activités qui réjouiront tout le monde ! Plage, forêts, superbes villages ou vieux châteaux spectaculaires, vous aurez l'embarras du choix pour occuper plusieurs jours dans les environs. Pour savoir tout ce que vous pouvez voir, rendez-vous sur mon guide voyage sur le Kent . Sources : Le site du village de Pluckley Creepypasta The Ghost Hunt UK Kent Live

Si vous souhaitez voyager en Grande-Bretagne et que vous êtes perdus dans toutes les mesures liées au Covid, ce guide pratique est pour vous ! Je vais vous indiquer quelles sont les modalités et les démarches pour aller en Angleterre ou en Ecosse pendant le Covid quand vous venez de France, de Belgique ou de Suisse. Selon que vous soyez vaccinés contre le Covid ou non, retrouvez quelles sont les démarches que vous devez faire avant, pendant et après votre voyage en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. J’espère que vous trouverez clair et utile ce petit outil que je mettrai à jour en fonction d'éventuelles nouvelles annonces. J'attire votre attention sur le fait que les modalités de voyage entre l'Europe et la Grande-Bretagne peuvent changer dans un sens ou dans l'autre rapidement. Si j'essaye dans ce guide d'être le plus précis et à jour possible, je vous recommande de vérifier en parallèle sur les sites officiels pour l' Angleterre , l' Ecosse et le Pays de Galles que les informations sont bien toujours valables. Pour ceux qui souhaiteraient des explications plus détaillées sur le voyage en Angleterre et en Ecosse pendant le Covid, rendez-vous sur mon article Covid et quarantaine : Peut-on voyager en Grande-Bretagne ? N'oubliez pas non plus que le Brexit est entré en vigueur, découvrez ce qui change, notamment l' obligation de présenter un passeport depuis le 1er octobre 2021 , avec cet article . Avant d'aller plus loin, vous trouverez aussi des informations utiles sur vos prochains voyages en Grande-Bretagne dans ce live fait en compagnie des équipes de Visit Britain France. Les informations mentionnées dans cet article sont actualisées au 6 janvier 2023. De quel pays partez-vous vers la Grande-Bretagne ? De France De Belgique De Suisse Autre Vous venez de France et voyagez en Grande-Bretagne. Quel est votre statut vaccinal ? Je suis complétement vacciné contre le Covid Je ne suis pas vacciné ou je n’ai pas un schéma vaccinal complet selon la classification française. Attention ! Depuis le 1er février 2022, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, les personnes de dix-huit ans ou plus souhaitant entrer sur le territoire français doivent avoir reçu une dose de vaccin à ARN messager complémentaire au plus tard 9 mois suivant l'injection de la dernière dose requise. A défaut, les modalités les modalités de voyage pour les personnes non-vaccinée s s'appliqueront à votre retour. (source : gouvernement.fr ) Vous venez de Belgique et voyagez en Grande-Bretagne. Quel est votre statut vaccinal ? Je suis complétement vacciné contre le Covid ou j'ai un certificat de rétablissement. Je n’ai pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement. Vous venez de Suisse et voyagez en Grande-Bretagne. Quel est votre statut vaccinal ? Je suis complétement vacciné contre le Covid Je ne suis pas vacciné ou je n’ai pas un schéma vaccinal complet Vous êtes vaccinés contre le Covid et venez de France, voici les démarches à faire pour voyager en Angleterre ou en Ecosse : La France est classée sur la Non-Red list par le gouvernement britannique. La Grande-Bretagne est classée sur la zone verte par la France. Avant votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse vous n'avez plus de démarches à faire. Le Passenger Locator Form est supprimé depuis le 18 mars 2022. Vous n'avez donc désormais plus de formulaire à remplir avant de voyager en Grande-Bretagne. A votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse vous n'avez plus de démarches à faire. Aucun test n'est demandé à votre arrivée en Grande-Bretagne. A votre retour en France, vous n'avez aucune démarche à faire. Depuis le 1er aout 2022, vous n'avez plus besoin de présenter aux douanes françaises votre Certificat COVID numérique de l'UE pour prouver que vous êtes en possession d'un pass vaccinal valide. Pour plus d’informations ou savoir si les conditions de passage de la frontière entre la France et la Grande-Bretagne ont évolué, rendez-vous sur France Diplomatie . Vous êtes vaccinés contre le Covid ou avez un certificat de rétablissement et venez de Belgique, voici les démarches à faire pour voyager en Angleterre ou en Ecosse : La Belgique est classée sur la Non-Red List par le gouvernement britannique. La Grande-Bretagne n'est pas une destination à haut risque pour la Belgique. Avant votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse vous n'avez plus de démarches à faire. Le Passenger Locator Form est supprimé depuis le 18 mars 2022. Vous n'avez donc désormais plus de formulaire à remplir avant de voyager en Grande-Bretagne. A votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse vous n'avez plus de démarches à faire. Aucun test n'est demandé à votre arrivée en Grande-Bretagne. Avant votre retour en Belgique, vous n'avez plus de Formulaire de Localisation du Passager à remplir depuis le 23 mai. A votre retour en Belgique : vous n’avez pas besoin de vous faire tester. vous n'avez pas besoin de vous mettre en quarantaine. Pour plus d’informations ou savoir si les conditions de passage de la frontière entre la Belgique et la Grande-Bretagne ont évolué, rendez-vous sur le site des Affaires Etrangères belges ou sur Info-coronavirus.be . Vous êtes vaccinés contre le Covid et venez de Suisse, voici les démarches à faire pour voyager en Angleterre ou en Ecosse : La Suisse est classée sur la Non-Red List par le gouvernement britannique. Avant votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse vous n'avez plus de démarches à faire. Le Passenger Locator Form est supprimé depuis le 18 mars 2022. Vous n'avez donc désormais plus de formulaire à remplir avant de voyager en Grande-Bretagne. A votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse vous n'avez plus de démarches à faire. Aucun test n'est demandé à votre arrivée en Grande-Bretagne. Avant votre retour en Suisse vous vous n'avez plus de démarches à faire. A votre retour en Suisse, vous vous n'avez plus de démarches à faire. Pour plus d’informations ou savoir si les conditions de passage entre la Suisse et la Grande-Bretagne ont évolué, rendez-vous sur le site de l’Office Fédéral de la Santé Publique ou utiliser l’outil interactif Travelcheck . Vous n’êtes pas vaccinés contre le Covid et venez de France, voici les démarches à faire pour voyager en Angleterre ou en Ecosse : La France est classée sur la Non-Red list par le gouvernement britannique. L’Angleterre et l’Ecosse sont classées comme des destinations verte pour la France, il n'y a donc plus besoin de justifier d'un motif impérieux . Avant votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse : Vous n'avez plus besoin de faire un test avant votre départ depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de remplir le Passenger Locator Form depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin d'un motif impérieux depuis le 31 mars. Les enfants de moins de 18 ans sont considérés comme pleinement vaccinés d'office à l'arrivée en Grande-Bretagne, ils peuvent donc suivent les règles s'appliquant aux voyageurs vaccinés. A votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse : Vous n'avez plus de Passenger Locator Form à remplir depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de faire de test PCR une fois arrivé en Angleterre ou en Ecosse depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de vous mettre en quarantaine . Vous n'avez pas de test à faire avant votre retour en France depuis le 1er aout 2022. A votre retour en France, aucune preuve de vaccination n'est demandée depuis le 1er aout 2022. Pour plus d’informations ou savoir si les conditions de passage de la frontière entre la France et la Grande-Bretagne ont évolué, rendez-vous sur France Diplomatie . Vous n’êtes pas vaccinés contre le Covid ou n'avez pas de certificat de rétablissement et venez de Belgique, voici les démarches à faire pour voyager en Angleterre ou en Ecosse : La Belgique est classée sur la non red list par le gouvernement britannique. La Grande-Bretagne n'est pas une destination à haut risque pour la Belgique. Avant votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse : Vous n'avez plus besoin de faire un test avant votre départ depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de remplir le Passenger Locator Form depuis le 18 mars. Les enfants de moins de 18 ans sont considérés comme pleinement vaccinés d'office à l'arrivée en Grande-Bretagne, ils peuvent donc suivent les règles s'appliquant aux voyageurs vaccinés. A votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse : Vous n'avez plus de Passenger Locator Form à remplir depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de faire de test PCR une fois arrivé en Angleterre ou en Ecosse depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de vous mettre en quarantaine . Avant votre retour en Belgique, vous n'avez plus de Formulaire de Localisation du Passager à remplir depuis le 23 mai. A votre retour en Belgique : vous n’avez pas besoin de vous faire tester. vous n'avez pas besoin de vous mettre en quarantaine. Pour plus d’informations ou savoir si les conditions de passage de la frontière entre la Belgique et la Grande-Bretagne ont évolué, rendez-vous sur le site des Affaires Etrangères belges ou sur Info-coronavirus.be . Vous n’êtes pas vaccinés contre le Covid et venez de Suisse, voici les démarches à faire pour voyager en Angleterre ou en Ecosse : La Suisse est classée sur la non-red list par le gouvernement britannique. Avant votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse : Vous n'avez plus besoin de faire un test avant votre départ depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de remplir le Passenger Locator Form depuis le 18 mars. Les enfants de moins de 18 ans sont considérés comme pleinement vaccinés d'office à l'arrivée en Grande-Bretagne, ils peuvent donc suivent les règles s'appliquant aux voyageurs vaccinés. A votre arrivée en Angleterre ou en Ecosse : Vous n'avez plus de Passenger Locator Form à remplir depuis le 18 mars. Vous n'avez plus besoin de faire de test PCR une fois arrivé en Angleterre ou en Ecosse depuis le 18 mars. Vous n'avez plus à vous mettre en quarantaine . Avant votre retour en Suisse vous vous n'avez plus de démarches à faire. A votre retour en Suisse, vous vous n'avez plus de démarches à faire. Pour plus d’informations ou savoir si les conditions de passage entre la Suisse et la Grande-Bretagne ont évolué, rendez-vous sur le site de l’Office Fédéral de la Santé Publique ou utiliser l’outil interactif Travelcheck . Vous venez d’un autre pays que la France, la Belgique ou la Suisse et vous souhaitez voyager en Grande-Bretagne ? A l'exception de la Chine, toutes les nations sont classées sur la Non-Red List en ce début 2023. Vous pouvez donc suivre les démarches s'appliquant à la Suisse pour connaître les modalités pour entrer en Angleterre ou en Ecosse. Pour votre retour, rapprochez-vous de votre Ministère des Affaires Etrangères pour voir quelles sont les recommandations après un voyage en Grande-Bretagne.

Situé au nord de l’Angleterre, le Yorkshire est une des plus belles régions de Grande-Bretagne. Riche de paysages magnifiques et variés aussi bien sur ses bords de mer que dans ses terres vallonnées qui lui valent le privilège d'abriter deux Parcs Nationaux britanniques, le Yorkshire cache également sous sa beauté éclatante l’histoire de son passé industriel. C’est une terre aux mille visages que vous découvrirez en voyageant dans le Yorkshire . Pour vous aider à préparer votre séjour, je vous présente dans cet article les 20 lieux à voir absolument dans le Yorkshire . Nul doute qu’ils vont vous donner envie de partir explorer cette splendide région anglaise prochainement ! Skipton Au sud des Yorkshire Dales , ne ratez pas l’occasion d’aller explorer la merveilleuse ville de Skipton ! Souvent classée comme la ville la plus agréable à vivre d’Angleterre, il règne il est vrai ici une douce atmosphère. Serait-ce le rythme paisible des péniches colorées qui remontent le fleuve qui traverse la ville ou le charme incontestable des maisons de pierres couleur miel qui donnent cette impression de sérénité absolue à Skipton ? Nul ne sait mais l’harmonie parfaite qui résonne dans les rues de Skipton vous fera vous sentir immédiatement le bienvenu dans ce merveilleux endroit du Yorkshire. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Saltburn-by-the-Sea Tout au nord-est du Yorkshire, vous trouverez le long des côtes la jolie station balnéaire de Saltburn-by-the-Sea . Si le centre du village est somme toute assez vieillot, les bords de mer sont en revanche merveilleux. En plus du très pittoresque funiculaire à eau qui donne des photos réussies à tous les coups, vous apprécierez la belle jetée et ses vues sur la longue plage de sable. Les petites cabines de plages colorées finiront de vous convaincre que Saltburn-by-the-Sea est un lieu à voir absolument dans le Yorkshire ! Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les North York Moors . Grassington Dans les Yorkshire Dales , le village de Grassington est un endroit épargné par le monde moderne. Des rues paisibles bordées de charmantes maisons en pierre, une atmosphère sereine et harmonieuse certainement influencée par le calme bucolique du Parc National dans lequel ce village est implanté, Grassington est un lieu ressourçant à l’atmosphère de série télé britannique imbattable. Un village typique à voir absolument dans le Yorkshire. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Whitby Doit-on encore présenter Whitby ? Cette ville côtière de l’est du Yorkshire est une des destinations les plus célèbres en Angleterre en dehors de Londres. Baignée par une atmosphère gothique indéniable due autant à l’impressionnante ruine de son abbaye qui surplombe la ville qu’à la mythologie entourant les romans de Dracula qui prennent place ici, Whitby sait envouter ses visiteurs comme peu d’autres villes. De sa plage tranquille aux ruelles commerçantes pleines de charme en passant par son port ou ses jetées, on peut sans problème passer un jour ou deux en entier à Whitby sans cesser d’être émerveillé par ce lieu incontournable d’un voyage dans le Yorkshire. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les North York Moors . Haworth Le sud du Yorkshire est encore marqué presque deux siècles après leur disparition par les sœurs Brontë. C’est dans le village d’ Haworth que cette fratrie d’écrivains a vécu au milieu du 19ème siècle et a rédigé certains des romans les plus célèbres au monde et qui continuent à émerveiller les lecteurs de tous les continents. Haworth a su capitaliser sur cet héritage artistique inouï et nombreux sont les visiteurs venu des quatre coins de la planète qui viennent s’imprégner de l’univers des sœurs Brontë dans ce village tout en pente aux maisons de pierre. Il faut dire que, même en occultant ses illustres citoyennes, Haworth est une petite merveille à visiter absolument dans le Yorkshire. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Fountains Abbey Fondée en 1132, l’ abbaye de Fountains est probablement une des plus belles ruines de Grande-Bretagne . Dans son cadre verdoyant, se promener dans les vestiges de cet édifice gigantesque procure la sensation incomparable d’avoir soudain le pouvoir de voyager dans le temps. Dissolue suite à la Réforme, ce site est aujourd’hui protégé par le National Trust et classé à l’UNESCO depuis 1986. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Robin Hood’s Bay Petit hameau implanté en bord de mer, Robin Hood’s Bay est sans conteste un des joyaux du Yorkshire. Son méandre de ruelles lui donne un charme irrésistible et on rêve souvent, pendant une promenade ici, à gagner à la loterie pour pouvoir devenir l’heureux propriétaire d’un des anciens cottages de pêcheurs. La décente sur l’immense plage qui se trouve au pied de ce village tout en pente vous permettra aussi de partir à la chasse aux fossiles de dinosaures extrêmement nombreux ici. Vous l’avez compris, il ne faut pas manquer d’aller visiter Robin Hood’s Bay pendant votre séjour dans le Yorkshire ! Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les North York Moors . Saltaire Dans les environs de Leeds, Saltaire a été imaginé en 1851 par un industriel local comme une ville qui permettait aussi bien d’abriter les fabriques de textiles qu’à héberger en harmonie les employés et leur famille dans des logements disposants de toutes les facilités disponibles à l’époque là où ils vivaient avant dans des lieux dignes de bidonvilles. C’est la richesse du passé industriel du Yorkshire ainsi qu’une certaine vision progressiste et humaniste apparue avec l’ère Victorienne dans lesquels vous vous immergerez en parcourant Saltaire , un site d’une magnifique qualité architecturale classé depuis 2001 à l’UNESCO. Hutton-le-Hole Au cœur des North York Moors , Hutton-le-Hole est un véritable village de carte postale. Au milieu du tapis verdoyant des pâtures qui traversées par un fin cours d’eau se trouvent tout un tas de cottages plus merveilleux les uns que les autres dans lesquels on rêverait de s’installer pour profiter de la quiétude de cet endroit pas comme les autres. Une étape tout en douceur à placer sur l’itinéraire de votre voyage dans le Yorkshire. Knaresborough Juste à côté d’Harrogate, ne manquez pas l’occasion d’aller vous promener à Knaresborough pendant votre séjour dans le Yorkshire. Cette ville thermale est connue pour son immense viaduc qui enjambe le fleuve Nidd et les ruines de son château bâti en haut de la ville. Moins connue mais tout aussi remarquable, la merveilleuse chapelle d’Our Lady of the Crag construite dans la roche justifiera pleinement de mettre Knaresborough dans la liste des lieux à voir dans le Yorkshire. York Comment parler des endroits à voir dans le Yorkshire sans mentionner York , sa flamboyante ville historique et plus haut lieu touristique de la région ? Ses shambles , des ruelles si étroites que l’on peut toucher son voisin d’en face, et sa resplendissante Cathédrale, le York Minster, sont les étendards de cette cité fascinante qui aimante les regards depuis des décennies. York est une capsule temporelle qui vous revoit directement en plein moyen-âge et qui se savoure sans aucune retenue. Swaledale Au nord des Yorkshire Dales, la vallée de Swaledale concentre tout ce qui fait de ce Parc National un endroit à part. Des champs aux murets de pierre, des veilles grange qui parsèment les prairies et ces paysages verdoyants qui s’étendent entre les vallons font le charme unique et bucolique de la vallée du Swaledale . En son centre le village de Muker illustre toute la beauté de cet endroit à voir dans le Yorkshire. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Goathland Perdu au cœur d’une vallée des North York Moors , le minuscule village de Goathland est pourtant célèbre dans le monde entier. Goathland doit sa notoriété à sa gare qui a été choisie pour illustrer celle de Pré-au-Lard dans la saga Harry Potter mais même ceux qui ne sont pas fans des films reconnaitront que cette station vintage dans laquelle circule un splendide train à vapeur est un endroit à ne pas rater dans le Yorkshire ! Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les North York Moors . Malham Cove En arrivant au pied de ce rempart naturel vous comprendrez aisément pourquoi il m’était impossible de ne pas faire figurer Malham Cove dans les lieux à voir dans le Yorkshire. Vertigineux, grandiose, puissant... les qualificatifs manquent pour décrire cette impressionnante falaise située dans les Yorkshire Dales qui offre des paysages inoubliables de haut en bas. Mount Grace Priory Erigée en 1398 pour accueillir une petite communauté de moine, la Chartreuse de Mount Grace est un lieu empli de quiétude et merveilleusement conservé dans laquelle on peut sans mal imaginer la vie austère et autarcique des moines de l’époque. Sur la propriété vous trouverez également un manoir plus récent mais pas sans intérêt décoré dans le style Arts & Craft si populaire en Grande-Bretagne à la fin du 19ème siècle. Les beaux jardins en contrebas de la propriété finiront de vous convaincre que le Mount Grace Priory est un lieu à voir absolument dans le Yorkshire. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les North York Moors . Druid's Temple Même si ce site du Yorkshire Dales est bien plus récent que ce que l'on pourrait croire, il n'en reste pas moins spectaculaire. Construit en 1820 pour permettre aux paysans de survivre à une crise agricole qui frappait le Yorkshire, le Druid's Temple est un lieu mystérieux qui rend hommage aux anciens sites druidiques britanniques et on ne peut être qu'admiratif devant l'impressionnant travail réalisé ici. Un curieux endroit à voir dans le Yorkshire ! Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Runswick Bay Voilà un nouveau lieu merveilleux à admirer sur les côtes du Yorkshire. Le hameau de Runswick Bay et sa longue plage de sable sont moins courus que les autres anciens villages de pêcheurs du Yorkshire dont je parle ici mais ne vous fiez pas à la foule moins dense, le lieu est tout aussi magique. Ancienne colonie d’artistes à la fin du 19ème siècle, les cottages aux tuiles rouges ont gardé ce charme baroque au fil du temps. Ne ratez pas l’occasion d prendre un bon bol d’air à Runswick Bay , le regard tourné vers la mer, pendant votre séjour dans le Yorkshire. Rievaulx Abbey A sa création en 1132, l’ abbaye de Rievaulx était la première abbaye cistercienne construite au nord de l’Angleterre et une des plus importantes, abritant plusieurs centaines de moines lors de ses années de faste. Il en reste aujourd’hui une ruine incroyablement romantique, plantée dans les zones boisées des North York Moors où le temps n’a pas prise. Pour les amateurs d’endroits chargés d’histoire et bourrés de charme, ne cherchez plus et allez donc visiter Rievaulx Abbey pendant votre séjour dans le Yorkshire. Brimham Rocks C’est un des sites géologiques les plus spectaculaires de Grande-Bretagne que vous pourrez découvrir en vous aventurant à Brimham Rocks . Sur près de 200 hectares, une quantité de pierres érodées aux formes surprenantes vous attendent dans ce lieu du Yorkshire hors du commun. Certaines de ses roches semblent défier les lois de la gravité à tel point qu’on se demande parfois si tout cela est bien réel. Pas étonnant qu’autant de légendes entourent les mystérieuses pierres de Brimham Rocks . Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Staithes Les côtes du Yorkshire regorgent de splendides villages et Staithes ne fait pas exception à la règle ! Encastré entre deux immenses falaises, ce village où James Cook a fait ses premières armes en tant que navigateur semble coupé du reste du monde. Vous adorerez les vues incroyables qu’offre Staithes , que ce soit vu d’en haut ou depuis les bords de mer et la douceur de vivre inégalable qui se dégage de chacune de ses ruelles. Découvrez en plus sur ce lieu dans mon guide voyage sur les North York Moors . Trouvez votre logement dans le Yorkshire Retrouvez bien d’autres lieux à voir dans mes guides voyages sur le Yorkshire :

Avec sa façade blanche éclatante et son architecture romantique, le château de Dunrobin ressemble plus à une demeure de princesse d’un film de Walt Dysney qu’à une forteresse écossaise oppressante. Pourtant le merveilleux château de Dunrobin est bien situé dans les Highlands et vous le trouverez sur votre chemin pendant un road trip sur la North Coast 500 . Je vous emmène découvrir l’histoire de ce château et vous présente tout ce que vous pourrez voir pendant votre visite de Dunrobin Castle , une étape incontournable lors d’un voyage dans le nord de l’Ecosse. L’Histoire du château de Dunrobin. L’histoire du château de Dunrobin est bien plus vieille que ce que son aspect étincelant pourrait laisser croire. Ses origines remontent en effet au Moyen-Âge, lorsque les terres du Sutherland furent acquises par Hugh de Moravia, le descendant d’un noble colon flamand s’tétant installé en Ecosse. Le titre de Comte du Sutherland fut créé pour son fils en 1235. Si le château de Dunrobin a probablement était construit sur les ruines d’un ancien fort médiéval, la plus ancienne trace du château remonte à 1400. Le 16ème siècle fut agité avec le château qui fut capturé par celui qui se déclarait en être l’héritier légitime avant que son propriétaire, Adam Gordon, ne reprenne son bien peu de temps après et accroche la tête du rebelle au bout d’une lance placée au sommet de la tour la plus haute. Pris d’assaut lors des rébellions Jacobites car le Clan des Sutherland supportait le gouvernement britannique, Dunrobin retrouva ensuite une existence paisible. C’est entre 1835 et 1850 que l’architecte Sir Charles Barry fut engagé par le Deuxième Duc de Sutherland pour entreprendre une rénovation complète de la demeure familiale. L’architecte, qui était un des plus en vue du Royaume depuis qu’il avait été choisi pour la restauration du Palais de Westminter suite à son incendie de 1834, conserva la tour originale du 14ème siècle ainsi que les extensions faites au cours des siècles suivants. Il lui donna un style baronnial écossais, un mouvement aux influences néogothiques très populaire à l’époque. En 1915, alors que le château servait d’hôpital maritime durant la 1ère Guerre Mondiale, un violent incendie ravagea la toiture et l’intérieur du bâtiment. Les rénovations ont eu lieu après la Guerre sous la direction de l’architecte Sir Robert Lorimer. Le château est toujours aujourd’hui la demeure principale d’Alistair Charles St. Clair, le 25ème Comte de Sutherland. Que voir pendant une visite de Dunrobin Castle ? L’intérieur du château L’intérieur du château de Dunrobin est composé de 189 pièces, ce qui en fait un des plus importants des Highlands. La visite commence par le hall d’entrée donnant sur un magnifique escalier longeant des murs où sont accrochés les portraits des illustres membres de la noble famille de propriétaires. On navigue ensuite entre les chambres, la splendide bibliothèque aux 10000 livres et les diverses dépendance avec un bonheur constant. On notera le magnifique mobilier qui décore les diverses pièces. Certaines pièces abritent les tenues d’apparat du Clan Sutherland dont certaines ont été portées lors d’événements majeurs de l’Histoire britannique. Des toiles de grands artistes britanniques sont exposées dans certaines parties du château. A un moment de la visite, on peut clairement distinguer la partie originelle du château de Dunrobin à travers les fenêtres. Vous trouverez aussi au rez-de-chaussée un excellent tea room qui sert à boire et à manger pendant toute la durée d’ouverture du château. Les jardins du château de Dunrobin Aménagés par Barry en même temps que la rénovation du château du 19ème siècle, l’architecte s’est inspiré des jardins à la française pour composer ceux du château de Dunrobin. Situés en contrebas de la demeure, les jardins offrent des vues incroyables sur le château de Dunrobin qui domine l’horizon. On y trouve deux parterres aménagés autour de leur bassin orné d’une fontaine inspirée de celles des jardins de Versailles. Le parfum qui se dégage des fuchsias et des jasmins donnent une atmosphère irrésistible à une balade dans les jardins de Dunrobin Castle que vous aurez envie d’éterniser si vous avez la chance de visiter le château de Dunrobin par une belle journée. La maison d’été Dans les jardins du château de Dunrobin se trouve une ancienne maison d’été réaménagée depuis en musée. De nos jours, cela pourrait apparaître comme un cabinet de curiosité car l’impression qui vous envahit en ouvrant la porte et en découvrant une pièce où s’amoncellent des centaines de trophées de chasse est plutôt horrifiante. Mais c’est le reflet d’une époque. La deuxième pièce située dans la continuité du musée est bien plus instructive. On y trouve notamment d’anciennes pierres pictes parfaitement conservées. Le spectacle de fauconnerie du château de Dunrobin. Plusieurs fois par jour a lieu dans les jardins du château de Dunrobin un spectacle de fauconnerie. Très ludique, mené par des passionnés, ce show qui met en valeur de splendides rapaces est un régal pour les petits comme pour les grands. Il vous en apprendra plus sur les instincts de chasseurs incroyables de ces oiseaux qui peuplent le ciel écossais. Pourquoi faut-il absolument visiter le château de Dunrobin ? Certes le château de Dunrobin est très loin de l’image qu’on se fait d’un château écossais. Il n’a pas cette atmosphère oppressante où l’on peut ressentir le sang qui a été versé pour défendre ses terres par les Clans. Mais avec son aspect de château de fée et sa beauté parfaite, la visite du château de Dunrobin est vraiment une visite immanquable lors d’un voyage en Ecosse. Visez dans la mesure du possible une journée ensoleillée pour le visiter afin de pouvoir profiter pleinement de ses jardins et des spectacles de fauconnerie, inclus dans le tarif. Infos pratique pour visiter le château de Dunrobin Où se trouve le château de Dunrobin ? Le château de Dunrobin est situé dans le Sutherland, à un kilomètre au nord du village de Gospie, sur la côte est de l’Ecosse. Comment aller au château de Dunrobin ? En voiture . Le château de Dunrobin se trouve sur le tracé de la North Coast 500 , à 1h de route d’Inverness en direction du nord. En train . Le château de Dunrobin possède sa propre gare qui a des liaisons directes avec Inverness. En bus . Une ligne de bus opérée par Stagecoach Highland relie Inverness à Golspie. Quand le château de Dunrobin est-il ouvert aux visiteurs ? Le château de Dunrobin est ouvert au public tous les ans de la période de Pâques au 31 octobre . En dehors des mois d’avril, mai et octobre où les horaires sont un peu plus restreints, le château ouvre ses portes à 10h pour les fermer à 17h . Quel est le prix d’entrée au château de Dunrobin ? Entrée adulte à £14.50* Entrée enfant à £9* Entrée famille à £42* Le billet d’entrée donne le droit d’accéder au château, aux jardins, au musée et au spectacle de fauconnerie. * tarifs 2024 Combien de temps prévoir pour la visite du château de Dunrobin ? Par beau temps, vous pourrez aisément passer 3 à 4 heures ici à profiter du château et de son beau jardin avant de poursuivre votre road trip sur la North Coast 500 . Retrouvez le château de Dunrobin dans mon Guide Voyage sur le Sutherland ... ....dans mon article sur les 20 châteaux à voir en Ecosse .... ... et dans mon guide complet sur la North Coast 500 !

Châteaux hantés d’Ecosse, villages d’Angleterre entourés d’effrayantes légendes et fantômes peuplant les cimetières ou les pubs britanniques, cet article va vous faire voyager dans la Grande-Bretagne mystérieuse où des expériences étranges et effrayantes ont été vécues par différents visiteurs. Vous allez découvrir ici les lieux les plus hantés d’Ecosse, d’Angleterre et du Pays de Galles et il n'y a pas forcément besoin d'attendre Halloween pour être frappé par l'ambiance mystérieuse qui les entoure car l'atmosphère particulière de ces endroits vous fera frissonner toute l'année ! Êtes-vous vraiment prêts à découvrir 20 des lieux les plus hantés de Grande-Bretagne ? Les lieux les plus hantés d'Angleterre : Corfe Castle ( Dorset ) Avec une histoire longue de 900 ans, le château de Corfe a vu pas mal d’épisodes tragiques se dérouler dans ses murs et sa silhouette désormais en ruine est le théâtre idéal pour que quelques légendes effrayantes de fantômes viennent encore perturber les lieux. Le plus célèbre fantôme de Corfe Castle est celui d’une Dame Blanche sans tête qui hanterait le terrain du château et qui glacerait le sang des visiteurs qui croisent son ombre. Cette Dame Blanche serait une des membres de la famille Bankes, les anciens propriétaires du château, qui a défendu la demeure au cours de la guerre civile au 17ème siècle avant d’être trahie par un membre de son personnel. Il y a des tas d’autres histoires de fantômes qui entourent le château de Corfe et ce lieu est considéré comme faisant partie des 10 lieux les plus effrayants de Grande-Bretagne. Aurez-vous le courage de vous y aventurer lors d’un voyage dans le Dorset ? Découvrez-en plus sur Corfe Castle dans mon guide voyage sur le Dorset . Adam & Eve ( Norwich ) Âgé de plus de 750 ans, l’ Adam and Eve est le plus vieux pub de Norwich et, comme tout pub anglais ayant traversé autant d’années, il est habité par quelques esprits. On y rencontrerait le fantôme d’Edmund Sheffield, un militaire anglais envoyé en 1549 à Norwich pour combattre des troupes rebelles qui voulaient s’emparer de la ville. Pendant la bataille, Edmund tomba de son cheval et un des rebelles l’attaqua au hachoir après lui avoir ôté son armure. Il fut transporté au Adam & Eve pour être soigné mais il décéda peu de temps après. Depuis ce temps, les propriétaires disent parfois sentir une main invisible passer dans leurs cheveux quand ils ne retrouvent pas leur cave complétement sens dessus dessous ou entendent la cloche du pub sonner sans raison. Ça ne vous ferait pas peur d'aller boire un verre dans ce pub hanté ? Découvrez Norwich dans mon guide voyage sur le Norfolk . Pluckley ( Kent ) Avec plus de 12 fantômes référencés par le Guinness Book, Pluckley , une petite bourgade du Kent aux allures paisibles, est officiellement le village le plus hanté de Grande-Bretagne ! Que ce soit le pub, son bois, son cimetière ou son ancien moulin, aucun endroit du village de Pluckley n’échappe à une sordide histoire d’esprit qui hanterait ces lieux. De quoi faire le bonheur des chasseurs de fantômes qui adorent venir ici pour essayer de constater leur présence. Seriez-vous prêts vous aussi à tenter de rencontrer les fantômes de Pluckley ? Découvrez-en plus dans mon article Pluckley, le village le plus hanté d’Angleterre . The Mermaid Inn ( Sussex ) Dans le sud de l’Angleterre, le village médiéval de Rye regorge d’histoires de fantômes à chaque coin de rue. Mais l’endroit réputé pour être le plus hanté de cette cité du Sussex est sans aucun doute possible le Mermaid Inn . Il faut dire que cette auberge construite au 12ème siècle puis rebâtie en 1420 après avoir été détruite par l’incendie qui ravagea Rye à l’époque est le théâtre rêvé pour se raconter des histoires effrayantes au coin du feu. Imaginez un lieu aux plafonds bas faits de poutres sombres, où le plancher grince à chaque pas, dont les salles sont remplies de passages secrets et où le plus célèbre gang de contrebandiers de la région avait ici son QG au 18ème siècle et vous avez une bonne représentation de ce qu’est le Mermaid Inn , un lieu incroyablement riche en histoires ! Certains clients de la chambre 1 y ont vu une dame blanche assise près de la cheminée, ceux de la chambre 10 ont parfois vu un homme traverser le mur de la salle de bain pour s’approcher d’eux et, dans d’autres chambres, certains clients ont retrouvé leurs vêtements détrempés alors qu’il n’y avait aucune fuite ni aucune fenêtre ouverte. Toutes les histoires terrifiantes qui entourent le Mermaid Inn en font une des auberges les plus hantées de Grande-Bretagne où plusieurs chasseurs de fantômes viennent faire des recherches. Vous sauriez y passer une nuit ? Découvrez-en plus sur le Mermaid Inn dans mon article complet sur Rye . Eyam ( Peak District ) Dans le Peak District, Eyam a été cruellement touché par la peste au 17ème siècle ce qui avait conduit le village à se couper du reste du monde pour éviter de propager la maladie à d’autres communautés. Depuis cet épisode tragique qui dura 18 mois et fit 273 victimes parmi ses habitants, de nombreuses apparition de fantômes ont été reportées à Eyam . Des pas résonnent sans raison dans l’auberge d’ Eyam . Dans un des cottages, une fille vêtue d’un chemisier bleu réveille les occupants en pleine nuit. Dans le manoir du village, une chambre a dû être condamnée car le fantôme d’un vieil homme y faisait des apparitions trop fréquentes. Vous l’aurez compris, les amateurs de chasse aux fantômes auront de quoi satisfaire leur passion en tentant de rencontrer les esprits qui peuplent Eyam ! Découvrez-en plus sur Eyam dans mon guide voyage sur le Peak District . Burley ( New Forest ) A Burley , c’est un peu Halloween tous les jours. Ce village isolé dans les bois de la New Forest est célèbre pour avoir été le lieu de résidence dans les années 50 de Sybil Leek. Cette femme, que la BBC avait désigné à l’époque comme étant la sorcière la plus célèbre de Grande-Bretagne, avait l’habitude de déambuler dans les ruelles de Burley vêtue d’une cape noire avec un corbeau dressé posé sur sa tête. Sybil Leek a laissé à Burley dans le sillon de son passage le surnom de Village des Sorcières et plusieurs magasins dédiés aux sciences occultes y ont ouvert par la suite. Mais ce n’est pas tout car des phénomènes étranges ont frappé différents lieux de Burley . L'esprit d'une dame hanterait l’hôtel du village tandis que plusieurs personnes ont vu des chevaliers fantomatiques parcourir une des rues de Burley et que des sons étranges s’échappent parfois de sous le plancher du Queen’s Head, le pub local. Le lieu parfait pour passer Halloween, vous ne pensez pas ? Découvrez Burley dans mon guide sur la New Forest . The Black Bull ( Yorkshire ) Le paisible village de Haworth est surtout connu pour les célèbres sœurs Brontë qui ont vécu dans la région au cours du 19e siècle. Au sein de cette famille d'auteurs, de poètes et de dramaturges, les sœurs avaient également un frère, Branwell, qui, malgré sa nature éloquente, avait une personnalité à mille lieues de celle du reste de la famille. Branwell était à la fois alcoolique et toxicomane et représentait un lourd fardeau pour sa famille. Il passait la plupart de ses journées en état d'ébriété dans le Black Bull , le pub situé à côté de la maison familiale. Depuis son décès, l’esprit agité de Branwell semble avoir trouvé refuge dans les murs du Black Bull , sa résidence secondaire, comme on l'appelait à l'époque. Les apparitions fantomatiques de deux hommes, toujours assis à la même table et se disputant, sont souvent repérées par les clients et le personnel. L'un d'eux porte une tenue décontractée tandis que l'autre est vêtu d'une parure comprenant une veste et un chapeau haut de forme. Une autre entité mystérieuse est souvent aperçue à l'extrémité du bar, prenant un verre, puis disparaissant sous les yeux des spectateurs ahuris. Les violents accès d'ivresse de Branwell n'étaient pas un secret et les autres buveurs du Black Bull au milieu du 19e siècle étaient habitués à son tempérament. On pense aujourd'hui que l'esprit de Branwell est responsable des verres et des cendriers qui sont jetés autour du bar par une main invisible. Sa vieille chaise est toujours présente dans le pub comme une attraction, et on a souvent entendu des pas fantomatiques se diriger vers elle avant le grincement d'une présence invisible assise sur le siège. Vous irez boire un verre au Black Bull pendant votre visite d’Haworth ? Retrouvez le village d'Haworth dans mon guide voyage sur les Yorkshire Dales . Bodmin Moor ( Cornouailles) Les landes sauvages et venteuses de Bodmin Moor en Cornouailles sont le décors parfait pour faire naître des histoires effrayantes. Il faut dire que cette région est déjà le théâtre des légendes arthuriennes mais d’autres moins chevaleresques lui sont aussi accolées. Entre le fantôme de Charlotte Dymond, une femme assassinée par son amant que l’on voit régulièrement déambuler vêtue d’une robe et d’un bonnet de soie sur les pentes herbeuses et celui de la Bête de Bodmin Moor , un énorme chat noir qui vient égorger le bétail une fois la nuit tombée qui aurait été aperçu plus de soixante fois, serez-vous assez téméraire pour vous promener dans les landes sauvages et isolées de Bodmin Moor ? Découvrez Bodmin Moor dans mon guide voyage sur les Cornouailles . Whitby ( Yorkshire ) Il n’est pas étonnant de retrouver la ville qui a inspiré à Bram Stoker l’histoire de Dracula parmi les endroits les plus hantés de Grande-Bretagne. La ruine de son abbaye, ses ruelles étroites et son atmosphère mystérieuse font de Whitby la ville iconique du mouvement gothique et tout un tas de légendes flottent sur cette station balnéaire du Yorkshire. Parmi toutes les histoires effrayantes qui entourent Whitby , on retrouve celle du marchand d’huître qui jadis parcourait les allées pour vendre ses fruits de mer en criant "Oysters alive-ho!" pour attirer les clients. Un soir alors qu’il passe devant le Golden Lion, un pub de la ville, un groupe d’homme l’interpelle et l’insulte. Le vendeur d’huître tourne les talons en marmonnant mais un des hommes le poursuit et s’en prend à lui. Le vendeur, après avoir sorti le couteau qui lui servit à ouvrir les huîtres, se défend lui donne un coup au hasard et son agresseur décède sur place, le cœur perforé. Innocenté lors de son procès, le vendeur d’huître n’en était pas moins rongé par le remord et, un an après cette histoire, on le retrouva mort. Depuis ce temps, par certaines nuits calmes, des passants entendent résonner dans les ruelles de Whitby le cri de "Oysters alive-ho!" accompagné d’un bruit qui ressemblait au tintement de coquilles d’huîtres entre-elles. Oserez-vous tout de même vous balader dans Whitby une fois le soleil couché ? Découvrez Whitby dans mon guide sur les North York Moors . The Ancient Ram Inn ( Cotswolds ) Au sud des Cotswolds , dans le village de Wotton-under-Edge, l'Ancient Ram Inn a une réputation si effrayante que de nombreux habitants de la région ne passent même pas devant la nuit. Il faut dire que l’Ancient Ram Inn est considéré comme étant le lieu le plus hanté d’Angleterre. Pas facile pour le voisinage. Construit vers 1145 sur un ancien cimetière païen, ce bâtiment a servi pendant un certain temps de maison pour le prêtre du village avant d'être transformé en auberge. Une dernière pinte y fit servie en 1968 puis l’établissement ferma ses portes. Une fois l'établissement fermé, John Humphries racheta l' Ancient Ram Inn pour en faire son domicile et le sauver de la destruction. Dès la première nuit qu'il a passée dans la propriété, il dit avoir rencontré les esprits qui font de l' Ancient Ram Inn l'auberge la plus hantée d'Angleterre. Il affirme que des forces démoniaques l'ont saisi par le bras et l'ont traîné à l'autre bout de la pièce depuis son lit. Depuis, il a trouvé des preuves de sacrifices rituels et de culte du diable sur le terrain de l'auberge. Plus terrifiant encore, il a découvert dans l'auberge des squelettes d'enfants semblant avoir été poignardés. Jusqu’à sa mort en 2017, Humphries a pu faire la connaissance de plusieurs entités qui hantent l’auberge. La plus célèbre d'entre elles est sans doute une sorcière qui a été brûlée sur le bûcher dans la région dans les années 1500, à l'apogée de la chasse aux sorcières. La femme a fui le "procès" potentiel des chasseurs de sorcières et s'est réfugiée dans l' Ancient Ram Inn . Elle fut cependant rapidement capturée et brûlée sur le bûcher. Bien sûr, elle reste dans la légende. La pièce où elle s'est cachée a été surnommée "The Witch's Room" (la chambre de la sorcière) et l'on pense que son esprit la hante encore aujourd'hui. Aujourd’hui l’ Ancient Ram Inn est devenu le Graal de tous les chasseurs de fantômes et, plusieurs fois par an, l’auberge rouvre ses portes pour permettre aux amateurs de frissons de vivre la grande expérience de passer une nuit dans ses murs. Serez-vous prêt à cela ? Retrouvez l'Ancient Ram Inn dans mon guide voyage sur les Cotswolds . Les lieux les plus hantés d'Ecosse : Le Cimetière de Greyfriars ( Edimbourg ) A Edimbourg, ces visiteurs observent l’intérieur du mausolée de Sir George MacKenzie, certainement l’endroit le plus effrayant du cimetière de Greyfriars . Après avoir persécuté les Convenantaires au 17ème siècle, MacKenzie a gagné le surnom de MacKenzie le Sanguinaire et plusieurs histoires paranormales entourent sa dernière demeure. John Hayes, un bandit recherché par la justice, se cacha dans ce mausolée pour fuir la police. On l’y retrouva plusieurs mois plus tard. Hayes était devenu fou. Il raconta que chaque nuit les cercueils bougeaient tous seuls et qu’il avait entendu MacKenzie gratter l’intérieur de son cercueil. En 1998, un vagabond trouva refuge dans ce mausolée. Il voulut forcer un des cercueils situé dans la crypte en contrebas. Le sol se déroba sous lui et il atterrît dans une ancienne fosse commune oubliée où s’entassaient les ossements datant du Moyen-Âge des victimes de la peste. Effrayé, l’homme trouva le moyen de s’échapper de la fosse et se blessa en sortant du mausolée. Le gardien du cimetière croisa cet être ensanglanté et apeuré qui fuyait Greyfriars en criant. Il reporta cet incident mais jamais on ne retrouva la trace du vagabond. Aujourd’hui encore, le fantôme de George MacKenzie continue à provoquer d’étranges phénomènes chez certaines personnes s’approchant de son tombeau lors de leur promenade dans le cimetière de Greyfirars , allant de la sensation d’une présence invisible à des traces inexplicables qui apparaissent sur la peau. Aurez-vous le courage de visiter le cimetière le plus hanté du monde lors de votre prochain voyage à Edimbourg ? Retrouvez le cimetière de Greyfriars et plein d'autres lieux hantés de la capitale écossaise dans mon guide voyage sur Edimbourg . Eilean Donan Castle ( Lochalsh ) Le château le plus célèbre d’Ecosse ne sera pas aussi iconique s’il ne cachait pas lui aussi quelques histoires de fantôme en ses murs. Dans les faits, le fantôme d’ Eilean Donan Castle ne se trouve généralement pas à l’intérieur du château mais près du centre d’accueil des visiteurs. Vous ne le savez peut-être pas mais cette forteresse a une histoire incroyable et a été presque entièrement détruite au début du 18ème siècle lors d’un assaut spectaculaire visant à décimer un groupe de rebelles jacobites et de soldats espagnols qui les soutenaient qui s’étaient réfugiés ici. Cette attaque a fait de nombreuses victimes et, de nos jours, certaines personnes s’apprêtant à visiter le château d'Eilean Donan ont pu voir près du magasin de souvenir le fantôme d’un soldat espagnol décapité tenant sa tête sous son bras. Avouez qu’il y a de quoi rebrousser chemin ! Découvrez l’incroyable histoire du château le plus célèbre d’Ecosse dans mon article dédié à Eilean Donan Castle . Skaill House ( Orcades ) Construite en 1620 dans les Orcades, Skaill House se trouve sur un terrain habité depuis plus de 5 000 ans. On dit qu'elle pourrait être construite sur un ancien cimetière picte voisin du site de Skara Brae, ce qui pourrait expliquer les nombreuses observations de silhouettes fantomatiques dans des pièces vides et les phénomènes étranges tels que l'émanation soudaine de fumée de cigarette. Un esprit en particulier intrigue les visiteurs de Skaill House lorsque ses pas se font entendre dans les couloirs de ce manoir : celui d’Ubby. L'histoire raconte qu'Ubby était un homme qui, bien des années auparavant, avait construit une petite île au milieu du Loch voisin. Il y était parvenu en ramant à plusieurs reprises dans le loch et en jetant des pierres par-dessus bord. Chargement après chargement, son monticule de pierres de plus en plus important forma un petit îlot au-dessus des eaux. On dit qu'Ubby est mort sur son îlot et que son esprit est revenu hanté aujourd'hui l'aile de Skaill House où il a vécu. Retrouvez Skaill House dans mon guide voyage sur les Orcades . Castle Menzies ( Perthshire ) Construit en 1488, le château de Menzies est un des plus prisés d’Ecosse par les enquêteurs des événements paranormaux et autres chasseurs de fantômes. Parmi les nombreuses apparitions qui y ont été décrites par les visiteurs, on notera celle des trois vieilles dames aux visages grimaçants, probablement des sorcières, qui ont été vues dans le garde-manger de ce château du Perthshire. Oserez-vous vous assoir à table avec elles ? Retrouvez le Castle Menzies dans mon guide voyage sur le Pethshire . Glamis Castle (Angus) Maison d’enfance de la mère de la Reine Elizabeth II, Glamis Castle est considéré comme étant le château le plus hanté d’Ecosse ! Cette demeure royale a une histoire longue de 600 ans et il semble que pas mal des personnes ayant évolué dans ce splendide château de l’Angus aient laissé une trace ici, même longtemps après leur mort. Dans la chapelle du château de Glamis , un siège serait toujours réservé lors des cérémonies pour que puisse y prier la Dame Grise qui serait le fantôme de Janet Douglas, l’épouse du 6e seigneur de Glamis accusée de sorcellerie et envoyée au bûcher en 1537. Certains l’ont même vu marcher dans la chapelle et disparaître en traversant un mur. Alexander Lindsay, quatrième comte de Crawford, alias "Earl Beardie" continue aussi à hanter une partie du château de Glamis depuis sa partie de carte avec le diable. Un soir, alors qu’il jouait, son ami a voulu arrêter la partie parce que le jour du Seigneur approchait. Earl Beardie aurait dit qu'il voulait continuer à jouer même "si c'est avec le diable lui-même". Un inconnu se présenta alors au château à minuit et demanda si Beardie souhaitait un partenaire pour poursuivre sa partie de cartes. Ils commencèrent à jouer dans une des chambres et, plus tard, les serviteurs entendirent des hurlements et des malédictions proférées venant de la pièce où ils s’étaient installés. L'inconnu disparut subitement, emportant l'âme de Beardie avec lui. Aujourd’hui encore, on entendrait toujours Beardie jouer avec le diable, criant, jurant et lançant les dés. On pense également que Beardie enfile parfois une armure la nuit et se penche sur les personnes qui dorment dans leur lit. Et il y a encore bien d’autres légendes qui entourent le château de Glamis et pas moins de sept fantômes recensés dont celui d’une jeune fille que l’on voit courir la bouche en sang ! Pas étonnant que l'immense poète écossais Sir Walter Scott ait écrit après avoir passé une nuit ici «Je dois avouer que lorsque j’entendis derrière moi les portes se refermer les unes après les autres, après que mon guide se fût retiré, j’eus cette sensation d’être trop loin des vivants et quelque peu trop près des morts.» The Drovers Inn ( Loch Lomond ) Cette auberge en pierres sombre située au nord du Loch Lomond est le lieu idéal pour passer les fêtes d’Halloween en Ecosse ! Les histoires de rencontres paranormales faites dans cet établissement depuis son ouverture en 1705 valent au Drovers Inn d’être considéré comme le pub le plus hanté d’Ecosse. Entre le fantôme d’une petite fille au corps glacé qui hante la chambre 6, celui de George, un ancien client, que certains voient encore parfois près de la cheminée du bar et celui d’un ancien passeur de bétail qui hurle de douleur dans les couloirs de l’auberge, chaque recoin du Drovers Inn est relié à une histoire effrayante. Aurez-vous le courage d’y passer une nuit ? Découvrez toutes les histoires effrayantes qui entourent ce lieu dans mon article sur le Drovers Inn où je vous raconte la nuit que j’y ai passée. Craigievar Castle (Aberdeenshire) Ce magnifique château rose de la région d‘Aberdeen est un des plus beaux d’Ecosse mais, derrière son apparence douce et tranquille, Craigievar Castle a aussi quelques fantômes qui hantent ses pièces liés à des histoires sordides qui se sont déroulées ici. Le plus célèbre d’entre-eux est celui d’un membre du Clan Gordon qui hante la Chambre Bleue depuis que, poussé par la pointe de l’épée de Sir John « Red » Forbes, il tomba d'une fenêtre et s’écrasa plusieurs mètre plus bas. Depuis plusieurs personnes ont entendu les pas de Gordon montant les marches vers la Chambre Bleue, comme s'il essayait d’y revenir par l’escalier, son esprit ne pouvant entrer par la fenêtre depuis que la tête de lit a été déplacée devant elle pour en recouvrir entièrement l’ouverture. Cathédrale de St Andrews ( Fife ) Deux fantômes habiteraient les ruines de la cathédrale de St Andrews . Une Dame Blanche gantée et au regard triste hanterait la tour centrale de la cathédrale. Des menuisiers chargés des réparations de cette tour auraient d’ailleurs, selon la légende, pénétré dans une chambre funéraire fermée où ils auraient découvert plusieurs cercueils dont un où reposait le corps parfaitement conservé d’une jeune femme tout de blanc vêtu. Les escaliers de la tour carrée de la cathédrale sont eux occupés par le fantôme d’un moine. Vous seriez quand même prêts à vous balader entre les ruines de cette cathédrale ? Découvrez St Andrews dans mon guide voyage sur la Péninsule de Fife . Duntsaffnage Castle ( Oban ) Situé sur la côte ouest de l'Écosse, près de la ville d'Oban, le château de Dunstaffnage a été assiégé et reconstruit à de nombreuses reprises. Robert le Bruce, le roi Jacques IV et Flora Macdonald, qui fut emprisonnée à Dunstaffnage après avoir aidé Bonnie Prince Charlie à fuir l'Écosse à la suite de la bataille de Culloden, l'ont visité. Une dame vêtue de vert a été vue à plusieurs reprises se promenant sur les remparts lorsque des événements importants sont sur le point de se produire pour les propriétaires du château, le clan Campbell. Si elle sourit, la fortune sera bonne. Mais si elle est vue en train de pleurer, c'est que des problèmes se profilent à l'horizon… Retrouvez Dunstaffnage dans mon guide des choses à faire à Oban . Un lieu hanté au Pays de Galles : Devil's Bridge (Ceredigion) Au Pays de Galles, le Pont du Diable doit son nom à une sinistre légende qui est une des plus populaire au Pays de Galles. Une vieille dame qui habitait près de la rivière vit qu’une de ses vaches avait réussi à regagner l’autre rive. A cause du courant et des flancs abrupts, il était impossible pour elle de faire revenir le bétail du bon côté. Elle entendit alors la voix du diable qui lui dit qu’il était prêt à lui construire un pont mais que le premier être qui le traverserait lui donnerait alors son âme. La vieille dame lui donna son accord et le pont apparut. Sans doute le diable se réjouissait-il à l’avance en s’imaginant que la femme serait la première à traverser l’édifice mais celle-ci jeta un quignon de pain de l’autre côté de la rive. Son chien fonça alors sur le pont pour s’en saisir. Ainsi le diable eut le chien, la vieille dame récupéra sa vache. Voilà une légende appropriée pour terminer cet article sur les 15 lieux les plus hantés de Grande-Bretagne ! Avez-vous pu vous aussi découvrir des lieux hantés lors de vos voyages en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles ? Partagez vos expériences en commentaire !

Durant l’été 2022 je découvre l’incroyable épopée que Maëlle est en train d’entreprendre. Au fil des jours, elle raconte sur son compte Instagram son avancée sur les plus célèbres chemins de randonnée d’Ecosse. La West Highland Way , le Skye Trail , l’ Hebridean Way , le Cape Wrath Trail … autant de parcours de marche longue distance en Ecosse aussi mythiques qu’exigeants que cette jeune femme affronte seule avec sa tente, son enthousiasme et son sac à dos. La pluie, le vent, les ampoules aux pieds et les galères du quotidien n’ont pas eu raison de sa volonté ni de son sourire. C’est ainsi que 64 jours et 900 kilomètres de marche au milieu des plus beaux paysages écossais plus tard, Maëlle arrivait au Cap Wrath, le but de cette épopée. C’est son aventure en Ecosse aussi inspirante qu’hors du commun que je lui ai proposé de partager avec vous ici. Et nul doute qu’en ayant fini la lecture de son récit sur ses randonnées en Ecosse, vous aussi vous aurez une admiration totale pour le projet qu’a entrepris Maëlle. Plus qu’un guide sur ses randonnées Ecossaise, Maëlle nous livre ici une leçon de dépassement de soi et de volonté, un témoignage sans fard sur l’exigence et les difficultés d’un tel périple à pied en solo mais aussi sur le bonheur sans limite de découvrir l’Ecosse en marchant. Après cette petite introduction il est temps de vous laisser profiter du récit de Maëlle. 900 km à pied et en solo à travers l'Écosse, de Glasgow au Cape Wrath : le récit de Maëlle. C'est à 20 ans que je découvre les paysages écossais en tombant par hasard sur une photo de la vallée de Glencoe , située dans les Highlands. Je suis tout de suite marquée par la beauté, la singularité et l'immensité des paysages. Synonymes de liberté, de silence et d'exploration, les grands et vastes espaces écossais restent alors gravés dans un coin de ma mémoire et l'idée d'y faire un voyage à pied germe alors dans ma tête. Cette idée aura le temps de mûrir pendant sept longues années. 7 ans pour accumuler de l'expérience en randonnée en itinérance, oser faire mon premier bivouac seule ou encore apprendre à parler anglais ; 7 ans pour gagner confiance en moi, dépasser mes peurs et vaincre mes insécurités ; 7 ans pour me sentir capable d'entreprendre un tel voyage, seule, à l'étranger et en sac à dos. C'est donc petit pas après petit pas, que cette idée saugrenue de traverser l'Écosse à pied s'est construite et c'est finalement en 2022 que mon projet de rejoindre le Cap Wrath s'est concrétisé ! Je vous amène alors avec moi, le temps d'un article, dans cette aventure loin de mes attentes, de mon plan de départ, dans cette première aventure à l'étranger, unique et inattendue, et tout cela dans un pays magnifique. Décrire chaque journée de ce périple rendrait cet article interminable et puis toutes les journées passées sur le chemin ne sont pas intéressantes. J’ai préféré vous partager les jours de joie, les jours difficiles, bref les jours les plus marquants ! Bonne lecture ! Mais au fait pourquoi marcher sur autant de kilomètres en Ecosse ? Une des premières raisons et certainement la plus simple, c'est ma passion pour la marche et la randonnée. J'aime me mettre en mouvement pendant plusieurs jours et grimper des montagnes. Et puis par-dessus tout, je suis une grande passionnée d'aventures et de camping. C'est une fois que j'ai réalisé une de mes premières randonnées sur une longue distance que je me suis rendue compte du pouvoir de la marche et de ses effets plus que bénéfiques autant pour le corps que pour l'esprit. Car si la marche peut être dure, fatigante, blessante ou incertaine, au fil des kilomètres, elle se dévoile révélatrice, puissante, challengeante et libératrice. Et jour après jour, comme une évidence, le corps se prépare à marcher, le corps demande à marcher. 14 mai - Départ de Bordeaux. C’est parti pour deux mois de voyage à pied à travers l’Écosse. Près de 900 km de chemins à parcourir. Le Cape Wrath dans le viseur. Arrivée à Édimbourg en fin de matinée, je prévois de profiter de la ville pendant trois jours puis il me faut trouver un réchaud, une moustiquaire de tête et le fameux produit contre les midges ! C’est le 17 mai, heureuse de quitter la ville, que je prends le train pour rejoindre le port d’Ardrossan où le ferry pour l’île d’Arran m’attend. Que l’aventure commence ! 100 km sur l'Arran Coastal Way L' Arran Coastal Way est un itinéraire balisé suivant les contours de l' île d’Arran , située au sud-ouest de Glasgow. Je compte 6 jours de marche pour parcourir le trail mais je ne veux m'imposer aucun rythme. J'ai découvert l'île d'Arran par hasard, en faisant des recherches sur les trails en Écosse. Surnommée la petite Écosse, l'île offre une grande diversité de paysages. Quoi de mieux pour entrer en matière ! Les étapes du chemin sont relativement faciles (peu de dénivelé positif), ce sera un bon entraînement pour la suite de l'aventure ainsi qu'un temps d'accommodation à la météo écossaise. Mes étapes sur l’Arran Coastal Way : Étape 1. Brodick – Cnocan Wood Étape 2. Cnocan Wood – Sannox Étape 3. Sannox - Lochranza campsite Étape 4. Lochranza - Tormore Étape 5. Machrie - Blackwaterfoot - Kildonan Étape 6. Kildonan – Clauchland Point Étape 7. Clauchland Point – Brodick Étape 1 de l'Arran Coastal Way, 17 mai. A la descente du ferry, dans le port de Brodick, je me dirige, sous la pluie, directement vers l'épicerie du village pour me ravitailler pour les trois prochains jours. Une fois le sac à dos rempli de provisions, je rejoins déjà le sentier et je commence à marcher dans l'objectif de trouver un endroit pour planter la tente à l'abri de la pluie. Demain, j'ai prévu de prendre la variante qui permet de grimper au sommet du Goat Fell, le point culminant de l'île d'Arran (874 m). Étape 2 de l'Arran Coastal Way, 18 mai. Malheureusement ce matin, le sommet du Goat Fell est dans la brume. C'est une fois arrivée près du sommet, sur les crêtes, que je prends conscience de la force du vent. C'est mon premier jour de marche, la force du vent me déstabilise et m'effraie, je décide alors de poursuivre mon chemin et de ne pas grimper au sommet. Je préfère entamer la descente vers le village de Corrie. La vue depuis les crêtes n'en reste pas moins magnifique. Le chemin jusqu'à Sannox est sans grandes difficultés. La vue sur la mer et la beauté du petit village de Corrie m'en font oublier de marcher sur la route. Une fois dépassé Sannox, je tombe sur une aire de pique-nique où des tentes sont déjà installées. En Écosse, tant que le Scottish Outdoor Access Code est respecté, il est très facile de planter la tente. Je décide de rester là pour la nuit même si je ne suis pas seule. La météo promet un beau lever de soleil et même si cela me demande de me réveiller à 3h30, je ne raterais ça pour rien au monde. J'irais me recoucher ensuite :) Étape 4 de l'Arran Coastal Way, 20 mai. Je suis partie de Lochranza avec le soleil. Je suis arrivée à mon lieu de bivouac complètement trempée après 4 heures de marche sous des trombes d'eau. Il ne m'a fallu que trois jours pour faire connaissance avec la météo écossaise. Pluie - Vent - Soleil, les changements sont rapides. Je suis totalement déstabilisée. Je n'ai jamais vraiment marché dans des conditions comme celles-là, et il me reste encore deux mois de marche (rires). Je crois qu'il va falloir que je m'adapte et surtout que j'accepte ces conditions si je veux aller au bout de cette marche. Bref, à la fin de la journée, je suis épuisée, j'ai deux grosses ampoules, mes chaussures sont trempées. Et dans ma mini tente, elles ne promettent pas d'être sèches le lendemain. Sur cette étape, j'ai perdu le chemin peu de temps après Pirnmill. Arrivée près d'un cimetière, le chemin se perd dans les rochers. Je n'ai pas regardé les horaires de marée, je n'arrive pas à savoir si la marée descend ou monte, et marcher sur des rochers glissants ne m'intéresse pas forcément. Demi-tour, je prendrai la route. Je ne fais que de la route entre Pirnmill et Tormore. Une route à deux voies. Ce n'est pas vraiment la joie, surtout quand les voitures ne ralentissent pas. Étape 5 de l'Arran Coastal Way, 21 mai. A mon réveil, la pluie s'est arrêtée, mes chaussures ne sont pas sèches, ni mes chaussettes. Il n'y a pas de vent. Hier soir j'ai mangé dans ma tente, ce matin, rebelote, je mange dans ma tente car dehors je viens de croiser le chemin des fameux midges. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de croiser leur chemin, ils ont le pouvoir de vous envahir en quelques secondes, ils sont minuscules mais voraces. Je vous conseille grandement de vous équiper d'une moustiquaire de tête. Oubliez le ridicule, cet accessoire est indispensable pour ranger le campement sans devenir fou.folle ! En mettant mes chaussures de randonnée, j'ai cette sensation très désagréable. Comme une brûlure sous le pied, en cause : les frottements entre mes chaussettes et l'humidité des chaussures. Ma démarche est assez drôle à voir, je boîte mais j'ai surtout mal. Je ne me sens pas de marcher aujourd'hui. Il me faut soigner et sécher ces ampoules. Je décide de marcher les 6 km qui me séparent de Blackwaterfoot pour prendre un bus et rejoindre le camping de Kildonan. Ici, de nombreux bus circulent sur l'île. Chaque village est desservi. N'osant pas faire de stop seule, c'est une bonne alternative en cas de problèmes, d'imprévus ou de fortes pluies. Étape 6 de l'Arran Coastal Way, 22 mai. Depuis le camping j'emprunte la variante qui grimpe sur les hauteurs. Arrivée à la cascade, je décide de descendre sur Whiting Bay et de suivre la côte jusqu'à Lamlash. Après avoir passé le village de Whiting Bay, je rejoins le Kings Cross Point. C'est un petit paradis qui donnerait presque envie de planter la tente et d'y rester jusqu'au lendemain mais il est vraiment trop tôt et le camping y est interdit. Je poursuis mon chemin vers Lamlash. Mais une fois de plus je me fais avoir par la marée. Je rejoins donc Lamlash par la route. Sur la carte, j’ai repéré un endroit pas très loin de Lamlash qui me semble pas mal pour y passer la nuit. J’arrive sur place aux alentours de 18h. La pluie m’a donné rendez-vous, par chance, un abri se trouve là. Je décide d’attendre que la pluie s’arrête pour monter ma tente et profite de ce temps pour contempler Holy Isle juste en face de moi. Je monte la tente et ne tarde pas à m’y réfugier. Une averse s’abat sur l’île. Elle ne dure que quelques minutes. J’entends alors un étrange bruit. Je sors de ma tente et j’ai le plaisir de voir mes premiers phoques écossais !! Ils sont là tous les deux à se prélasser sur un rocher ! La pluie semble partie pour de bon, je ne tarde pas à m’endormir, bercée par le bruit de l’eau. Je préfère dire que le vrai commencement de ma marche fut sur le West Highland Way. Cette première semaine sur l'île d'Arran fut compliquée physiquement et moralement. Cette semaine m’a donné le temps dont j’avais besoin pour réaliser que mes pieds se sont bien posés en Écosse et que je suis en train de réaliser ce projet dont j'ai tant rêvé. 154 km sur le West Highland Way Le West Highland Way (WHW) est un des trails les plus populaires au Royaume-Uni, très bien balisé, il ne comporte pas de grandes difficultés (les bords du loch Lomond peuvent être rocailleux). Il s’étend sur près de 154 km entre Milngavie et Fort William. Le West Highland Way est très fréquenté mais il en vaut la peine ! C’est une véritable plongée au cœur des Highlands et le chemin passe tout près de la très célèbre vallée du Glencoe . Marcher sur les bords du Loch Lomond restera un des moments favoris de mon voyage ! Mes étapes sur le West Highland Way : Étape 1. Milngavie - Drymen Étape 2. Drymen - Lochan Maol Dhuinne Étape 3. Lochan Maol Dhuinne - Inversnaid Étape 4. Inversnaid - Invernaran Étape 5. Invernaran – Bridge of Orchy Étape 6. Bridge of Orchy – Kinghouse Étape 7. Kinghouse – Blar a’ Chaorainn Étape 8. Blar a’ Chaorainn – Glen Nevis campsite Étape 3 du West Highland Way, 28 mai. Le ciel est totalement dégagé ce matin. Sur le camp, il règne une ambiance paisible. Nous sommes cinq tentes à avoir passé la nuit sur le camp de Lochan Maol Dhuinne. Aujourd’hui je prévois de marcher seulement 12 km. Mon corps me le demande. Je retrouve le chemin, et pars en direction de Rowardennan. Après avoir dépassé l’hostel, j’ai la joie de trouver une honesty box remplie de gâteaux et de sandwichs au fromage. C’est la deuxième que je croise sur le chemin. Après quelques kilomètres ; le chemin débouche sur une forêt enchantée, féerique. Les bluebells sont en fleur et forment de beaux tapis violets. La lumière du soleil, filtrée par les feuilles des arbres, accentue la couleur violette des fleurs. Je ralentis mon pas afin que ce moment dure le plus longtemps possible. Les plages se succèdent, j’en profite pour faire une pause. Arrivée à Inversnaid, je retrouve J et E croisés le veille sur le chemin. Je me joins à eux pour prendre un verre. J est franco-écossais, il a voyagé pendant près de 10 ans à travers le monde et n’hésite pas à m’encourager à faire de même. Il me montre que c’est possible de sortir des sentiers battus, de créer sa propre voie. Requinquée, je les quitte pour rejoindre le camping où je fais la connaissance de deux français, un frère et une sœur. Ils marchent aussi sur le WHW. Je me fais alors cette réflexion : il peut se passer des journées riches en rencontre et intenses en échanges comme des journées très solitaire, sans croiser âme qui vive. C’est aussi ce qui fait la beauté de cette aventure. Étape 6 du West Highland Way, 31 mai. Je quitte mon lieu de bivouac aux alentours de 7h30. Marcher tôt dans le silence, avant la foule, est un pur plaisir. Une fois Bridge of Orchy dépassé, je rencontre enfin le moorland, ces tourbières qui tapissent le paysage écossais. Les grands espaces. Enfin. Ce que je suis venue chercher. Aux alentours de 13h, le ciel s’assombrit. Je ne regarde plus trop la météo, de toute façon, ça change tous les jours. Ça sent tout de même la pluie. Je quitte le chemin pour rejoindre un cairn, un peu plus haut. Prendre de la hauteur pour mieux voir cette étendue sauvage nommée Rannoch moor. Elle s’étend devant moi, autour de moi, je ne parviens pas à en voir le bout. Depuis mon point de vue, j’aperçois l’entrée de Glencoe avec en poste de garde le Buachaille Etive Mor. Imposant, splendide et sombre. Je m’accorde une pause au Glencoe Ski Resort et je reprends le chemin. Je suis stoppée net dans mon parcours, une averse de grêle me prend par surprise. Plein de petits grêlons viennent me fouetter le visage. Ça fait mal. J’aperçois le Kinghouse Hotel, et comme par magie un bois se trouve juste à côté. Des tentes sont déjà installées près de la rivière Etive. Je me glisse dans le bois et j’étends mon rain tarp pour m’abriter dessous en attendant que l’averse de grêle passe. Après la grêle, la pluie. Il est encore tôt mais tant pis, j’installe mon campement, je me sens bien ici je y vais passer la nuit. Dans ce petit cocon vert. Étape 7 du West Highland Way, 01 juin. Ce matin, le soleil réchauffe la toile de ma tente. J’ai eu froid pendant la nuit, même emmitouflée dans mon sac de couchage. Je m’installe sous les rayons du soleil pour boire mon café et manger mes tartines de beurre de cacahuète. La journée s’annonce belle. Je pars tôt de mon campement pour profiter d’un moment calme. J’avance sur le chemin tout en étant hypnotisée par le Buachaille Etive Mor. C’est la première fois que je vois une telle montagne. Le Devil’s Staircase me fait prendre de la hauteur, la vue au sommet est splendide. Les marcheurs s’attroupent sur le chemin. Fin du moment calme. La descente sur Kinlochleven est interminable. Je n’en vois pas le bout, j’ai mal aux pieds et je ne pense qu’à manger. Vivement le ravitaillement. Le sac à dos rempli de victuailles je m’accorde une longue pause-déjeuner avant de repartir. Il est encore tôt, le soleil brille, je reprends la marche vers 14h30. Le chemin emprunte une old miltary road. Il n’y a pas de grandes difficultés mais le chemin caillouteux a raison de mes pieds. Je tarde à trouver un spot pour planter la tente. L’inconvénient des ces tourbières, c’est qu’il est compliqué d’y trouver un spot adéquat L’objectif, trouver un endroit plat, sec et abrité. Près d’un bois, je trouve un endroit convenable, ça n’est pas totalement plat mais cela fera l’affaire pour une nuit. Il ne me reste plus que 12km avant d’arriver à Fort William, le terminus. Avant d’enchaîner la suite je compte me prendre un jour de repos car mes pieds me font mal. Ils ont besoin de s’aérer et de bons massages à l’arnica. Et puis j’espère pouvoir gravir le Ben Nevis (1345 m), le plus haut sommet du Royaume-Uni. Avant de partir sur l’île de Skye, j’ai marché deux jours sur le Great Glen Way (trail qui démarre de Fort William et qui se termine à Inverness) entre Invergarry et Drumnadrochit. Cette portion du chemin est incroyable en offrant de multiples points de vue sur le Loch Ness et traversant de magnifiques forêts de pins calédoniens. Depuis Drumnadrochit, j’ai dévié sur l’Affric Kintail Way (trail qui démarre de Drumndrochit et qui se termine à Morvich) avec comme objectif de rejoindre Morvich près de l’île de Skye. J’y ai marché pendant deux jours entre Drumnadrochit et le Glen Affric. Cependant en raison des conditions météo effrayantes, j’ai préféré faire demi-tour et finalement, pour rejoindre l’île de Skye j’ai pris le bus depuis Drumnadrochit et ce jusqu’à Broadford. Changement de plan total qui ne m’a pas laissé sans frustrations mais nécessaire pour ma sécurité. 128 km sur le Skye Trail 128 km de marche de Broadford à Rubha Hunish, à travers les paysages emblématiques de l'île de Skye : les Cuillins, Sligachan, Portree, the Storr, Trotternish Ridge, le Quiraing… Le Skye Trail est un chemin non officiel et par conséquent non balisé. Il est vivement conseillé de partir avec une carte, une boussole ou un GPS. Je me suis équipée du guide Cicerone et de la carte Harvey Maps. Le guide détaille les étapes du Nord vers le Sud. J'ai choisi d'emprunter le chemin du Sud vers le Nord, tout simplement en raison de l'orientation du vent. Mes étapes sur le Skye Trail : Étape 1. Broadford - Torrin Étape 2. Torrin – Camasunary Bothy Étape 3. Camasunary Bothy - Sligachan Étape 4. Portree – The Storr Étape 5. The Storr - Flodigarry Étape 6. Flodigarry – Rhubba Hunish Plus je progresse vers le nord du pays, plus je trouve le paysage magnifique, dramatique et sensationnel !! Mon arrivée sur Skye fut particulièrement épique. Assise dans le bus, je rêvasse, perdue dans mes pensées et puis je finis par m'assoupir, bercée par les mouvements du véhicule. A mon réveil, je suis bluffée par le paysage qui défile sous mes yeux. Il pleut des cordes, la brume recouvre les sommets des montagnes, des torrents se déversent dans le Loch Cluanie, j'aperçois même un cerf aux bois de velours brouter de l'herbe sans se soucier du vent et de la pluie. L'ambiance est sombre, chaotique, un sourire se dessine sur mes lèvres. Je suis happée dans le paysage, l'excitation monte. J’ai hâte de ces quinze jours sur l'île. Seul petit couac, je ne sais pas encore où je dors ce soir et j’avoue dans ces conditions, je préfère éviter de dormir sous la tente et lui éviter toutes potentielles distorsions et cassures par le vent. Je pars donc à la recherche d'un logement. Malheureusement ce jour-là, les auberges de jeunesse sont toutes complètes et le camping est inondé. Je trouve finalement une chambre d'hôtel pas très loin de Broadford, le terminus de mon bus. La chambre est chère mais le petit déjeuner est compris, de quoi facilement me convaincre. Je suis partie avec un portemonnaie de secours en cas de situation d'urgence. Et là c'est une situation d'urgence. (Dans un moment comme celui-ci, où je ne sais pas vraiment où je vais ni où je dors, je m'interroge et je prends soin de faire le choix le plus adapté en fonction de mes besoins et de ma sécurité. Quel que soit mon plan de départ, chaque jour je m'adapte.) En attendant le bus pour rejoindre mon hôtel, je me réfugie dans un café où je m'offre un bon repas. Il est 16h et je n'ai pas mangé depuis ce matin. Une fois ravitaillée, je rejoins l'arrêt de bus où j'entame une discussion avec un local. Je m'accroche pour comprendre ce qu'il me dit, il a un terrible accent écossais ! Je comprends que la météo est inhabituelle pour un mois de juin, et que la vie est chère sur l'île. J'ai justement choisi de partir en mai-juin car selon tous les bouquins de rando c'est la meilleure période pour marcher en Écosse. Pas de bol. Malgré tout, je profite du confort de l'hôtel et me régale des petits gâteaux et chocolats offerts. Étape 2 du Skye Trail, 14 juin. La veille j’ai retrouvé les deux français rencontrés sur le West Highland Way. Nous sommes stupéfaits de nous retrouver ici, à Torrin. Nous échangeons sur nos aventures depuis notre dernière rencontre. Ils m'annoncent leur plan pour demain. La météo s'annonçant très mauvaise, ils comptent rejoindre le prochain bothy via un chemin plus court. Ils m'indiquent le chemin sur la carte. Nous nous sommes promis de nous y retrouver et d'y passer l'après-midi. Je quitte mon lieu de bivouac en tentant de ranger ma tente sans trop la mouiller davantage. Le chemin pour rejoindre la route est une véritable pataugeoire. Mes pieds s'enfoncent dans la boue, en même pas 30 min je patauge dans mes propres chaussures. Je suis reconnaissante de ce raccourci. Il me faut à peine 2h30 pour rejoindre le bothy au lieu de 5 ou 6h en suivant le chemin initial. Je suis impressionnée par l'eau qui s'écoule sur le sentier. Heureuse de me mette à l'abri, je retrouve mes camarades. Nous avons mangé, discuté, joué et rencontré d'autres randonneurs. C’est un plaisir de rencontrer d’autres marcheurs et de se raconter nos mésaventures ou bien de simplement échanger sur la marche ou sur nos vies respectives. Je viens de trouver ce qu’il me manquait et ce que j’avais tant apprécié sur mes précédents chemins : l’ambiance et la solidarité entre marcheurs. Dommage que ces rencontres restent éphémères, parfois trop courtes... Étape 3 du Skye Trail, 15 juin. Cette journée sur l'île de Skye fut à la fois l’une des pires et l’une des meilleures. Traverser une rivière pieds nus, mes chaussures dans une main, les bâtons dans l’autre, le pantalon de pluie ruisselant et devenu inutile, c’est à peu près l’image que je vais garder de la marche du jour. Due à la pluie incessante depuis trois–quatre jours, le niveau des rivières a largement gonflé rendant certains passages compliqués en raison du courant. Au bout de la troisième fois, j’ai renoncé à enlever mes chaussures. A quoi bon ? Je suis déjà trempée et mes chaussures aussi. Tant pis, je m’enfonce dans l’eau, chaussures aux pieds. Je me concentre, appuyée sur un bâton, sur ma respiration, afin d’identifier un endroit où la vitesse du courant est modérée et surtout pour ne pas tomber. Les paysages du Glen Sligachan sont fantastiques. J’avance sous une fine pluie brumeuse. Les sommets sont dans la brume, sur les versants des torrents s’écoulent en direction de la rivière. Même cachés dans la brume, les munroes, ces cônes et monts de pierre sont impressionnants. J’essaie d’en deviner les contours. Il est saisissant à quel point la météo crée l'ambiance d'un paysage. Même mes émotions en sont impactées. Il est certes plus agréable pour moi de marcher dans un climat serein, avec le soleil. Cependant, j'ai eu plusieurs fois la sensation que la beauté des paysages écossais se révélait davantage sous la pluie et le vent. Au bout d’une dizaine de kilomètres, mon attention se déporte du paysage pour se fixer sur mon envie d’arriver et de me mettre à l’abri. J’accélère sur le dernier kilomètre quand j’aperçois enfin la figure blanche de l’hôtel. Ce soir, je n’ai aucune envie de dormir sous la tente, j’aspire seulement à dormir à l’abri et au sec. Arrivée, à Sligachan, je trouve un arrêt de bus comme abri pour faire une réservation de dernière minute. Je trouve une auberge de jeunesse à Uig. En attendant le bus, je me réfugie dans le bistro à côté de l’hôtel. Je m’offre un bon burger et je retrouve mes camarades de la veille. Tous un peu secoués par la matinée, chacun prendra des chemins séparés avec l’envie de dormir à l’abri et la ferme intention de faire sécher ses chaussures. A la suite de cette journée, je décide de m’accorder un jour de pause, la météo prévoit les mêmes conditions météo pour le lendemain. Je préfère attendre vendredi, et recommencer à marcher au sec. Étape 5 du Skye Trail, 18 juin. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Le vent a soufflé malgré ma tentative d'abri. Mon réveil sonne. Il est 3h30 du matin. Objectif : assister au lever du soleil sur le Old Man of Storr et profiter du lieu, seule, sans les touristes. Ce fut un moment hors du temps. La lumière est magnifique. Le paysage me paraît irréel. Je grimpe vers le Storr au même rythme que le soleil s'élevant au-dessus des nuages qui commencent à s'attrouper. Les hauteurs sont dans la brume, les nuages filtrent la lumière dorée du soleil, l'ambiance y est presque mystique. Le Storr est splendide. Le site est silencieux, je ferme les yeux, m'assoie quelques minutes pour reprendre mon souffle et je profite de ce moment. Il est maintenant 7h et j'aperçois en contrebas les premiers marcheurs. Je poursuis mon chemin vers la crête. Aujourd'hui, j'ai l'intention de marcher sur le ridge entre le Storr et Flodigarry. Cependant, en arrivant sur la crête, je suis obligée de m'appuyer sur mes bâtons pour ne pas tomber et puis surtout je n'y vois rien. Je ne sais pas où je vais et je sais que cette étape n'est pas tracée. Il n’ y a pas réellement de chemins. Dans ma tête résonne : DANGER, STOP, DEMI-TOUR !! Non, je ne me lancerai pas sur cette étape, pas dans ces conditions et seule c'est trop dangereux. Un sentiment de frustration m'envahit car cette étape est sûrement une des plus belles du chemin mais tant pis, je redescends. Je retenterai demain, peut-être… En attendant, je reviens sur Portree où je m'offre un bon repas. Cela fait du bien de changer de ma routine alimentaire. Je suis épuisée, par mon réveil à l'aube et par ces changements constants qui malgré tout rendent cette aventure unique par sa totale imprévisibilité. Au fond de moi, je sais, que je suis venue le chercher, l’imprévu. Même si cela fait peur, c'est une des raisons pour laquelle j'aime autant voyager. L’imprévu pousse constamment à se réinterroger et à vivre l'instant. En soirée, je rejoins l'hostel de Flodigarry où je plante la tente pour 12 pounds avec accès à la cuisine et aux sanitaires. Je retrouve encore les deux français et je fais la rencontre de deux amies françaises en vacances sur l’île de Skye. Les auberges de jeunesse restent des lieux de rencontres importants de mon voyage. J'aime marcher seule mais pouvoir partager avec d'autres en soirée autour d'un verre ou d'un repas remonte souvent le moral. C'est agréable de pouvoir échanger, rire, rencontrer. C'est une des raisons parfois pour laquelle j'ai choisi de dormir en hostel. Étape 6 du Skye Trail, 19 juin. Ce matin, j'ai finalement eu l'occasion de rejoindre le Quiraing. Une fois de plus, c'est magnifique. L'île de Skye ne cesse de me surprendre. Une immensité verte ponctuée de deux lochs. Après ma pause déjeuner, cap retour sur Flodigarry pour entamer la dernière étape. Après 3h30 de marche, j'atteins le Lookout Bothy dans lequel je me réfugie du vent. Le Bothy est tout petit mais la vue y est splendide. Le soleil réchauffe la pièce à travers les carreaux et l'horizon se dégage. Je crois que je vais assister à mon premier coucher de soleil écossais, un immense cadeau après cette semaine un peu chaotique et compliquée. Je plante ma tente à l'extérieur du bothy. L'espace pour dormir n'est pas si mal, mais habituée à dormir sous la tente, je commence à manquer d'air dans les espaces clos. Cette soirée est régénératrice, comme une vague de chaleur. Une soirée sereine, avec une brise légère, assez importante pour faire fuir les midges. Le retour du soleil. La chaleur. Ressentir à nouveau la chaleur sur mon visage et dans mon corps me fait réaliser à quel point j'ai eu froid cette semaine. L'absence de vent m'indique à quel point le silence d'une nature apaisée m'avait manqué. Prendre le temps de monter la tente, sans précipitation, sans gouttes à éviter. Prendre le temps de préparer à manger sans avoir à tenir l'auvent de ma tente et pouvoir manger à l'extérieur avec vue sur la mer et la silhouette des Hébrides. C’est ce qui s’appelle finir en beauté! L' île de Skye fut une claque au niveau des paysages mais ce fut également la section la plus difficile de mon voyage notamment en raison de la météo plutôt capricieuse. Ce que je comprends c’est que la météo me pousse constamment à m’adapter. C’est épuisant et challengeant à la fois. Mes plans changent très souvent, et si au début de l'aventure, cela me contrariait car j'ai dû renoncer à certaines sections de marche, j'ai à un certain point lâché prise, et accepté de marcher dans des conditions incertaines et changeantes et de simplement m'en amuser. Mais bon plus facile à dire qu’à faire ! Mais au fait pourquoi tu marches seule ? Marcher seule implique un dépassement de soi, Marcher seule c'est apprendre à se faire confiance et à s'écouter, Marcher seule, c'est se trouver des forces insoupçonnées, Marcher seule, c'est oser aller vers l'autre, Marcher seule, c'est croire ensuite que tout est possible. 200 km sur l’Hebridean Way C'est en tombant sur le blog Watchmesee que j'ai découvert l'existence des Hébrides Extérieures et de l' Hebridean Way . Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Et ces îles lointaines, silencieuses, isolées, aux plages de sable blanc, aux cercles de pierres, si différentes des autres paysages écossais n'ont pas tardé à s'ajouter à mon parcours. J'ai passé deux semaines sur ces îles à parcourir près de de 200 km sur l' Hebridean Way , du sud au nord. L' Hebridean Way est un itinéraire balisé qui traverse l'ensemble de l'archipel des Outer Hebrides (10 îles au total) sur près de 250 km. Il nécessite de prendre deux ferries, et emprunter 6 causeways. Sans grandes difficultés de dénivelé, il peut tout de même se révéler challengeant par les terrains traversés, l'absence de chemin sur certaines sections et par la météo des îles, très changeantes. Mes étapes sur l’Hebridean Way : Étape 1. Eriskay – Dalabrog Étape 2. Dalabrog – Howmore Étape 3. Howmore – Liniclate Étape 4. Liniclate – Carinish Étape 5. Carinish – Loch Blathais Bhal Étape 6. Loch Blathais Bhal - Barra Hostel Étape 7. Leverburgh – Horgabost Étape 8. Horgabost – Drinishader Étape 9. Drinishader – Aline Étape 10. Aline – Laxay Étape 11. Laxay – Ardhmore Étape 1 de l'Hebridean Way, 29 juin. Je commence ma marche avec le soleil et repue d'un bon petit déjeuner écossais. Ce matin j'ai pris le full one. Un bon plein de protéines, je suis prête à attaquer ce nouveau trail. Je quitte Andy, le propriétaire du Bed and Breakfast. La communication entre nous fut chaotique et assez drôle. Je ne comprends pas son accent écossais, il ne comprend pas mon accent français. Le seul sujet où nous pouvons échanger est la météo et Andy m'assure que le soleil va durer toute la journée. Je suis ravie et soulagée car la veille la vitesse du vent était assez impressionnante. J'ai droit aux magnifiques couleurs turquoise et bleue de la mer, révélées par la lumière du soleil. Les boutons d'or et les coquelicots sont en fleur et ajoutent de belles touches de couleurs. J'ai du mal à croire que je suis toujours en Écosse. Me voilà transportée dans un autre monde. L'étape entre Eriskay et Dalabrog emprunte de vrais chemins, plats et bien tracés. Je savoure de ne pas avoir à regarder où je mets les pieds et de ne pas avoir à surveiller mon GPS. Je n'ai qu'à suivre le sentier. Mes pas engloutissent les kilomètres et je plante ma tente en soirée dans les dunes, habitées par les lapins et je profite des rayons du soleil. Sereine, j'attends avec impatience les prochains jours. Étape 2 de l'Hebridean Way, 01 juillet. L'arrivée sur Liniclate se fait par la route. Le bruit des voitures me surprend. Habituée au silence et au calme de la nature. Je fais des provisions à la Coop de Crianlarich. J'achète des fruits frais, un régal. Manger frais est ce qui me manque le plus sur la marche longue distance. Je transporte régulièrement des carottes et de temps en temps des pommes. Plus, ne ferait qu'alourdir le poids de mon sac. Je reprends la route, puis je décide de m'arrêter au campsite de Liniclate pour 10 pounds la nuit. Le propriétaire est accueillant et ne manque pas de faire un commentaire sur la taille de ma tente. "C'est la plus petite tente que je n'ai jamais vu !". Nous échangeons quelques mots et il me conseille d'avoir régulièrement du cash sur moi. Sur les îles, c'est plus facile. Une fois installée, une dame vient à ma rencontre. Elle est en vacances au camping avec sa famille. Elle me demande si je voyage seule et si tout va bien. Je lui réponds par l'affirmative. Elle me félicite et salue mon courage. Souhaitant absolument m'offrir quelque chose à manger, elle m'offre une tasse de thé et une belle part de gâteau au chocolat. Mon cœur et mon appétit sont comblés. Étape 5 de l'Hebridean Way, 04 juillet. J'arrive sur Lochmaddy autour de 15h30 après avoir marché sur 8 km de route depuis Langlass Woodland. Je pensais m'arrêter là mais je ne suis pas fatiguée. Malgré le vent, j'ai envie de continuer de marcher. Au croisement, à Blathais Bhal, je me retrouve face au vent et à la pluie, je me prends tout dans le visage, j'en rigole. Je me mets à chanter pour m'encourager. Quelques kilomètres après, je commence à prospecter un lieu de camp pour la nuit au milieu de nombreux petits lochs. Planter ma tente sur les bords est tentant mais je ne dois pas oublier l’influence de la marée sur le niveau d'eau du Loch. Je n'ai pas envie de me retrouver inondée. Des moutons pâturent dans le coin. D'après ma carte, le chemin se perd un peu plus loin dans le moorland, autant dire que ça va être compliqué de trouver un endroit plat, sec et à l'abri du vent. Je parviens tout de même à trouver un petit emplacement près d'un loch, protégé par une butte. Ça n'est pas parfaitement plat mais je ne pense pas trouver mieux et j'ai envie de me mettre à l'abri du vent et de la pluie. Ma tente à beau être petite, elle est bien pratique. Plusieurs fois elle m'a permis d'éviter de faire trop de km et d'accumuler de la fatigue. Son gros inconvénient, je ne tiens pas assise. J'ai souvent mangé, recroquevillée. Pour me préparer à manger, ce fut un peu la bataille. J'ai failli mettre le feu à ma tente, j'ai pas trop rigolé. Assommée de fatigue, le vent qui secoue ma tente ne m'empêche pas de dormir. Étape 6 de l'Hebridean Way, 05 juillet. Le lendemain, le vent souffle toujours aussi fort. Ma tente n'est pas sèche. Tant pis, ça sentira le moisi. Le sentier prend de la hauteur. La vue sur Berneray et le moorland est magnifique. A perte de vue, des centaines de petits lochs. Je contourne la colline, en contrebas de nouvelles plages aux eaux turquoise. J'aperçois le ferry pour Leverburgh où je me rends demain. Aujourd'hui, je prévois une étape courte. Après un bon repas chaud au bistro du village, je marche les 4km supplémentaires pour rejoindre l'hostel de Berneray. Atypique. Vue sur la mer. Je paie 20 pounds pour y passer la nuit. J'en profite pour faire sécher mes chaussettes sur les fils à linge. L'avantage du vent c'est que ça sèche les affaires. Marcher les pieds mouillés devient quotidien. J'y rencontre quatre amis anglais qui reprennent le chemin là où ils l'ont laissé trois ans plus tôt. Ils feront partis des rares randonneurs croisés sur mes 11 jours de marche. Ce fut une marche très solitaire. J'ai adoré. J'ai trouvé ce que je cherchais. La solitude et le silence. Étape 8 de l'Hebridean Way, 07 juillet. Au petit déjeuner, je croise Gary, un des quatre anglais que j'ai rencontré la veille, à l'hostel de Berneray. Il me questionne sur la suite de mon projet. Je lui parle alors du Cape Wrath et de mon hésitation à faire la dernière section de ma marche. Si les conditions météo sont les même qu'ici, je ne sais pas si je continue. Je suis fatiguée, plus que je ne l'imaginais. Gary a marché sur le Cape Wrath Trail et il a adoré, il me confie même que c'est un de ses trails préférés. Il m'a fallu 2 secondes pour changer d'avis. Il m'a convaincu et je ne veux rien regretter. Je pars seule du camping, les 4 amis anglais hésitent à continuer. La météo des prochains jours s'avère calamiteuse. Ils hésitent à prendre le bus pour avancer au prochain hostel. L'étape commence sur les chapeaux de roue. Un bon 300 mètres de dénivelé et pas de chemins. J'essaie de trouver les piquets avec la balise. Épique. Chacun finalement crée son propre chemin. Au sommet, la vue sur la plage de Seilebost est totalement bouchée et le vent souffle si fort. Essoufflée et poussée par le vent, je crie. Personne ne peut m'entendre. L'air frais rentre dans mes poumons et rougie mon nez et mes joues. Je me sens bien. Je ne pense à rien. Bizarrement, ce sont ces étapes les plus dures physiquement, les plus challengeantes qui sont les meilleures ! Aller au-delà de soi, dépasser ses limites pour être ensuite fière de son accomplissement. Le chemin entre Seilebost et Plocrapool est splendide. Chaos granitique, maisons isolées et petits ports de pêche. Un air de Norvège, je sens que je gagne en latitude. Étape 9 de l'Hebridean Way, 08 juillet. Après plus d'un mois sur les chemins, je commence à me connaître, à savoir comment je réagis quand les conditions météo se dégradent, comment je gère les situations difficiles. J'essaie chaque jour de faire le choix le plus adapté et le plus respectueux envers moi-même. Cependant, parfois la raison, la peur prend le dessus et c'est la panique. Peu avant Aline, j'ai paniqué. J'ai pris peur, j'ai fait un choix, trop rapide peut-être. Si je sais que la pluie ne dure pas, le vent qui souffle depuis trois jours me fait tourner la tête. Le sol est imbibé d'eau, je tâtonne avec mes bâtons pour me faire une idée de la profondeur. Un moment d'inattention et je m'enfonce dans le sol, c'est la chute. J'atterris sur une partie non inondée. Je n'en peux plus alors sur un coup de tête je saute dans les bus pour Stornoway. Je dors au camping et fait sécher mes chaussettes. Je n'étais qu'à quelques mètres de mon point d'arrivée. C'est une décision que j'ai regretté par la suite mais j'apprends à me répéter que c'est la première fois que j'entreprends un tel voyage et que les moments de panique et de doutes font partie de l'aventure ou font l'aventure. Étape 10 de l'Hebridean Way, 09 juillet. Marcher entre Aline et Laxay fut une de mes étapes préférées. J'ai adoré cette section du chemin. Isolée, traversant des grands espaces de moorland. L'absence de vue sur la mer m'en fait oublier que je suis sur une île. La traversée d'Aline Woodland est agréable, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu d'arbres. J'aperçois enfin les premières vaches Highlands. Plus je progresse sur le chemin, plus les montagnes derrière moi se font petites, le relief s'adoucit. Autour de moi, le rien, que de grands espaces de moorland ponctués par des lochs, une image gravée dans mes souvenirs. Juste avant Laxay, je trouve un bel endroit pour passer la nuit. Demain, j'arrive sur Stornoway. Je vais m'offrir deux bons jours de repos avant de revenir sur le continent. Au camping de Stornoway, je prends le temps de me reposer et de préparer la dernière section de mon parcours même si chaque jour l'incertitude est là. Laisser mes pieds au sec, à l'air frais. Ces derniers jours mes pieds ont souffert de l'humidité permanente. J'ai la sensation parfois que ma peau va littéralement se déchirer tellement elle est fripée. Le Cap Wrath approche !! 115 km sur le Cape Wrath Trail Le Cape Wrath Trail prend son départ à Fort William pour se terminer au Cape Wrath, la pointe nord-ouest de l'Écosse. Long de plus de 300 km, il est réputé pour être une des randonnées les plus difficiles de Grande-Bretagne. De nombreuses portions ne sont pas tracées mais le trail offre de nombreuses variantes. J’ai marché sur le Cape Wrath Trail entre Ullapool et le Cape Wrath, à travers l' Assynt et le Sutherland . Mes étapes sur le Cape Wrath Trail : Étape 1. Ullappol- Schoolhouse Bothy Étape 2. Schoolhouse Bothy – Glen Oykel Étape 3. Glen Oykel– Inchnadamph Étape 4. Inchnadamph – Glendhu Bothy Étape 5. Glendhu Bothy - Kylestrome Étape 6. Kinlochbervie – Sandwood Bay Étape 7. Sandwood Bay - Cape Wrath Étape 1 du Cape Wrath Trail, 14 juillet. L’immensité, le silence, la solitude, pendant un court instant créent une ambiance incertaine. J’ai peur. Je pense même à faire demi-tour mais l’appel du chemin est plus fort. Il n'y a que moi. Je suis complètement seule. C'est la première fois depuis le début de ma marche que je me pose la question " Et s'il m'arrive quelque chose ? ". Je n'ai aucun réseau et personne ne sait vraiment où je suis. Inquiète, j'avance un pas après l'autre. Tout va bien. Jusqu'ici tout s'est bien passé. Il existe une solution à tout problème. S'il m'arrive quelque chose, je me fais confiance, je trouverai une solution. Je reprends mon souffle et je m’élance à nouveau sur le chemin, émerveillée par le paysage et envahie par les émotions. Je suis là où je dois être perdue au milieu de ces grands espaces. Rassurée et soulagée, je poursuis ma marche jusqu'à mon petit campement près d'une rivière. Je tente une baignade. J'ai dépassé les genoux mais c'est vraiment trop froid. Je me réfugie dans mon sac de couchage bien au chaud. Étape 3 du Cape Wrath Trail, 16 juillet. Je me réveille au bord de la rivière Oykel. Il a à peine plu cette nuit. Les midges sont déjà là. Je prends mon café dans la tente. Depuis deux jours je me régale des paysages et de l'immensité des lieux. Les paysages s'ouvrent et la vue s'étend. Aujourd'hui je passe de l'autre côté de la vallée pour rejoindre Inchnadamph et le Loch Assynt. Je m'enfonce dans le Glen. Je retrouve les barres rocheuses. Je me sens si bien dans la montagne. J'ai un coup de cœur pour cette partie de l'Écosse et il me reste encore quatre jours de marche avant d'atteindre le Cape Wrath pour en profiter. Je commence à prendre de la hauteur, deux cerfs s'élancent devant moi. Je lève les yeux. Une vingtaine de cerfs et biches se sont immobilisés et me regardent continuer le chemin. C'est magnifique. Je me sens désorientée par tant de beauté et si petite. J'aperçois maintenant le cours de la rivière Oykel. Il serpente dans la vallée. Je n'ai jamais vu un tel paysage. J'en perds mon chemin. Je fais un détour en m'offrant un petit dénivelé qui n'était alors pas nécessaire. J'aime bien me compliquer la vie. En retrouvant le chemin, j’aperçois le Loch Assynt. Whaoouh !!! Exclamations continues. Ce jour-là marque la fin de ma marche en solitaire. Je passe la nuit à l’hostel d’Inchnadamph, j’y rencontre quatre randonneurs du Cape Wrath Trail. Un couple d’anglais (H et K) et deux amies américaines. Étape 4 du Cape Wrath Trail, 17 juillet. Ce matin, la brume a envahi les sommets. Le sentier du Cape Wrath Trail emprunte les hauteurs. La vue est totalement bouchée. J'aperçois à peine le Loch Assynt et le sommet du Ben More Assynt est caché dans les nuages. Je me concentre sur le chemin. J'aperçois deux tâches de couleurs, une orange et une verte qui disparaissent rapidement dans la brume. Je ne suis pas seule. K et H sont justes devant moi. Ça me rassure de ne pas être seule dans ces conditions de marche. Je les retrouve après le col avant d'entamer la descente sur le Loch Glencoul. On marche sur un petit bout de chemin ensemble. Cette étape est encore plus dingue que les précédentes. Le brouillard finit par se lever et devant moi des barres rocheuses se dévoilent peu à peu. Aux alentours de 12h, le vent se calme, il fait chaud. Peut-être 22 degrés. Habituée au froid depuis le début de l'aventure, cela me fait tout drôle d'enlever la veste. Je transporte des t-shirts que je n'ai jamais portés. L'occasion se présente enfin. Tout est différent ici. Le relief est différent. L'atmosphère est différente : surréaliste, dramatique, hypnotique. Chaque munroe à sa particularité, son unicité. J'ai pensé toute la journée aux pies (tartes) de Lochinver, élues meilleures pies écossaises en 2022. Grande amatrice de nourriture que je suis, comment passer à côté. Lochinver n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Après avoir élaboré un plan basé sur les horaires de bus, beaucoup trop complexes, j'envisage de faire du stop le lendemain. Pour le moment, l’objectif est d’arriver au Glendhu bothy. Arrivée au Bothy après une longue descente, je m'assoie pour récupérer. J'ai du sortir la moustiquaire de tête pour ne pas souffrir des attaques de mouches. Ce soir, l'air est sec, sans vent. Cela ne fait aucun doute, les midges vont se montrer ce soir. Depuis que j'ai quitté les îles le volume de midges est devenu impressionnant. Le soir, protégée par la moustiquaire de ma tente, je les regarde s’accumuler sous la toile de ma tente. Par milliers. Et le lendemain, ils sont tous morts, noyés dans la rosée. Je suis vite rejoint par deux amies allemandes qui viennent passer la nuit dans le bothy. Elles ne randonnent pas sur le Cape Wrath Trail, elles sont en vacances dans le coin. Elles me proposent de partager leur repas, l'une d'entre elles à trouver des champignons sur le chemin. Au cours de notre échange, je leur parle de mon intention de faire un détour par Lochinver ainsi que de mon appréhension de faire du stop seule. Elles ont eu la chance de goûter les tartes il y a quelques jours et elles me proposent de m'y emmener le lendemain et de manger des pies ensemble. C'est évidemment avec grand plaisir que j'accepte. Je suis bluffée par le hasard de cette rencontre. J’ai pensé à mes tartes toute la journée et voilà que je rencontre deux personnes qui me propose d’aller manger ces tartes ensemble. De synchronicités en synchronicités, il se passe quelque chose. Je sens que quelque chose change dans ma perception et dans mon appréhension de la vie. Le chemin m'apporte ce dont j'ai besoin, c'est une évidence, et si je lui faisais finalement confiance à la vie ? L'apple pie est une des meilleures que j'ai mangé. Pâte pleine de beurre et pommes chaudes à la cannelle à l'intérieur. Un vrai délice. Après ce bon repas, je m'accorde une bonne pause avant de récupérer le chemin. Étape 6 du Cape Wrath Trail, 19 juillet. Demain s’achève deux mois et demi de voyage. Je ne réalise pas que ce sera mon dernier jour de marche. Il y a deux semaines j’attendais la fin avec impatience, fatiguée par les conditions de marche. Mais après cette dernière semaine, plus sereine, j’ai envie de continuer de marcher. Demain, mon objectif sera atteint. Les images, les moments marquants, les réflexions défilent dans ma tête. Je ne suis jamais partie seule aussi longtemps. Un sentiment de fierté m’envahit. Cependant, je ne peux m ‘empêcher de penser à ce que j’aurais pu mieux faire, à mes doutes et à mes peurs et aux choix qui en ont découlé. Ce soit, c’est mon dernier bivouac. Dormir dans la tente fait partie désormais de ma routine. Plus j’y dors, plus j’y trouve du confort, c’est mon petit cocon. Je la trouve de plus en plus spacieuse. J’ai développé toute une organisation pour m’y déplacer, pour y manger et pour y ranger mes affaires. Quand il pleut dehors, pas le choix. Cela va me manquer. Vraiment. Le voyage et la marche font partie de moi. Je me sens pleinement vivante. Étape 7 du Cape Wrath Trail, 20 juillet - Arrivée au Cape Wrath !!! Déjà nostalgique, je remballe mes affaires face à la mer, sur la plage de Sandwood Bay. Plus que 13km de moorland. Plus j’avance dans cette immensité, sans traces et sans chemins, plus le phare du Cape Wrath se dessine. Plus que quelques pas parmi les milliers réalisés depuis Glasgow. Le vent souffle fort et il fait froid. Les conditions de marche ne vont pas me manquer. Après 3h de marche, j’atteins la route qui mène au phare. Plus que 2 km. Il est là. Le bout. Je m’approche du phare et le contourne pour me retrouver face à la mer. Je reste là debout pendant quelques minutes. Le vent souffle sur mon visage, je lève les bras en signe de victoire, le sourire aux lèvres. Je ne réalise absolument pas que je viens de terminer ce projet dont je rêve depuis si longtemps. Je ne reste pas longtemps, il fait vraiment froid. A ma grande surprise il y a un petit café caché derrière une immense porte rouge. Je me dépêche de m’y mettre à l’abri. Je m’offre un bon chocolat chaud avec une bonne dose de crème fouettée. Je crois que je l’ai bien mérité. Le petit mot de la fin Lorsque mon aventure s’est terminée, j’ai pensé à la partager au travers de la création d’un blog. Mais suis-je légitime ? J’ai fait tellement d’erreurs et parfois de débutante. La première ? Partir avec un sac trop lourd. J’ai parfois manqué de courage ou pris des décisions trop rapides. Et puis est-ce que mon histoire va trouver ses lecteurs ? Mais lorsque Jean m’a proposé d’écrire mon aventure pour son blog, j’y ai vu une belle opportunité. J’y ai vu un espace pour raconter et partager mon aventure et peut-être encourager d’autres à se lancer à leur tour dans un voyage en solo ou en itinérance sur les chemins. Alors, en faisant fit de mes doutes, je me suis lancée dans la rédaction du récit de mon voyage et au fil des mots, je revis mon voyage et j’assimile tous ces paysages traversés, les doutes, les souffrances ressenties, les joies et les moments intenses. Quoi de mieux pour mettre un point final à cette aventure. Pendant mon voyage, j’ai rencontré beaucoup de femmes voyageant seules. Nous sommes de plus en plus à oser se lancer. Nous avons toutes un seul mot à la bouche : liberté. Et trouver une telle sororité n’a pu que me donner l’envie de partager mon aventure. Voyager seule en Écosse est tout à fait possible, jamais je ne me suis sentie en insécurité. J’espère vous avoir donner envie de vous lancer mais par dessous tout vous avoir donner l’envie de partir découvrir l’Écosse. Un pays à inscrire définitivement sur sa liste de voyage. Retrouvez Maëlle sur son compte Instagram . Hasard des prénoms, une autre Maëlle m'avait fait l'honneur de partager son carnet de voyage illustré en Ecosse que vous pouvez découvrir sur le site. Découvrez aussi la randonnée en solo de Fanny sur la Great Glen Way