Résultat de la recherche

C’est un bout du monde dont l’Ecosse a le secret que je vous présente aujourd’hui et celui qui est l'endroit le plus à l’ouest de la Grande-Bretagne continentale. Pourtant la péninsule d’Arnamurchan n’est pas perdue au bout d’une île écossaise lointaine, elle est au contraire proche de certains des endroits les plus connus d’Ecosse comme le Viaduc de Glenfinnan , Fort William , le Glencoe ou l’ île de Mull . Malgré cela peu font ce détour vers Ardnamurchan car la route qui mène à cet endroit, bien qu’elle soit en excellent état, est une longue single-track qui nécessite plus de deux heures de route pour en voir le bout, ce qui n'est pas toujours compatible avec un road trip où l’on voudrait enchaîner les découvertes. Je vais essayer dans ce guide sur la Péninsule d’Ardamurchan de vous donner envie d’aller arpenter cette étendue sauvage et désertique en vous montrant quelques superbes lieux que vous croiserez sur le chemin qui mène, tout à son bout, à un des plus beaux phares d’Ecosse. Où se trouve la péninsule d’Ardnamurchan ? Complétement à l’ouest, voilà ce qu’on pourrait dire afin d’aider à localiser la Péninsule d’Ardnamurchan . Prenez une carte de la Grande-Bretagne et trouvez le point qui est le plus occidental et vous aurez situé ce coin d’Ecosse. La Péninsule d’Arnamurchan est la longue langue de terre coincée entre le Sound of Mull au sud, le Loch Linnhe à l’est et la route des îles au nord. C’est une zone sauvage et très peu touristique car y aller demande du temps et nécessite d’y consacrer au moins une journée complète, quel que soit l’endroit dont vous partez pour rejoindre la Péninsule d’Arnamurchan . Pourquoi ça vaut le coup d’aller visiter la Péninsule d’Ardnamurchan en Ecosse ? Plusieurs raisons peuvent vous donner envie d’aller sur la Péninsule d’Ardnamurchan . La première est de visiter un endroit d’Ecosse hors des sentiers battus. La sensation d’isolement qui flotte sur Arnamurchan s’approche de celle que vous pouvez ressentir en visitant une île sauvage d’Ecosse comme celles des Hébrides tant la sensation d’être éloigné de tout se fait vite sentir. D’ailleurs son bourg principal, Kilchoan, ressemble à ces hameaux insulaires avec sa petite épicerie sortie tout droit des années 60 et ses quelques habitations disséminées le long de la route. La deuxième raison est de profiter de lieux magnifiques. Des plages, un phare mythique, des collines oppressantes... Ardnamurchan n’a rien à jalouser auprès d’autres régions écossaises en terme de beauté. La dernière raison est la proximité avec la faune sauvage. Ici le soir, les versants des collines deviennent littéralement recouverts de cerfs et dans le ciel vous aurez de grandes chances de voir un aigle royal voler. La nature est reine à Ardnamurchan et c'est un bonheur que d'être invité à assister au spectacle qu'elle livre ici. Vous l’aurez compris, ce n’est pas l’endroit où aller si vous n’aimez pas le sentiment d’être seul au monde mais si vous cherchez un coin pour couper les ponts avec l'agitation de la civilisation et vous recentrer sur vous-même et la nature qui vous entoure, la Péninsule d’Ardnamurchan aura des allures de lieu rêvé. Les endroits à voir absolument sur la péninsule d’Ardnamurchan En plus des paysages sauvages à souhait que vous croisez tout au long de la route, voici quelques-uns des lieux à voir absolument sur la Péninsule d’Ardnamurchan . Tioram Castle 💋💋💋 Le château de Tioram est peut-être l’un des plus scéniques d’Ecosse qui, perché sur un promontoire cerné par un loch, aurait presque des allures de celui qui illustre l’Île Noire de Tintin. Pourtant cette forteresse aussi imposante que photogénique est loin d’être la plus connue. Construit au 13ème siècle et incendié pendant les rébellions jacobites du 18ème siècle, le château de Tioram est depuis ce temps inhabité et en ruine mais sa magie perdure. On peut s’en approcher à marée basse en empruntant le sol sableux qui est alors dégagé des flots et se promener autour de cet édifice grandiose en profitant de nombreux point de vues où les ajoncs en fleur font de parfaits premier-plans. Depuis la fin des années 90, il n’est plus possible de pénétrer à l’intérieur du château de Tioram pour raison de sécurité. Le château de Tioram a aussi la particularité d’avoir connu un fantôme plutôt insolite puisque celui-ci avait pris la forme… d’une grenouille démoniaque. Elle avait pris l’habitude de suivre partout le 12ème chef du clan Clanranald qui possédait le château, même quand on pensait l’avoir enfermée dans une pièce. Le batracien aurait même déclenché une terrible tempête alors que le chef de clan refusait de la faire monter à bord de son bateau. La route vers Ardgour 💋💋 Ardgour , c’est un petit hameau où se trouve l’embarcadère qui vous permet de prendre un bateau qui fait la courte traversée à travers le Loch Linnhe pour rejoindre Corran et n’être plus qu’à quelques kilomètres de Fort William. Près de l’embarcadère, il y avait il y a quelques années la ruine d’un bateau de pêche qui a depuis était démantelée. Le pub qui a bonne réputation est lui toujours là. Les routes qui partent d’ Ardgour pour s’enfoncer dans la péninsule d’Ardrossan sont fascinantes. Elles font partie pour moi des plus remarquables en ce qu’elles traversent des dizaines de kilomètres de vallées sans jamais ou presque croiser la moindre habitation. C’est flagrant jusqu’à Salen, ça l’est encore plus quand vous vous dirigez vers Lochaline d’où une liaison en bateau est possible avec l’île de Mull. Il n’y a que la montagne, l’asphalte, les cerfs et vous. Ce spectacle est aussi irréel que marquant. Sanna Bay 💋💋💋 Voilà un endroit qui, par sa splendeur éclatante, vous fera oublier la longue route nécessaire pour y aller. Perdu au bout de la péninsule d’Ardnamurchan après une portion de route traversant le cratère d’un ancien volcan qui offre des paysages grandioses, la beauté de la baie de Sanna vous frappe immédiatement lorsque vous vous en approchez. Des dunes sauvages, la mer turquoise, la quiétude absolue et l’harmonie de la baie de Sanna va vite vous donner le sentiment d’être arrivé dans un coin de paradis dont peu viennent profiter. Pas de boutique, pas de restaurant, pas d’aménagement touristique en dehors d’un parking sommaire, juste deux ou trois petits cottages dans les environs et quelques vaches écossaises qui déambulent dans le décor, ne venez pas chercher en venant à la baie de Sanna autre chose que la beauté sauvage d’une des plus belles plages d’Ecosse. Les possibilités de promenade sont presque infinies ici, dans ce merveilleux bout du monde. Portuairk 💋 Portuairk est le hameau le plus occidental de la Grande-Bretagne continentale. On y trouve quelques cottages tournés vers la jolie plage paisible entre lesquels déambulent des moutons imperturbables. Une impression de vie au bout du monde qu’il fait bon de découvrir lorsqu’on visite la péninsule d’Ardnamurchan. Le phare d’Ardnamurchan 💋💋💋 Construit en 1849 par l’ingénieur écossais Alan Stevenson dont l’illustre famille se trouve derrière la réalisation de la plupart des phares britanniques, le phare d’Ardnamurchan a un style unique en Grande-Bretagne puisqu’il est le seul phare du pays à être construit dans un style égyptien. La structure haute de 36 mètres semble tutoyer les étoiles et les environs de l’édifice offre l’occasion d’admirer le phare d’Ardnamurchan sous tout un tas de points de vue, vous laissant admiratif devant la beauté et la grandeur de cet édifice construit au plus près des côtes acérées de ce lieu reculé. Le phare peut se visiter du 1er avril au 31 octobre et vous pourrez accéder à sa lanterne après avoir gravi l’escalier de 152 marches et deux échelles qui y mènent. Au pied du phare d’Ardnamurchan, un petit observatoire a été aménagé pour vous permettre de prendre le temps d’observer l’apparition dans les flots des dauphins, requins pèlerins et autres baleines qui viennent fréquemment dans cette partie d’Ecosse. Vous trouverez aussi près du parking une petite boutique et un salon de thé pour reprendre des forces après votre ascension. Comment aller à la Péninsule d’Ardnamurchan ? Par la route des îles La route des îles est ce tracé qui relie Fort William à Mallaig, dans le Lochaber. A mi-chemin, en tournant à gauche au niveau de Lochailort, vous commencerez alors à vous avancer sur la péninsule d’Ardnamurchan. Le phare est encore à presque 2 heures de route d’ici. Par le bateau depuis Corran A Corran , au sud de Fort William, il y a un bateau capable de faire monter à bord une dizaine de véhicule qui relie toutes la journée les deux rives du Loch Linnhe. Vous arriverez alors à Ardgour et pourrez progresser sur la péninsule d’Ardnamurchan. Plus d'infos sur cette traversée sur le site de CalMac . Par le bateau depuis l'île de Mull La solution la plus rapide pour arriver au plus près du phare et de la baie de Sanna est de prendre le ferry qui part plusieurs fois par jour de Tobermory sur l’île de Mull pour rejoindre Kilchoan. La traversée, gérée par la compagnie CalMac, dure moins d’une heure et il est conseillé de la réserver en amont si vous souhaiter embarquer votre véhicule sur le bateau. Plus d'infos sur cette traversée sur le site de CalMac . Où loger sur la Péninsule d’Ardnamurchan ? L’isolement d’Ardnamurchan est aussi renforcé par le peu de logements ouverts à la location sur cette péninsule écossaise. Il y a quelques possibilités pour se loger à Kilchoan , quelques structures touristiques et AirBnB disséminés le long de la route aussi mais il est clair que les voyageurs parcourant l’Ecosse en van ou en camping-car auront plus de facilité à rester quelques jours à Ardnamurchan que ceux dépendants de logements en dur. Pas de panique, vous pouvez aussi y faire une virée à la journée. Bien sûr il y aura de la route mais en logeant au Corran Bunkhouse , un complexe simple et efficace que j’adore situé littéralement à quelques mètres de l’embarcadère du ferry de Corran, vous pourrez partir avec le premier bateau et profiter au maximum de votre journée !

C’est souvent un des premiers lieux que l’on coche lorsqu’on prépare un road trip sur la North Coast 500 . Situé dans le Caithness , tout au nord de l’Ecosse, John o’Groats a la réputation d’être le point le plus septentrional de Grande-Bretagne et la photo au côté du panneau commémorant cela est pour beaucoup un cliché incontournable d'un voyage dans ces terres du nord de l'Ecosse. En plus de vous raconter la longue et drôle d'histoire de ce petit hameau, je vais vous dire ici ce que vous pouvez faire à John o’Groats et si visiter John o’Groats est vraiment si indispensable que cela lors d’un voyage dans le Nord de l’Ecosse. L’histoire de John o’Groats En 1496, le Roi Jacques IV accorde à un hollandais installé dans la région nommé Jan De Groot le droit exclusif d’exploiter une ligne de ferry reliant le nord des Highlands aux Orcades , récemment cédées à l’Ecosse par le Danemark en 1469. Le tarif pour emprunter cette ligne avait été fixé par les autorités à un Groat , une ancienne monnaie qui avait cours en Ecosse. Suite à l’octroi de cette franchise, De Groot commença à aménager les environs du port sur les terres qu’il louait au Clan Sinclair. Père de sept fils qui se disputaient ses faveurs en vue d’une fructueuse succession, Jan De Groot résolut le problème en faisant construire une maison octogonale avec huit portes, une pour chacun de ses enfants et une pour lui-même. Le salon était lui aussi orné d’une table octogonale pour qu’aucun membre de la famille n’ait le sentiment de présider l’assemblée. Jan De Groot s’éteint en 1568 et fut enterré dans l’église voisine de Canisbay où sa pierre tombale se trouve encore. Pendant les siècles suivants, ce lieu était référencé sous le nom de la ville de Duncansby et le port sous le nom de Ferry Haven. La maison, devenue une ruine au fil du temps, était connue sous le nom de Johnny Grott's House au 18ème siècle. L’essor du tourisme à John o’Groats Quand la ligne de chemin de fer finit par arriver à Wick et Thurso en 1874, les deux villes les plus importantes du Caithness , les touristes commencèrent à s’intéresser à cette région jusque-là isolée. Construit en 1875 par un membre du Clan Sinclair, le John o’Groats Hotel a été bâti à l’emplacement de la maison de Jan De Groot, qui n’était déjà depuis longtemps plus qu’une ruine, en s’inspirant de son architecture octogonale. L’idée d’implanter cet hôtel tout au nord de l’Ecosse était d’attirer une clientèle qui, arrivant en train à Wick, séjournerait ici plusieurs jours pour profiter du grand air en se baladant le long des côtes ou en jouant au golf sur le parcours à 9 trous aménagé à côté de l’hôtel. Les riches familles britanniques venaient même alors jusqu’ici dans de petits avions pour frapper la balle sur ce green du bout du monde. Voici une incroyable vidéo de 1926 qui va vous montrer à quoi ressemblait John o’Groats et son hôtel à cette époque. Sentant l’opportunité, l’épicier du village, George Manson, décida de changer le nom du bureau de poste qu’il tenait en « John o’Groats » et d’y vendre les premiers souvenirs estampillé de ce nom évoquant le nord de l’Ecosse lorsque l’hôtel fut construit ici. Pour attirer encore plus de visiteurs, on commença à dire de ce hameau qu’il était le point le plus au nord de Grande-Bretagne, honneur qui devrait pourtant être réservé à la Péninsule de Dunnet Head situé juste à côté. Au fil du temps d’autres commerces de souvenir vont venir se concurrencer ici dans cet endroit dont tous les petits britanniques apprennent le nom à l’école pendant leurs cours de géographie. Tombé à l’abandon dans les années 90, l’hôtel a été complétement rénové en 2013 avec l’addition de plusieurs éléments d’inspiration nordique. Le coût de l’opération s’est élevé à 2 millions de Livres Sterling. Désormais appelé " The Inn at John O’Groats ", l'établissement ne fait plus fonction d'hôtel mais propose des locations d'appartements et de lodges. Un panneau indicateur devenu iconique du nord de l'Ecosse En janvier 1960, Barbara Moore, une scientifique russo-britannique, militante végétarienne âgée de 57 ans, va entreprendre de relier en marchant les deux points les plus éloignés de Grande-Bretagne en ne s‘alimentant que de fruits, de miel et de noix. Elle choisit John o’Groats comme point de départ même si dans les fait, les falaises de Duncansby, situées à l’ouest, doivent bien rajouter 2 ou 3 miles à ce trajet de 1407 kilomètres qui la fera arriver 23 jours plus tard à Land’s End, à la pointe des Cornouailles . Inspiré par cette épopée, Billy Butlin, le magnat des camps de vacances en Grande-Bretagne, va promouvoir ce trajet longue distance en organisant une course et en promettant £1000 aux athlètes masculins et féminins qui finiraient en tête. A l’époque, cette somme permettait de s’offrir une maison. C’est ainsi que le 26 février 1960, plus de 700 participants se retrouvent à John o’Groats pour prendre le départ. Dans la météo rude de l’hiver écossais, 150 personnes abandonneront dès le 1er jour d’une course prévue pour en durer 28 au maximum. L’événement eut un retentissement colossal dans les médias britanniques qui s’enthousiasmèrent pour cette épreuve sportive insolite. La course fut gagnée en 14 jours par un habitant de Doncaster nommé Jimmy Musgrave pour les hommes et par une apprentie-coiffeuse de Liverpool, Wendy Lewis, qui arriva à Land’s End après 16 jours. La notoriété de John o’Groats était définitivement établie et un photographe de Cornouailles va reproduire ici le même business qu’il exploitait déjà à Land’s End à l’autre bout de la Grande-Bretagne en installant en 1964 un panneau symbolisant l’emplacement du « Journey’s End » au point le plus haut de Grande-Bretagne sur un terrain privé. Il fallait le payer pour pouvoir être pris en photo aux côtés du fameux panneau et on pouvait demander à y ajouter le nom de sa ville d’origine. Certains jours, le panneau disparaissait du paysage de John o’Groats quand le photographe qui l’exploitait décidait de rester à la maison, emportant le panneau avec lui. De nos jours, la compagnie qui exploitait ce panneau a quitté les lieux faute d’avoir trouvé un remplaçant à l’ancien photographe et un nouveau panneau a été érigé en 2014 un peu plus à l’ouest suite à la rénovation de l’hôtel. Contrairement à Land’s End où la pratique est toujours en vigueur, plus besoin ici de sortir son portefeuille pour immortaliser l’instant. Pendant longtemps, les visiteurs avaient pris l’habitude de recouvrir le panneau d’autocollants. Cette pratique est désormais interdite et ceux souhaitant laisser un souvenir de leur passage sont invités à coller leur stickers sur un panneau métallique situé non loin. De même, se suspendre aux signalétiques n’est pas une bonne idée. La structure nécessite régulièrement des travaux de réparations à cause de cela et l’organisation qui veille au site n’hésite pas à afficher les photos des acrobates qu’elle trouve sur les réseaux sociaux en réclamant des dédommagements. Avec le lancement officiel de la North Coast 500 en 2015, ce panneau est vite devenu l’emblème de cette route parcourant le nord de l’Ecosse et une étape obligatoire pour tous ceux qui font ce road trip. Un essor touristique qui attire les critiques John o’Groats a depuis de longues années attiré les critiques entourant son développement touristique. En 2005, c’est Lonely Planet qui qualifie John o’Groats de « piège à touriste minable ». Realm Urban n’y va pas avec le dos de la cuillère et décerne à John o’Groats lors du Carbuncle Cup 2010, un prix d’architecture écossais, le trophée de « la ville la plus lugubre d’Ecosse ». Conscient de cette réputation, la municipalité va alors tenter de faire des efforts pour améliorer l’image de John o’Groats. Que faire à John o’Groats aujourd’hui ? Ce qui marque en approchant de John o’Groats est une impression de tristesse qui perdure et que même un ciel bleu n’arrivera pas à chasser. Alors qu’on remonte la route en cul-de-sac qui mène au hameau, votre regard accroche les petites maisons préfabriquées aux murs gris toutes identiques. Le champ de caravane à l’entrée de John o'Groats ne va pas vous remonter le moral et, en vous garant sur le parking, la concentration improbable de magasins de souvenirs va vous faire vous demander ce que vous êtes venus faire là. Vous remarquerez d’ailleurs que la boutique de George Manson est toujours présente. Et puis, en descendant du véhicule et en s’approchant du port, une lueur d’espoir jaillit tout de même. D’abord en apercevant le célèbre panneau. Certes il n’a rien d’exceptionnel mais il véhicule l’image de ce grand nord sauvage de l’Ecosse que vous êtes en train de conquérir. Le petit port reste charmant lui-aussi et, juste derrière la mer, on aperçoit clairement les Orcades qui semblent toutes proches. J'aime aussi beaucoup l’addition d’inspiration scandinave faite à l’ancien hôtel de John o'Groats qui donne de la gaieté au décor. Une belle brasserie a pris place dans la maison la plus proche du port et le Storehouse avec ses grandes baies vitrées donnant sur la mer et les Orcades est un tearoom des plus agréables pour savourer une boisson chaude et une pâtisserie. On remarque aussi la volonté de rendre John o’Groats plus ludique avec l’addition de belles sculptures aux formes aériennes sur le green qui jouxte l’hôtel et la mise en valeur d’un sentier côtier, le John o'Groats Trail, qui longe la partie nord-est de l’Ecosse en terminant à John o’Groats. Une énorme corne de brume marque l’arrivée. Près du port, The Cabin est le lieu mythique pour reprendre des forces en mangeant un de leur fish & chips ou un gâteau. Pendant les mois d’été, il est possible d’emprunter un ferry depuis John o’Groats pour rejoindre les Orcades , l’île de Stroma ou partir pour un safari à la recherche de la faune marine particulièrement riche ici. Préparez-vous toutefois à payer bien plus que le Groat que demandait jadis Jan De Groot pour faire la traversée ! Que voir autour de John o’Groats ? Si une balade à John o’Groats est loin d'être désagréable, ce lieu a surtout le grand mérite d'attirer du monde dans une région méconnue du nord-est de l’Ecosse. Et, de John o'Groats, vous ne serez qu'à quelques kilomètres de certains des sites les plus spectaculaires d'Ecosse. La région du Caithness regorge en effet de magnifiques lieux que vous pouvez rejoindre très rapidement depuis John o’Groats. Aussi méconnus que grandioses, c'est une excellente idée de passer quelques jours dans le Caithness pour prendre le temps d'explorer ses trésors cachés. Duncansby Head n’est par exemple situé qu’à 3 kilomètre de John o’Groats et ces falaises sont un des plus beaux endroits d’Ecosse. Une promenade inoubliable vous y attend. Dunnet Head , à 15 minutes de route de John o’Groats est le vrai point le plus haut de Grande-Bretagne. Les vues incroyables sur toute la côte nord-écossaise ainsi que son magnifique phare feront que vous vous souviendrez longtemps de cette visite. Le long des côtes est, le château de Bucholie est un endroit incroyable, planté dans un décor vertigineux. Vous retrouverez plus en détails ces endroits et en découvrirez de nombreux autres dans mon guide voyage sur le Caithness . Vous pouvez aussi prolonger le plaisir et partir explorer le merveilleux archipel des Orcades ! Où loger à John o'Groats ? Il y a bien sûr le camp de caravanes et les appartements aménagés dans l'ancien hôtel pour loger à John o'Groats mais mon logement coup de cœur dans cette région est situé à une dizaine de minutes de route de là, dans le hameau de Nybster. L' Alba Sunrise est un B&B extrêmement agréable où vous vous réveillerez face à la mer devant le soleil levant avant de savourer un exceptionnel petit-déjeuner préparé par Kathy et Owain, le charmant jeune couple qui tient ce lieu que j'adore. Vous y serez accueillis comme si vous faîtes partie de la famille et les hôtes connaissent tous les meilleurs endroits secrets de la région, un excellent lieu où se baser pour explorer le Caithness et découvrir John o'Groats ! Réservez votre séjour à l'Alba Sunrise B&B . En conclusion : John o’Groats, un piège à touristes ? On ne peut pas en vouloir à John o’Groats de vouloir tirer parti de sa situation géographique et d’essayer de créer de l’attractivité dans cette zone reculée d’Ecosse. Ou alors, si on blâme John o’Groats, il faut être juste et pointer du doigt d’autres lieux. Car ceux qui ont parcouru la Grande-Bretagne savent que son point opposé de Land’s End en Cornouailles vous accueille aussi avec un grand barnum commercial bien plus tonitruant que ce que les Groaters ont créé dans le nord de l’Ecosse. Après y être enfin allé, je peux vous dire que malgré certains aspects négatifs indéniables, aucun voyage dans le Nord de l’Ecosse ne serait véritablement complet sans se rendre à John o’Groats pour se prendre en photo à côté de son panneau qui reste un symbole incontournable d’un road trip dans le nord de l’Ecosse ! Pour peu que vous ne cédiez pas à la tentation des marchands du temple, la visite de John o’Groats ne vous coûtera rien et, une fois sorti du parking et des boutiques de souvenirs, la partie côtière de John o’Groats n’est pas désagréable maintenant qu’elle est agrémentée de sculpture et de la jolie addition scandinave à l’ancien hôtel. Pour de nombreux sportifs britanniques, parcourir la distance entre Land’s End et John o’Groats, que ce soit en marchant, courant ou roulant à vélo, reste aussi un défi mythique. Alors certes, vous ne resterez pas des heures ici, sauf si vous souhaitez vraiment faire le plein de souvenirs ou partir en randonnée depuis là pour rejoindre les falaises de Duncansby, mais on sent la volonté de rendre John o’Groats plus attractif et moins déceptif de la part des gens qui exploitent cet endroit. Et les merveilles naturelles que l'on trouve juste à côte de John o'Groats méritent mille fois d'aller prendre le temps d'explorer cette région du Caithness souvent ignorée. En revoyant plus tard votre photo du panneau de John o'Groats, vous vous souviendrez de toutes ces découvertes grandioses que vous aurez fait aux alentours avec le sourire aux lèvres. J’espère surtout avoir su vous raconter que, derrière ce panneau dont l’image fait le tour du monde, il y a une longue histoire et de beaux lieux voisin qui méritent d’être mieux connus. Sources: Site officiel de John o'Groats Undiscover Scotland Forgotten Greens Ferry View Night Stop Highland Historic Environment Record Wik Heritage The Inn at John O’Groats: a fresh start for the end of the world , Financial Time du 20 septembre 2013 Billy Butlin’s Bumper Walk , Daily Mail du 17 août 2015 Tourists blasted for climbing on John O'Groats sign after finger-post snaps off , The Scotsman du 29 juillet 2020

Niché dans la magnifique campagne du Kent , Chilham est un des plus beaux villages d’Angleterre. Proche de Douvres et de Londres, voisin immédiat de Canterbury, il vous sera très facile de faire un tour à Chilham pendant votre voyage en Grande-Bretagne. L’agitation des villes est bien loin. Ici tout appelle au calme et vous invite à une balade ressourçante au milieu des maisons à colombages parfaitement préservées. Chilham, c’est une étape que je coche à chaque fois quand je pars visiter la Grande-Bretagne ! Ça me permet de faire une dernière halte des plus agréables avant de reprendre le bateau à Douvres pour rentrer en France. Et vous allez certainement avoir envie de faire pareil que moi après la lecture de cet article. Suivez le guide, je vous emmène dans le Kent pour visiter Chilham, un des plus beaux villages d’Angleterre ! Visiter le village de Chilham dans le Kent. Le village de Chilham s’organise autour de sa magnifique place centrale bordées de maisons classées aux monuments historiques, remontant pour la plupart au Moyen-Âge. Les deux édifices principaux de Chilham se trouvent à chacune de ses extrémités. D’un côté de la place, on trouve une superbe église du 15ème siècle dans le cimetière de laquelle est supposée reposer la dépouille de Thomas Beckett. De l’autre côté, la place centrale est dominée par l’imposant château de Chilham. Construit au 17ème siècle, c’est une propriété privée dans laquelle vivait Stuart Wheeler, un richissime financier décédé en juillet 2020. Les jardins du château sont ouverts au public tous les mardi et jeudi de mai à septembre. Que faire à Chilham ? Après avoir parcouru les quelques belles ruelles du village de Chilham, vous avez plusieurs possibilités pour prolonger cette belle visite. Vous pouvez choisir de déguster un délicieux gâteau dans l’excellent The Church Mouse Tea Room , situé sur la place centrale. Pour ceux qui préfèrent un repas ou simplement profiter d’une pinte de bière locale, le White Horse Inn est un de mes pubs préférés en Grande-Bretagne . Là aussi implanté sur la place centrale, ce pub a été créé au 16ème siècle. Que vous profitiez de son intérieur chaleureux au coin du feu ou dehors dans son beau jardin, le White Horse vous séduira vous aussi à coup sûr. Il y a également le Woolpack Inn , le deuxième pub à Chilham, situé dans le bas du village. Je n’ai pas encore eu l’occasion de le tester. On trouvait avant sur la place centrale de Chilham un très joli magasin de souvenirs. Malheureusement celui-ci est fermé depuis plusieurs années maintenant. Quelques anecdotes sur Chilham. Un décor de séries so british Pas étonnant que la télévision ait choisi Chilham pour décor de plusieurs séries. Ainsi l’épisode « Le Noël d’Hercule Poirot », avec David Suchet y a été tourné ainsi que « La plume empoisonnée », tiré là aussi d’un roman d’Agatha Christie et ayant pour personnage principal Miss Marple. Du champagne à Chilham ? Ça pourrait sembler incongru, pourtant en 2017 Pierre-Emmanuel Taittinger, président de la célèbre maison du même nom, a planté sur les coteaux de Chilham les premières vignes du domaine Evremond pour produire un vin pétillant haut de gamme sur les terres anglaises, relançant ainsi le débat sur les origines du Champagne . Où se trouve Chilham ? Chilham est situé dans le comté du Kent , au sud-est de l’Angleterre, dans la zone des Kent Downs, une Area of Outstanding Natural Beauty. Comment aller à Chilham ? En voiture : Chilham n’est qu’à 15 minutes de route de Canterbury en descendant l’A28 En arrivant à Douvres en ferry ou à Follkestone par l'Eurotunnel, il vous faudra rouler 30 minutes pour arriver à Chilham. Si vous venez de Londres, c’est 1h30 de trajet en voiture qu’il faut compter pour rejoindre Chilham. Un parking avec des toilettes publiques est situé au bas du village. En train : Il est possible également d’aller à Chilham en train. Il y a une ligne directe qui part de la gare St Pancras, à Londres, et dessert la gare de Chilham. Chilham en images Que faire dans les environs de Chilham dans le Kent ? Etant seulement situé à 15 kilomètres de Chilham, il serait dommage de ne pas profiter de votre passage ici pour aller visiter Canterbury , une splendide ville du Kent. Si vous avez le temps, le château de Leeds est un incontournable du Kent. Vous le trouverez à 30 minutes de route de Chilham. Toujours à 30 minutes de route de Chilham, la jolie station balnéaire de Whitstable vous permettra d’aller voir la mer et de déguster un délicieux fish and chips. Pour plus d'idées de visite dans les environs de Chilham, n'hésitez pas à consulter notre guide voyage sur le Kent . J'espère que cette balade en image vous a donné envie de visiter Chilham. Cet endroit est pour moi un des plus beaux villages d'Angleterre et je vous souhaite de pouvoir vous y arrêter prochainement ! Vous avez déjà été à Chilham ? Racontez-nous votre découverte de ce village en commentaire. (En réservant votre logement via les formulaires Booking.com présents sur le site, vous engendrez des commissions qui permettent de soutenir A Kiss from UK sans surcoût pour vous. ) Découvrez tous les plus beau villages de Grande-Bretagne dans cet article :

La Great Glen Way est un sentier de grande randonnée en Ecosse long de 127 kilomètres qui suit la trace du Great Glen, une série de vallées formées par la ligne de faille des Highlands. Le sentier qui débute à Fort William longe le Canal Calédonien avant de s’enfoncer dans les forêts pour mener, après le Loch Ness, à Inverness. Avec Fanny, nous correspondons depuis qu’elle m’a contacté quelques mois avant son installation en Ecosse, un pays qu’elle a enraciné au plus profond d’elle-même. Et lorsqu’elle m’a parlé de la randonnée en solo sur le Great Glen Way qu’elle envisageait d’entreprendre, l’occasion était belle de lui laisser la plume le temps d’un article pour vous raconter sa traversée au cœur des Highland d’Ecosse. Je vous laisse avec elle sur ce chemin écossais aux multiples facettes pour découvrir son aventure aussi exigeante physiquement que mentalement et qu’elle vous relate avec une sincérité des plus touchantes ici. Belle lecture. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été attirée par les landes impénétrables et les lochs pleins de mystères. C’est donc tout naturellement que l’Écosse et moi, nous sommes tombés en amour, un amour qui durera toute la vie, comme l’avait dit Marcel Pagnol à propos de sa chère garrigue de Provence. Ce récit aurait pu réellement se dérouler en Provence, car je m’étais initialement destinée au soleil et au Mistral, mais la douce pluie des Highlands a eu raison de mon âme plus d’une fois. J’en suis donc venue à voyager une fois, puis 2, puis 3… au bout de la dixième, j’ai déposé mes 2 valises et je n’en suis jamais repartie. Habituée à grimper les Munros, ces montagnes écossaises qui mesurent plus de 914 m de haut (il y en a 282 en Ecosse !), et à randonner partout : que ce soit dans les îles ou les Highlands, c’est naturellement que j’avais pensé effectuer la West Highlands Way avec ma meilleure amie, mais ma douce amie est partie en Nouvelle-Calédonie. On n’a, bien sûr, pas les mêmes températures, mais à s’y méprendre les mêmes paysages. Qui sait ? Je me suis dit : pourquoi ne pas faire la Great Glen Way en préparation ? J’avais gardé ça dans un petit coin de ma tête, sans vraiment m’y attarder plus que ça… Vous savez ? Le boulot, le quotidien, et même si je partais le plus possible les week-ends, la Great Glen Way et ses 125 kms entre Fort William et Inverness. Ça demande du temps, un réel investissement… Et du temps après l’avoir fait pour reposer les petites jambes… Arrive décembre 2022, et un gros burn-out qui me fait tout remettre en question : c’est ça ma vie ? Ai-je vraiment quitté ma famille, survécu à mon cancer, m’être battue comme une lionne pour vivre en Écosse pour finalement ne pas avoir le temps de profiter de mon pays à fond ? Alors ça non ! Je réfléchis, je m'en réfère aussi bien aux astres qu'à mon cœur, pour au final donner ma démission en 2023… Et le soir, je faisais quoi ? Je réservais des auberges de jeunesse tout le long de la Great Glen Way sans vraiment savoir comment j’allais faire, mais en sachant une chose : je finirai mes 125 km, c’est clair ! Bon, on était en février, et je ne me voyais pas attendre Mai sagement. Je suis donc partie un peu partout : Arran , Skye , Lewis and Harris , les Trossachs et le Loch Lomond … J’avais désormais le temps, de pouvoir m’adonner à ma passion et de faire du bien à mon cœur, et l’ Écosse est le meilleur terrain de jeu du monde pour cela ! A chaque fois, je passais le bout de mon nez sur le blog de Jean, car même si j’ai beaucoup voyagé en Écosse (Jean encore plus que moi), c’est toujours une référence. Et puis je ne sais pas pourquoi ce dimanche de mars, alors que je quitte Stornoway et l'île de Lewis, j’envoie un petit message à Jean pour le remercier, car j’ai vraiment fait de sublimes découvertes grâce à lui. Je lui fais part également de mes futurs projets, dont ma fameuse Great Glen Way , et c’est ici que l’aventure commence, car il me propose d’écrire un article pour le blog sur le challenge le plus important de ma vie. Dans mon cerveau, ce sont les montagnes russes mais c’est ainsi que j’en suis venue à écrire l’article que vous lisez aujourd’hui. Se préparer pour la Great Glen Way, une randonnée de 127 kilomètres en Ecosse. Je pense qu’il est super important que je fasse 2 ou 3 points si vous aussi vous comptez vous aventurer sur ces 127 km de randonnée. D’abord, un petit point sur la préparation sportive, car, oui, j’en ai fait une le sac à dos rempli tous les jours avec absolument toute ma vie dedans. Ça peut peser, et si on n’est pas bien préparé physiquement, les petites blessures peuvent arriver et gâcher votre expérience ! Personnellement, je pratique la musculation/fitness à la maison avec Sissy Mua et son application TSE pour ne citer qu’elle, mais bien sûr, c’est libre à chacun. J’ai d’ailleurs aussi augmenté mes distances de randonnée petit à petit pour atteindre les 200 kms en mars. Là, je me suis dit : c’est bon, je suis prête ! Ensuite niveau équipement : J’ai délibérément fait le choix d’un vrai lit et d’une douche chaque soir. Aussi, je n’ai pas embarqué ma tente et mon sac de couchage dans ce périple, mais bien sûr, c’est tout à fait réalisable. En Écosse, on peut dormir absolument partout et cela est formidable, mais il y a aussi des campings le long de la Great Glen Way au besoin ! Dans tous les cas : rappelez-vous que même si la nature nous accueille, on se doit de la laisser en état en partant… Au niveau de l’équipement, un bon sac 30 L pour ma part (plus grand si vous prenez la tente), avec un rain cover (C’est la base). Connaissez-vous le dicton écossais : « 4 saisons en une journée » ? Ou le fameux : « La pluie d'aujourd'hui est le Whisky de demain » ? Vraiment, le waterproof, c’est un non-négociable à emporter, que ça soit des chaussures de randonnée (et là, je vous déconseille de partir avec vos toutes nouvelles paires aux pieds), un pantalon waterproof ou encore la veste, ça va vraiment vous sauver les journées de pluie, rester au sec et au chaud. C’est quand même plus agréable pour aller faire coucou à Nessie ! Des vêtements techniques peuvent éliminer la transpiration et ne vont pas peser lourd, de quoi dormir, une petite trousse de toilette avec les petits médicaments qui vont avec, juste au cas où le chapeau et le produit à midges (le Smidges, c’est la vie), si vous voulez survivre aux attaques de la plus terrifiante des espèces écossaises, un retire-tique (c’est pareil, on ne sait jamais.). Bon, la carte ça peut être pas mal. Personnellement, j’ai pris celle de chez Cisterone , mais il y en a beaucoup. Il faut garder bien à l’esprit que chaque gramme, il va falloir le porter sur vos 125 km donc on réfléchit bien à ce qu’on emporte pour l’expédition. Pour finir, je vous recommande le groupe Facebook Great Glen Way Walk qui est gratuit, bien sûr, et ça constitue une sacré base entre ceux qui l’on déjà faite et ceux qui sont perdus et qui ont besoin de réponses à leurs questions. Fort William : l'aventure Great Glen Way commence ! Et me voilà arrivée le jour J à Fort William. 1er mai, nouveau mois : nouveau départ !! Un mélange d’excitation et de peur se mélangent ! C’est avec mon très fidèle sac à dos, que je prends la route, première étape Glasgow, et ensuite le très attendu bus pour Fort William, quel bonheur de passer à travers le Loch Lomond, admirer le Ben Lomond, avoir déjà des yeux tout brillants, prémisse d’une sacrée aventure, je traverse Glencoe , mon amour comme je l’appelle, et petit à petit les vagues du Loch Linnhe se dessinent devant moi, j’ai atteint le point de départ de mon aventure ! Bien sûr impossible de tenir en place, je me balade dans Fort William, j’admire le soleil et les nuages qui se mélangent, et viennent faire un câlin au Ben Nevis, je le sais, je suis dans mon élément ! Il est l’heure de retrouver ma première auberge, le Backpackers de Fort William , les lits y sont bien confortables, une vue magnifique, j’essaie tant bien que mal de trouver le sommeil, car demain, ça y est, on y est ! Jour 1 de la Great Glen Way : De Fort William à Gairlochy (Spean Bridges), 25 km Je démarre sur les chapeaux de roue. 8 h, me voilà partie, mais quelle idée ! Mon excitation est trop forte, je suis tellement heureuse de commencer, je quitte donc Fort William sous la fraîcheur matinale, le Ben Nevis se réveille lui aussi, et me montre son manteau de neige encore fraîche. Les premiers kilomètres se font dans l’euphorie, je marche officiellement sur la Great Glen Way , je n'y crois pas du tout. Je me rappelle qu’à l’époque, où je voyageais en Écosse, je voyais souvent le petit sigle de la Great Glen Way , et je me disais comment pouvons-nous avoir l’idée de parcourir autant de kilomètres à pied, faut être un peu fou ! Ce matin, la folle, c’est moi ! Je rejoins rapidement Corpach et son bateau abandonné en bord de Loch, et je me demande si les fantômes d’Écosse, y sont encore logés… Mes pieds me transportent ensuite à l’escalier de Neptune, et devant moi, nous y sommes ! Le Canal Calédonien, cette première journée, il suffit de le suivre. C’est facile, mais mes jambes me font tout de même souffrir, il me faudra un peu de temps pour m’habituer. Je passe entre eaux et fleurs, le chemin est paisible, et le Ben Nevis me suit du coin de l’œil… Je gagne Gairlochy en 4 h, j’envoie un petit message à ma famille en France, et ça y est, je suis arrivée, je suis allée trop vite ! Le soleil est ma récompense, je suis soulagée, j’ai fait ma 1ère journée ! Il ne me reste qu’à monter à Spean Bridges récupérer mon Airbnb pour la nuit, l’endroit le plus proche pour faire un dodo. J’ai la joie de passer par le commando Mémorial de Spean Bridges, il y a toujours un peu de monde, mais la vue y est si belle. J’arrive chez Kim, une Écossaise formidable et qui possède un lit formidable aussi. Je vais dormir comme une princesse ce soir, et reposer mes jambes qui n’ont pas compris ce qui leur arrivait. Je m’endors sereinement, car j’ai officiellement commencé, mon jour 1 sur la Great Glen Way est bouclé ! Jour 2 de la Great Glen Way : De Gairlochy à South Laggan, 23 km Je me réveille après 13 h de sommeil, je me sens comme la Belle au Bois dormant, mais prête à attaquer ce deuxième jour sur la Great Glen Way ! Je suis trop contente, ma logeuse me dépose à Gairlochy, je gagne quelques kilomètres, d’ailleurs la plupart des Bed and Breakfast de Spean Bridges le propose, le but sauver nos jambes ahah ! Je débute donc cette deuxième journée, en étant un peu inquiète de la pluie, il n’en sera rien, le chemin se dirige vite vers la forêt et bientôt, je vois se dessiner les courbes majestueuses du Loch Lochy, je suis émerveillée par tant de beauté, les montagnes ont littéralement leurs pieds dans l’eau et les nuages touchent les cimes, le spectacle est à couper le souffle, je me sens si chanceuse d’être ici, de ne faire qu’une avec mon Écosse. Le chemin est paisible, les oiseaux discutent avec moi, et le loch émet une douce musique qui se joint à mes pas. J’atteins rapidement le petit village d'Achacarry, où les maisons qui dominent le Loch Lochy sont plus belles, les unes que les autres, là encore les vues sont à couper le souffle, je dis petit à petit au revoir au Ben Nevis, qui me fait encore coucou de loin, je m’enfonce un peu plus sur la Great Glen Way pour atteindre la forêt de Clune. À partir de ce moment-là, mes jambes sont déjà bien lourdes, mais ma volonté est plus forte que le reste, c’est le moment de la pause-déjeuner devant les étendues du Loch Lochy, j’admire les reflets des nuages sur le loch, tout est paisible, je suis heureuse d’être là, dans mon élément. Les kilomètres défilent sous mes pieds, je croise bientôt la route d’un bel ours, un petit selfie et ça repart, me voilà arrivée à la déviation de la Great Glen Way , la première. Que c’est dur ! Il faut grimper un peu, mais la vue entre les munros et le loch sont si belle, encore une fois que je n’ai aucun regret ! Mais plus on avance, plus je commence à vraiment avoir du mal, j’enchaîne à l’orée de la forêt avec une barre protéinée et je mets Ed Sheeran dans mes oreilles car les 5 derniers kilomètres du jour, sont tortueux, et j’ai besoin d’un coup de boost pour continuer à avancer. Je vois enfin le tout petit port de South Laggan, et les moutons qui me disent : « courage Fanny, tu y presque ». C’est avec soulagement que je vois une pancarte avec le nom de mon hostel pour la nuit, 1 mile ! J’y suis presque ! Enfin, je vois le Great Glen Hostel , cette jolie bâtisse toute de rouge vêtue. J’ai la chance de récupérer ma chambre avant 16 h, et surprise, je vais dormir seule, nous en sommes en début de saison, et la gérante fait tout pour que chacun puis se reposer au maximum, cet hostel sera l’un de mes chouchous, tout est propre, et calme, il y a à manger pour le déjeuner de demain à emporter, mon grand conseil est : quand vous voyez de la nourriture sur votre parcours, prenez là. Il y a aussi des bonnes jackets potatoes pour le soir, je me régale, je suis aux anges, mon jour 2 sur la Great Glen Way est bouclé, je m’endors, mes rêves pleins la tête car demain, je retrouve Nessie. Jour 3 de la Great Glen Way : De South Laggan à Fort Augustus, 21 km et Invergarry Link Les rayons de soleil me sortent du lit, ça y est, on est au 3ème jour. Ca veut dire que, ce soir, j’en serais à la moitié, c’est complément fou ! Je quitte mon super hostel, le cœur chargé de fierté, car je ne m’en sors pas si mal. Mon sac à dos est devenu une partie de mon corps à part entière. Aujourd’hui, j’effectue la partie par Invergarry car l’autre partie de la Great Glen Way est fermée jusqu’à fin 2023. Donc premier passage sur le pont juste à la sortie de South Laggan, assez vite le chemin va à gauche et emprunte une partie de forêt qui va monter un petit moment. Encore une fois les paysages me charment, le soleil éclaire d’une douce lueur les arbres et le vent guide mes pas jusqu’à Invergarry. Il est 11 h du matin, j’effectue une petit pause rafraîchissement à Invergarry Hôtel, ça fait vraiment du bien, car ce qui va suivre ne va pas être si simple, la partie juste après l’hôtel est en travaux, la terre est remuée, et j’avoue que j’ai redoublé d’attention pour ne pas me blesser, cela ne dure pas longtemps, mais je tiens à finir entière ! Après ça, c’est simple, le chemin est facile, la température augmente, et les oiseaux sont encore de la partie, j’arrive bientôt à Bridge of Oich, c’est le moment de la pause, j’admire le magnifique pont qui avait été balayé en 1849 par les inondations, et qui mettra 5 ans, à être reconstruit. Je dis au revoir au Loch Oich également, je commence à longer le canal Calédonien, Fort Augustus n’est plus très loin… Encore une fois, les paysages sont magnifiques, les fleurs jaunes des Highlands se mélangent parfaitement au bleu du ciel/ Mes jambes commencent à devenir lourdes, mais je sais que ma récompense n’est plus très loin, je vois peu à peu le canal se serrer, j’aperçois enfin les bateaux, et je redécouvre avec amour Fort Augustus et le début officiel du Loch Ness. C’est une grande émotion pour moi, je ne suis pas revenue ici depuis que j’ai déménagé en Écosse, et j’ai toujours eu un peu de ce loch qui coule dans mes veines. Aucun écossais au monde ne vous dira que Nessie n’est pas réelle, elle veille dans les profondeurs, et je sais que, elle aussi, elle doit être fière de moi. J’en suis à la moitié, c’est incroyable 78 kilomètres parcourus depuis Fort William, il ne me reste que 3 jours, et je suis là, devant le Loch Ness, devant une partie de ma maison, j’en suis estomaquée. Mes amies sont trop fières, moi aussi, j’en ai les larmes aux yeux d’avoir déjà fait tout ça, je fête ça avec une bonne glace au citron de chez DelightfullNess (les meilleurs de Fort Augustus). Je savoure aussi bien la glace, que mon périple. Mon émotion à ce moment précis est assez difficile à décrire, mais je me sens si alignée dans ma vie, c’est incroyable. Je pars récupérer ma chambre, ça ne sera pas le meilleur hostel de la semaine, mais pour la nuit ça ira bien. Ce jour-là, je pars me promener dans Fort Augustus, je suis si heureuse, cette partie de l’Écosse, tout comme Glencoe, je l’aime d’un amour indescriptible, c’est un mélange de beauté et de mystère qui vous chavire le cœur à chaque fois que vos yeux se posent sur le loch le plus célèbre du monde. J’avais souvent rêvé de ce moment, et le vivre, c’était encore plus beau, je remercie tellement l’Écosse de m’apporter autant dans ma vie ! Jour 4 de la Great Glen Way : De Fort Augustus à Altsigh, 20 km On est déjà vendredi, plus que 3 jours ! À ce moment-là, j’aimerais ralentir le temps, car ça passe tellement vite. Après une nuit mitigée, je quitte Fort Augustus, pour monter dans les hauteurs, il y a quelques nuages, mais cela ajoute au charme, le point de vue sur Fort Augustus après une bonne heure de marche est incroyable, au sommet, je rencontre des Anglais, avec qui je discute un moment, je les remercie encore pour la photo et leur gentillesses, si jamais vous passez par la, merci. On est vraiment dans tout ce que j’aime, un chemin qui circule entre montagne et loch, parfois, je peux même marcher dans les nuages, j’adore tellement ça, j’ai ce pays dans la peau, c’est indéfinissable. À chaque kilomètre de plus, je me dis, mais que c’est beau, que c’est beau, si le paradis devait ressembler à un endroit, j’en suis sûr, que cela ressemblerait aux montagnes des Highlands au mois de Mai. Je remercie l’univers pour tant de beauté. J’arrive bientôt à Invermoriston et j’ai un coup de cœur pour Invermoriston Community Shop. Situé au cœur du village, ce petit shop a ouvert début avril 2023, et c’est le point parfait pour trouver à manger, du café, son petit-déjeuner, des produits locaux, ou encore du matériel de camping ! À noter que c’est le dernier magasin avant plusieurs miles en direction de Skye, ou vers Drumnadrochit. J’y fais la rencontre de Stéphane, un expatrié, une personne remplie de bienveillance et de gentillesse, je n’oublierai jamais ce que vous m’avez dit à propos de ce petit cimetière situé à Invermoriston, j’espère vous revoir bientôt. C’est une des choses que j’aime le plus dans les voyages solos, ces rencontres avec les personnes, venues de tout horizon confondu, qui vous accordent 15 min ou plus, et qui transforment votre voyage en de magnifiques souvenirs. Que je suis heureuse, je quitte ce petit havre de paix, ma pie sous le bras, et j’affronte ma dernier partie du jour sur la Great Glen Way , tout remonter et tout redescendre pour arriver à Altsigh, mon point dodo. Plus je monte, plus le bleu se met à danser dans le ciel, le loch se couvre d’une robe étincelante, encore une fois que c’est beau ! J’arrive assez vite à The Viewcatcher, je bénis littéralement mon arrivée, que je suis heureuse de le voir cet endroit, tant de fois vu en photo. Cela me fait penser à un attrape-rêves et je trouve cela très à propos, alors moi aussi, je saisis l’instant en photo, et au loin, je me dis que le ciel bleu va sûrement revenir pour cette fin de journée. J’y suis presque ! À 1 mile de la fin, je suis complètement hystérique, de toute façon, j’ai toujours su que la normalité ce n’était pas pour moi. Je gagne Lochside Hostel avec un soleil magnifique, et un bleu d’une douceur, mais quel récompense en arrivant à mon hostel pour la nuit, il y a une petite plage privée, et les vues sur le Loch Ness sont si belle, je suis sereine, je me sens bien. Mon jour 4 est fini, j’aime cet hostel, j’ai pris une chambre seule pour 36 £, j’ai une vue sur Nessie incroyable, et le spectacle que ma réservé l’univers pour la nuit est fou. Sunset, pleine lune et Sunrise, je suis si comblée de voir la nature se sublimer au fil des heures. Ce soir, j’ai dépassé les 100 km à pied, alors comme l'hostel propose des bières locales, c’est l’occasion de fêter ça ! Il ne me reste que 2 jours, j’ai fait le plus gros au final ! Pour m’endormir, j’e suis bercée par le loch, encore une fois, la plénitude du bonheur est en moi. Jour 5 de la Great Glen Way : D'Altsigh à Drumnadrochit, 17 km C’est l’avant-dernier jour ! Je n’y crois pas ! Après une bonne nuit de sommeil et un petit-déjeuner, c’est parti… C’est le 5ème jour sur la Great Glen Way et mon corps commence à le sentir. Il faut tout remonter depuis Altsigh et j’avoue que c’est dur, je mets plus d’une heure, et je garderais ma fatigue jusqu’à la fin de la journée. Les jambes commencent à râler un peu, mais bon, je suis déterminée, je finirais à genoux s’il le faut ! En haut, j’ai encore droit à de sublime vue sur le loch, même si je fatigue beaucoup, j’y vais à fond, je puise ma force dans les arbres et le soleil qui m’accompagnent En comparaison à d’autres journées, je trouve que ça n’en finit pas, le problème est la longue partie de tarmac juste après la sortie de forêt, mais je croise en route des petites brebis et je trouve ça si beau, que ça me donne envie de continuer. J’atteins bientôt une autre partie de forêt, ça veut dire que je suis bientôt arrivé à Drumnadrochit. Cet endroit, je l’appelle la maison de Nessie, je trouve ça mignon et surtout je n’ai jamais réussie à prononcer correctement le nom du village. J’arrive enfin ! Je n’ai fait que 17 km aujourd’hui, mais cela m’a paru le double et demain, c’est la pire journée en termes de kilomètres. Je pose l’extension de moi-même (c’est-à-dire mon sac à dos) à l’auberge Loch Ness Backpackers avant de me rendre à Urquhart Castle en bus (5 min depuis Drumnadrochit avec Citylink, 35 min à pied). Je voulais juste revoir ce magnifique château, et prendre quelques photos fleuries. C’est vraiment beau, encore une fois le temps est avec moi, mes yeux n’auront jamais cessé d’être émerveillés sur cette semaine. Je rentre à pied, je passe effectuer des courses, et surtout je vais me reposer car demain c’est une journée à 30 km qui m’attends, néanmoins je ressors le bout de mon nez pour le coucher de soleil, mon dernier sur la Great Glen Way . Je m’endors le cœur en paix, comme chaque soir, je me dépasse, je suis alignée avec moi-même. Jour 6 et dernier jour de la Great Glen Way : De Drumnadrochit à Inverness, 33 km Je me réveille excitée comme une puce, il est 6 h 45 du matin, tout le monde dort encore dans l'hostel, mais, moi je suis bien réveillée, prête à en découdre avec ma dernière journée sur la Great Glen Way . Je suis proche de mon but : atteindre ma douce Inverness cet après-midi. Une demi-heure plus tard, me voilà partie, un bon petit déjeuner dans le ventre, je quitte Drumnadrochit au petit matin, sur le parcours, je découvre le Loch Ness Hub, et les autres propositions de randonnée, j’en vois une qui m’interpelle, l'Affric Kintail Way, je pense que ça sera mon prochain trek ! La première partie de la route, je longe l’A82, je vois le panneau indiquer Inverness, je suis en joie, je passe devant des Highlands Cows, un petit coucou et j’attaque le gros de l’étape. On m’avait prévenue ; les 10 premiers kilomètres, ce sont les pires, après, c’est plat… Effectivement, ça grimpe, encore et encore. Ce n’est pas facile, mais j’y vais, le sentier est forestier, ça fait du bien, car le soleil est vraiment présent, la route est bien pentue, mais je profite de chaque moment, j’atteins bientôt le registre de la Great Glen Way , je ne m’y attendais pas, mais je suis trop fière de renseigner mon périple et de laisser ma trace. Après ça, c’est vive le plat ! Une dernière récompense ultime m’attend, un view point sur le Loch Ness, le tout dernier de la Great Glen Way , je suis remplie d’émotion, les couleurs sont magnifique, le soleil et l’eau se touche presque, et les arbres viennent apporter une douce musique à mes oreilles, je bénirai longtemps ce moment. J’enchaîne une bonne partie dans les hauteurs, j’essaie tout de même de me dépêcher, car je n'en suis même pas à la moitié et il est quasiment 10 h du matin. Arrivé à Abriachan Forest, il doit me rester 18.8 km jusqu’à Inverness, je me dis, c’est bon ! Je tombe sur un robinet d’eau fraîche, ma fontaine de jouvence personnelle et j’espère que vous avez la référence ! Cette eau, c’est de l’or, il fait chaud, mes réserves sont bien entamées, clairement, je n’ai jamais été si heureuse de trouver de l’eau! Le robinet se situe juste après les oiseaux colorés de la forêt, très facile à trouver, c’est sur le chemin ! Je parcours assez vite la dernière partie forestière, avant d’arriver sur la partie de tarmac, une bien trop longue partie. C’était dur, mais dur... Je me revois littéralement pleurer de douleurs, car mes jambes et mes pieds n’avancent plus, le sol froid résonnent jusque dans mon vente, à ce moment, là, je suis dans une souffrance absolue. Je me dis que n’importe comment je dois finir, mais j’ai mal, je pleure sur pas mal de kilomètres, heureusement à ce moment-là, j’ai mes proches qui sont là, me soutiennent, je reçois des messages, des photos, des encouragements et clairement, ça me donnera la force de finir, et d’atteindre la prochaine partie forestière. Je n’ai jamais marché seule, j’ai toujours eu dans mon cœur toute ma famille pour continuer à avancer, je savais que par-delà l’univers, j’étais accompagné dans chacun de mes pas. J’en suis désormais au ¾, cette forêt est si agréable, ça me fait penser au sud le France, c’est sublime et le fait de marcher sur un chemin adéquat me fait vraiment respirer. Malheureusement, le tarmac m’a fait naître 2 énormes ampoules, et je finis les orteils emballottés dans du gros pansement… J’atteins la fin de la forêt et au loin dans les nuages, c’est enfin elle, Inverness. Déjà à ce moment-là, je n’y crois pas, je vois Inverness, je réalise que je marche depuis Fort William, c’est incroyable, il ne reste vraiment plus grand-chose ! Je m’auto-motive, je passe entre les maisons, et je finis par rejoindre le canal, je suis si proche de mon but, j’ose à peine le croire, mais me voilà à Ness Island, cet endroit que j’affectionne tellement, ou je me suis promenée un nombre incalculable de fois, j’y suis. Ce sont les derniers kilomètres de la Great Glen Way , c’est magnifique, les cerisiers sont en fleurs, il fait beau... Au loin, je vois le château d'Inverness, il ne reste plus que la dernière montée pour l’atteindre, j’y suis… A ce moment, mes émotions sont trop fortes, je me mets à pleurer de douleurs, de fierté, de fatigue et de joie, je l’ai fait ! 160 km de randonnée depuis Fort William, je l’ai fait !! Après ma randonnée sur le Great Glen Way Quelle aventure, j’écris ces quelques lignes, 3 semaines plus tard, et j’avoue ne pas réaliser que ça y est, je l’ai fait. Et, en plus des 127 kilomètres de la Great Glen Way, j’en ai fait 33 de plus, finalement 160 km en tout, et j’ai envie d’en faire d’autres. L’Ecosse est pour moi, une source d’inspiration si profonde ! J’ai appris bon nombre de choses durant mon expérience, mais surtout, une volonté à toute épreuve car certains moments ont été vraiment durs, mais au final j’en ressors vraiment plus forte, je ne garde en souvenir que cet état de flow qui me faisait sentir au bon endroit, au bon moment. C’est un sentiment très puissant, et je vous souhaite de le trouver également à travers vos voyages en Écosse, peu importe que vous veniez pour des randonnées, des explorations en voiture ou encore à dos de licorne, je vous souhaite d’être pris de cette amour, cette passion qui vous submerge totalement quand vous regarder les montagnes des Highlands ! Ce qui est sûr, c’est que la Great Glen Way marque le début de nombreuses aventures sur les terres mystiques Ecossaise…. Et j’ai hâte de découvrir ce que mon pays va me réserver au cours des prochains mois. Je tenais à remercier Jean, grâce à toi, je réalise un de mes rêves : partager mes récits d’aventures avec les autres, merci pour ta confiance et ton soutien durant mon expérience. Merci de laisser ma plume écrire un récit pour ton blog. Un grand merci également à mes proches de par le monde qui m’ont soutenus avec tant de passion et d’amour. Jamais n’aurait pu finir sans vous, je suis si chanceuse de vous avoir dans ma vie. Pour finir merci à toutes les personnes croisées sur sur mon chemin qui m’ont aidées, conseillées, avec qui j’ai échangé simplement quelques mots, vous restez dans mon cœur, c’est sûr. Et pour finir à vous, qui avez pris un moment pour lire mon aventure, ça compte énormément pour moi. Voici comment je clos mon aventure, le cœur chargé de passion, et des paysages plein la tête… Je vous souhaite de venir découvrir à votre tour, le plus beau pays du monde, et d’en tomber amoureux. Mes bonnes adresse sur la Great Glen Way Fort William: Mountain Warehouse (materiel rando): 10-14 High street Food : Lidl et Morrison dans le centre Dodo : Bacpakers Fort William Alma Roads +44139770011 Spean Bridges: Dodo : Oak Hill Room with a view (Airbnb et Booking) Food : petit Spar et la pharmacie juste à côté qui est une pépite en cas de pépin South Laggan : Dodo et food : Great Glen Hostel +441809501430 Fort Augustus: Food : Londis Supermarket et beaucoup de restaurant Dodo : Morag’s Lodge +441320366289 Invermoriston: Food : Invermoriston Community Shop 22 High Street Altsigh: Dodo et food : Lochside Hostel , Loch Ness +441320351274 Drumnadrochit: Dodo : Loch Ness Backpackers Lodge +441456450807 Food : Scotmid Coop Ce récit de Fanny vous a donné envie de randonner en Ecosse ? Vous aimerez aussi cet article écrit par Maëlle

En cette période où le voyage en Grande-Bretagne n’est pas possible, je vous propose de découvrir ma sélection des 10 meilleurs comptes Instagram sur l’Angleterre ! Avec ces profils Instagram inspirants vous découvrirez que l’Angleterre regorge de photographes talentueux qui arrivent par leurs images à retranscrire toute la richesse des paysages anglais et cette ambiance british si unique et attachante. Vous verrez qu'il y a pleins de merveilleux endroits à voir en dehors de Londres ! Des côtes de Cornouailles au paysages sauvages du Peak District en passant par le Yorkshire, découvrez les 10 plus beaux comptes Instagram sur l’Angleterre à suivre pour vous évader Outre-Manche depuis votre canapé ! Martin Birks - @martin_birks Photographe multiprimé, Martin Birks rend hommage à toute la beauté des paysages anglais. Au gré des saisons ou des lumières ambiantes, ce compte Instagram dédié à l’Angleterre va vous prouver à quel point ce pays regorge de somptueux endroits. Suivre le compte Instagram de Martin Birks Nigel Danson – @nigel.danson Après un grave accident de voiture aux USA dans les suites duquel il fera trois arrêts cardiaques nécessitant l’implantation d’un pacemaker, Nigel Danson, un entrepreneur a succès, réalise que ce qui le motive dans la vie est la photographie. Il retourne alors s’installer dans son Angleterre natale pour assouvir sa passion pour les grands espaces et devenir photographe professionnel. Son compte Instagram vous fera découvrir de superbes paysages britanniques et du monde. Pour ceux qui pratiquent la photographie, sa chaîne Youtube regorge d’excellents conseils. Suivre le compte Instagram de Nigel Danson Lizzie Sheperd - @lesheperdphoto Photographe aux multiples récompenses, Lizzie Sheperd est basée dans le Yorkshire. De là, elle a tout le loisir d’explorer les North York Moors et les Yorkshire Dales et ne s’interdit pas quelques virées en Ecosse. Son compte Instagram propose de superbes images de ces décors uniques avec toujours une touche de poésie évidente. Suivre le compte Instagram de Lizzie Sheperd Justin Minns - @justinminns Basé dans l’est de l’Angleterre, le compte Instagram de Justin Mimms vous permet de découvrir une zone moins connue de la Grande-Bretagne où les splendides décors du Suffolk, du Norfolk et de l’Essex ont la part belle. Il a aussi la chance de travailler régulièrement en tant que photographe pour le National Trust et l’English Heritage, les deux organismes de préservation du patrimoine anglais. Suivre le compte Instagram de Justin Mimms Jess Jones - @jess.jones.photography Amoureux de la faune britannique, le compte Instagram de Jess Jones va vous émerveiller ! Elle capture avec un grand talent toutes les belles créatures qui peuplent les campagnes anglaises ! Suivre le compte Instagram de Jess Jones Matt Oliver - @mattoliverphoto Voilà un compte Instagram sur l’Angleterre que je suis depuis longtemps ! Matt Oliver est la référence pour ceux qui veulent admirer les plus belles photos du splendide Peak District ! Suivre le compte Instagram de Matt Oliver Jenifer Bunnet - @jeniferbunnet Préparez-vous à prendre une belle dose d’air iodée en découvrant le compte Instagram de Jenifer Bunnet ! Les paysages maritimes britanniques sont son domaine de prédilection et elle sait parfaitement capturer la beauté sauvage des côtes anglaises. Suivre le compte Instagram de Jenifer Bunnet Visit England - @visitengland Le compte Instagram de l’Office National du Tourisme d’Angleterre regorge de sublimes photos qui montrent toute la beauté unique de ce magnifique pays. Ambiance british garantie pour trouver plein de belles idées de visites et d’expérience à faire pendant votre prochain voyage en Angleterre ! Suivre le compte Instagram de Visit England Daniel Wretham - @daniel_wretham Vous recherchez de belles images du sud-ouest de l’Angleterre ? Le compte Instagram de Daniel Wretham devrait vous apporter votre dose de splendides photos ! Daniel Wretham est un photographe professionnel qui sait retranscrire les spectaculaires paysages du Dorset où il vit mais aussi du reste de la Grande-Bretagne qu'il aime explorer ! Suivre le compte Instagram de Daniel Wretham Martin Lawrence - @mlawphoto Si vous aimez les paysages grandioses du Lake District, le compte Instagram de Martin Lawrence va vous ravir ! C’est la région de résidence de ce photographe passionné qui sait saisir toute la puissance des décors qui l’entourent et sait profiter des mille nouvelles facettes que leur apporte chaque saison. Suivre le compte Instagram de Martin Lawrence Bonus : Abonnez-vous au compte Instagram d’A Kiss from UK pour voir de belles photos d'Angleterre - @akissfromuk ! A Kiss from UK, c'est le blog dédié à la Grande-Bretagne et, bien sûr, je poste très régulièrement des photos d'Angleterre sur mon compte Instagram ! Alors n'hésitez pas à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait ;) Suivre le compte Instagram d’A Kiss from UK N’oubliez pas le compte Instagram de Love Great Britain - @lovegreatbitain_fr Un autre compte à suivre pour trouver de superbes images d'Angleterre pour inspirer votre prochain voyage c'est évidemment celui de Love Great Britain, l'Office Natioanl du Tourisme en Grande-Bretagne, qui vous montre au quotidien à quel point l'Angleterre est magnifique ! Suivre le compte Instagram de Love Great Britain Voilà pour ma sélection des 10 meilleurs comptes Instagram sur l'Angleterre ! Et vous, quels sont vos comptes Instagram préférés sur l'Angleterre ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ! Ces articles peuvent vous intéresser : 30 photos qui vont vous donner envie de voyager en Angleterre Les plus belles régions à voir en Angleterre par A Kiss from UK Les 10 meilleurs comptes Instagram sur l'Ecosse